Южная провинция Португалии – Алгарве — живет исключительно за счет синего океана, пригодных для серфинга волн и развитых курортных комплексов. Архитекторы и иные деятели португальского искусства обошли ее стороной: здесь нет ни одного музея или сооружения, достойного туристического паломничества. По дорогам не разъезжают заказные автобусы, а экскурсионные агентства промышляют в основном на вылазках в испанскую Севилью, до которой от побережья три часа езды. Нигде не встретить групп туристов среднего возраста, которые слушают гидов раскрыв рты… Да и океан здесь, хоть и теплее, чем в других местах Португалии, все равно остается холодным даже в августе– погружаясь в его безупречную синеву, я ни разу не захотела продержаться в воде дольше минуты.

Зато за чистоту песка почти все здешние пляжи награждены голубым флагом. Из открытых кафе вкусно тянет жареными сардинами. По холмам и кривым улочкам карабкаются вверх белоснежные домики с черепичными крышами. В лазурную синеву моря глубоко врезаются золотистые скалы…

Побережье Алгарве весьма разношерстно: каждые 15-20 километров меняется рисунок береговой линии, температура воды и контингент отдыхающих. Всего теплее, комфортнее и дороже в Альбуфейре. Портимао, застроенный многоквартирными комплексами и барными улицами, популярнее всего среди самих португальцев. Ну а Лагуш (в котором остановилась и я) предпочтительнее среди молодежи – в основном, британского происхождения. Его уютные бухточки прекрасно располагают ко многочасовому валянию (благо что можно укрыться от жесткого солнца в тени от скал), а с наступлением темноты присутствует относительно приемлемая для европейской молодежи ночная жизнь. Хотя тусовочным местом Лагош можно назвать лишь относительно: в два часа ночи музыка повсеместно выключается, и бары закрывают свои двери. Но на улицах в любом случае царит счастливая атмосфера лета. Хотя отдыхающие и забивают под завязку отели и апартаменты, на пляжах все еще остается достаточно места для каждого.

Но главный смысл своего южного вояжа я нашла не в Лагоше, хотя и провела там пару дней, прекрасных в своем солнечном ничегонеделании. В двадцати километрах от него расположился поселок Сагреш, в который я бы едва ли потрудилась поехать — переубедили свежеприобретенные друзья из хостела. Сагреш легко отыскать на карте мира: достаточно лишь взглянуть на левый нижний угол Европы. Океан здесь становится совсем уже ледяным, волны – могучими, а природа – нетронутой.

Купаться здесь рискуют только серферы в гидрокостюмах.

В Сагреше, в отличие от Лагуша, нет даже исторического центра со старинными белыми домиками, и, быть может, туристы и вовсе объезжали бы его стороной, если бы не возможность побывать на краю света: мысе Сан-Винсенте.

Дальше скалистого, сурового мыса нет уже ничего – только океан, тысячи километров воды и Америка на другой стороне света. Это, конечно, не знаменитый Кабо да Рока – самая западная точка Европы, близ Лиссабона; он не обустроен смотровой площадкой с перилами, здесь не купить сувениров, а добраться досюда без своего авто проблематично. И путеводителями Сан-Винсенте раскручен меньше: ведь самый юго-запад – это еще не самый край. Однако римляне считали краем света именно его…
Однако проводить закат, свесив ноги с края света, нам так и не довелось. Слишком долго мы любовались дикой прибрежной линией Сагреша, и когда спохватились, поняли, что до Сан-Винсенте мы уже не успеем: он находится в нескольких километрах от города, и добираться до него надо на такси, которое тоже надо сперва отыскать. Пришлось довольствоваться менее знаменитым, но тоже очень живописным мысом, на котором расположился небольшой форт. Полтора евро за проход внутрь форта – и мы на прекрасной смотровой площадке.


Солнце заходило прямо в двухцветное море; с одной стороны вода была окрашена лазурно-голубым, с другой — более типичным для Атлантики серым цветом. А позади нас была вся Европа…