Административно Мадейра является португальской автономией. Здесь есть местное правительство и парламент, которые принимают местные законы, касающиеся внутренней жизни острова, но по вопросам более серьезным, имеющим отношение к стране в целом, Мадейра подчиняется президенту и правительству Португалии. Зарплаты и цены на Мадейре примерно такие же, как в Лиссабоне, уровень жизни, благоустройство - тоже. Тем не менее, что показалось нам удивительным, и чему я так и не нашла объяснения, это то, что на Мадейре гораздо меньше мигрантов, чем в Португалии континентальной. Точнее, чернокожих мы встречали здесь всего несколько раз, чаще наших соотечественников (правда, их статус здесь мы так и не выяснили), а наш водитель Леандро вообще сказал, что Мадейра стала, своего рода, перевалочной базой, где лишь на время останавливаются те, кто едет на работу или на ПМЖ в Штаты, в Канаду и в Южную Америку, ибо остров как раз на полпути туда. Не знаю, никаких подозрительных лиц, рвавшихся в обе Америки мы на Мадейре тоже не встретили. Наоборот, остров произвел впечатление спокойного курортного местечка, полного приехавшими на отдых, как европейскими пенсионерами, так и молодыми парами.
Сейчас на Мадейре официально живет около 260 тысяч человек. 120 тысяч из них осели в Фуншале, а еще 30 тысяч одновременно могут принять фуншальские отели. Местное население в основном занято в сфере обслуживания - в гостиничном бизнесе, в туризме, в кафе, ресторанах и так далее, а также, как и многие века до этого, - в сельском хозяйстве: животноводстве, земледелии и рыболовстве.
Земледельческие угодья.
Вообще, что касается животноводства, то даже в странах Европы, помешанных на чистых и экологически чистых продуктах, масло, коровий, козий, овечий творог, сыр и прочие молочные производные, сделанные на Мадейре, ценятся очень высоко, и их там с удовольствием потребляют. Что же касается нас, то мы пробовали мадейрские йогурты и сыры, и действительно, сразу чувствовалось, что никакой химии, добавок, концентратов и наполнителей в них и рядом не было. Кстати, остров настолько чист, что даже воду из-под крана здесь можно пить без всякой очистки, так как поступает она туда из родниковых источников с вершин гор.
Когда мы ездили по Мадейре, то стоило нам отъехать на пару километров от Фуншала, как нам постоянно попадались местные деревенские жители.
Деревенские - в полном значении этого слова: крестьяне, в рабочей одежды, шедшие на поля или возвращавшиеся с них, нередко одетые в крестьянские вязанные шапочки - типичные для сельских районов острова, часто с серпами на плечах.
Вы не представляете, насколько непривычно нам было их видеть, особенно после Москвы, где на многих работах задействованы только мигранты, а трудящегося мужчину средних лет, не пьяного, такого, чтобы косил траву, сажал картофель, пожинал урожай обычным кривым серпом, да не у себя на даче, а в деревне, в которой бы постоянно жил, вообще не встретишь. Да что там говорить! Многие из нас серп видели только на картинке и на памятнике рабочему и колхознице! А тут работают, возделывают поля, выращивают сады с уникальными фруктами и цветами, которые есть только на Мадейре (о них я уже рассказывала в заметке о Фуншале), растят виноград и делают из него потрясающую мадеру.
Кстати, в Фуншале ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, работает рынок, который тут называют рынком тружеников, куда крестьяне привозят со всего острова выращенные собственным трудом фрукты, овощи и цветы. Что удивительно, некоторые из них, как и прежде, наряжаются, приезжая на этот рынок, и особенно интересно бывает посмотреть на национальные одежды продавщиц - красные с белым юбки, блузки и платья и забавные шапочки, похожие на тюбетейки с торчащим из макушки вверх хвостиком.
Свой товар продавцы выкладывают на прилавках настоящими горами. Проходишь мимо и слюнки текут, глядя на изобилие бананов, ананасов, апельсинов, лимонов, многочисленных сортов и видов маракуйи, скрещенной с другими тропическими фруктами, помидоров, огурцов, картофеля, капусты, зелени и прочего-прочего-прочего.
А этажом ниже на этом же самом рынке располагаются рыбаки, торгующие своим уловом. И он впечатляет не меньше: здоровенные тунцы, в метр и больше каждый, полностью занимающие собой широкие рыночные столы, а в поперечном разрезе достигающие полуметра.
Черная рыба-сабля с большими острыми зубами, которая водится на глубине 800 метров, ловится на осьминога, во всем мире считается редким деликатесом, а на Мадейре подается в любом ресторанчике.
Ее мы, кстати, попробовали. На вкус рыба-сабля гриль была мягкой, с плотным мясом, чем-то напоминающая угря, но очень отдаленно.
Креветки, какие-то не опознанные мной мелкие рыбешки, сушеная треска, которая по некоторым вычитанным мною сведениям, была, на самом деле, кошачьей акулой.
Рыболовство на Мадейре процветает буквально в каждой деревеньке или в маленьком городке на берегу. Рыбаки выходят в плаванье на довольно-таки крупных полосатых лодках, раскрашенных яркими цветами - зеленым, красным, белым, синим, желтым, а приманивают рыбу с помощью света.
В одной такой рыбацкой деревушке - Камара-ди-Лобуш - мы провели около полутора часов.
Несмотря на утро, деревушка уже была полна народа. Мужчины - рыбаки, вернувшиеся с утренней рыбалки, сидели в небольших кафе, пили понша, играли в карты и просто стояли на улице и обсуждали свои дела. Их было очень много, и их типажи были настолько колоритными, что при желании с них можно было бы написать картины.
На небольшой пристани Камара-ди-Лобуш стояли рыбацкие лодки, там же на веревках сушилась разделанная треска (она же кошачья акула), там же ее надевали на эти веревки и продавали всем тем, кто захотел купить.
Деревенька была очень живописной и типичной для рыбацких деревень побережья Мадайры. Кстати, ее живописность оценили не только мы. Именно сюда в пенсионном возрасте приезжал бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль. В одном симпатичном местечке, откуда открывался вид на прибрежные скалы и Камара-ди-Лобуш, он доставал мольберт и писал картины - как говорят, всегда под большим зонтом и не выпуская сигары изо рта. Сейчас рядом с этим местом находится ресторанчик.
На Мадейре мы побывали в, наверное, около десятка небольших городков и деревень. В каких-то из них мы останавливались, другие проезжали мимо. И везде жилые дома были абсолютно одинакового стиля - все белые, под оранжевыми черепичными крышами. Эти домики сейчас считаются самыми типичными для Мадейры. Когда хозяин будущего творения только планирует построить его, он должен подготовить проект и утвердить его, и только потом приступать к строительству. Кажется, какие строгости! Но именно они не допускают того, что творится, например, у нас в Подмосковье, где свои хоромы строят, кто во что горазд, и в результате "вырастают" несуразные замки всевозможных стилей, если их вообще можно так назвать. На Мадейре же все домики аккуратны и красивы, они отлично вписываются в горно-морской пейзаж и только придают живописности и колорита острову.
Однако, белые дома под черепичными крышами стали типичными для Мадейры не так давно. Еще в начале 20 века многие северные островитяне строили совсем другие жилища: изящные домики с треугольными крытыми известью фронтонами с окошками, с соломенными крышами, спускающимися до земли.
Эти дома обычно были двухэтажными. На нижнем этаже жили, а на верхнем (он же мансарда) располагался амбар. Из-за соломенных крыш летом внутри всегда было прохладно, а зимой тепло.
Сейчас такие дома сохранились только в городке Сантана на северо-востоке Мадейры. В некоторые из них можно даже заходить и смотреть на обстановку - они открыты для туристов. Но есть и такие, в которых до сих пор живут. В других же, более старых и ветхих, держат скот.
Фотоальбомы можно посмотреть здесь:
Традиции и обычаи Мадейры - часть 1. Сельское хозяйствоТрадиции и обычаи Мадейры - часть 2. РыболовствоТрадиции и обычаи Мадейры - часть 3. В рыбацкой деревушкеТрадиции и обычаи Мадейры -часть 4. Крестьянская архитектура
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие путевые заметки, фотоальбомы и советы из этого путешествия находятся в дневнике путешествия здесь: http://tourbina.ru/authors/Annataliya/journals/618/
