Полтора часа полета из Окланда ($NZ 120) (1 $NZ = 0.5 Euro) и мы c моим приятелем Гленом оказываемся на Южном острове в городе Крайстчеч. Два острова (Северный и Южный) – это уже основательное географическое описание Новой Зеландии. С высоты северного полушария эти острова могут казаться пренебрежимо малы, однако площадь Новой Зеландии пусть и немного, но превышает площадь Великобритании. В меридиональном направлении острова вообще вытянулись на 2000 км. А ведь это больше чем от Москвы до Севастополя.
Самый большой город - Окланд. Здесь проживает треть населения страны (1.3 млн чел). Еще в качестве географии добавлю, что в Зеландии все наоборот - летом - зима, а самые теплые месяцы это Декабрь, Январь и Февраль. Южные стены холодные как северные, а северные теплые и солнечные. Дополнительную ясность в эту путаницу вносит карта мира в местном магазине, где мир нарисован так, что Новая Зеландия в центре оказывается.
В планах у нас восхождения в районе ледника Фокс поэтому из Крайстчеча наш дальнейший путь лежит на Западное побережье острова. Туда два раза в день ходит небольшой автобус, но исходя из опыта наших друзей мы заранее решили арендовать машину. Все таки свобода передвижения чего-то стоит. Машина оказалось однако не дороже автобуса ($NZ 25 * 8 дней). Так что свобода досталась бесплатно. Наконец 15 минут формальностей в пункте проката позади и мы на дороге в поселок “Ледник Фокса”. Жалко что едем ночью. Я здесь первый раз, а места в районе перевала Артур говорят замечательные.
Новозеландские горы называются Южные Альпы. И они действительно внушительные почти как настоящие Альпы. Протяженность горной гряды составляет порядка 500 км ширина условно 50 км. Располагаются они длинной полосой вдоль западного побережья Южного острова. С восточного на западное побережье проложенны две дороги – на севере через перевал Артур, куда мы и направляемся, и на юге через перевал Хааст. Через 3 часа езды, возле ярко светящейся сквозь дождь, официальной вывески, описывающей состояние дороги на перевал, вспоминаем, что забыли взять в прокате цепи. Надпись на вывеске гласит: “Road is open. Chains essential” (Дорога открыта. Нужны цепи.). При обсуждении с Гленом возникшей ситуации сразу проявляется различие двух мировозрений, а именно - у меня врожденное недоверие к официальным рекомендациям, у Глена - наоборот. Я утверждаю, что прорвемся – “если бы там нельзя было проехать написали бы что цепи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ”. Глен, который несколько сезонов провел в походах в этом районе, а главное, родился в этой стране, явно не соглашаясь, ссылается на надпись “Chains essential” и идущий дождь. В качестве компромисса решаем в поселке зайти в единственно фунционирующее в этот час общественное заведение - пивной бар, чтобы проконсультироваться у местного населения. Как и следовало ожидать большое количество выпитого пива только кристаллизует классовое сознание. Я в полном одиночестве. Явно веселые и очень доброжелательные люди на наши вопросы начинают объяснять, что цепи “essential”, что наверху снег, что магазин и автозаправка закрыты, но если мы пойдем в такой-то дом, то там живет хозяин автозаправки – у него есть цепи и он вам поможет. Нарушив вечернюю семейную идиллию автозаправщика, мы вскоре становимся обладателями новеньких в Австрии сделанных цепей.
Дальнейшие события так и не сдвинули краеугольных камней противоборствующих мировозрений. Через несколько километров на одном из холмов перед перевалом вьезжаем в снег и в какой-то момент, обеспокоенные серпантином дороги и странными поползновениями машины, даже одеваем цепи. Меня начинают мучить сомнения в истинности всего того, что было впитано еще с молоком матери. Однако снег быстро заканчивается и вся остальная дорога через перевал оказывается в прекрасном состоянии. Мы с Гленом оба довольны - каждый своей правотой.
Следующий день выдался ясным, и мы надеемся, что вертолет сможет нас забросить в хижину на леднике. Однако с утра наверху сильный ветер, и полет постепенно откладывается на следующее утро. Ближайшие достопримечательности поселка Ледник Фокс это озеро Матесон и лежбище морских львов на берегу океана. Решаем съездить на озеро, поскольку оно совсем рядом и мы не пропустим возможное “окно” в погоде. Вокруг озера идет живописная тропа, с которой то и дело отрывается очередной “вид из видов” на ледник и гору Тасман (3497 м) – вторую по высоте вершину Южных Альп.
В Новой Зеландии 19 вершин выше 3000 метров. Высшая точка гора Кук (3753м). В этом месте можно предвидить скептические улыбки некоторых читателей. Однако не все так просто. В "Южных Альпах" граница оледенения расположенна очень низко 200 – 1000 м. Например ледник Фокс, куда мы направляемся, начинается на высоте 250 м над уровнем моря. В результате перепады высот на многих маршрутах достигают 1000 и более метров. Большинство маршрутов это ледовые и комбинированные. Хорошими скальными маршрутами выделяется район Даррен, расположенный в южной окрестности горной гряды. Так называемые Иосемиты Новой Зеландии.
Также как и в европейских Альпах, в Новой Зеландии большое число восхождений совершается из высокогорных хижин. Хижины расположенны в большинстве ущелий, пользующихся популярностью у альпинистов. Впрочем наличие хижины и популярность скорее всего взаимообусловленны. Стоимость проживания в хижине вариирует в пределах $10-$20 за сутки. В хижине вы найдете нары, одеяла, кухонные принадлежности, радиопередатчик, небольшую библиотечку. Свет, обеспечивается солнечными батареями и аккумуляторами. Для сбора воды с крыши, устроена соответствующая емкость. Туалет отдельной будкой. Раз в день происходит радиоперекличка – обитатели хижины сообщают о своих планах и заслушивают прогноз погоды. В долине передатчик прослушивается 24 часа в сутки на случай экстренной ситуации. Еще в хижине есть журнал, в котором посетители хижины должны записывать свои выходы - аналогичный журналу выпусков в альплагере (это для тех кто там когда-то бывал). В отдельной коробочке лежат почтовые конверты с адресом клуба или DOC*, которому хижина принадлежит. В этих конвертах посетители позже должны присылать оплату за проживание в хижине. Все на самоконтроле. Места в хижине заранее не бронируются. Работает принцип – первый пришел, первый самообслужен.
С утра отличная погода и через 10 минут весьма эффектного полета мы приземляемся возле Пионерской хижины. Кроме нас и летчика в вертолете еще двое: Кевин – канадец и Стив из Крайстчеча. Они альпинисты и у них аналогичные нашим планы. Стоимость вертолета на четверых составляет $NZD 500.
Назад мы собираемся спускаться пешком. Забегая вперед скажу, что пешком, спуск занял у нас 15 часов и местами напоминал мне ледопад Кхумбу, где я ни когда не бывал, перемежающийся с заросшими джунглями Амазонки вертикальными склонами.
Пионерская хижина отлично расположенна в качестве базы для восхождений на многочисленные ~3000 м пики, окружающие ледник Фокс. В книжке я насчитал 89 маршрутов в пределах 2-3 часов подхода от хижины.
Решаем для начала сходить Tigger на вершину Барникот (2800 м). Нам очень нравиться изящная линия маршрута и плюс судя по доступной нам информации никто туда еще зимой не ходил.
Маршрут получился в 9 веревок. В первой половине - отличного качества 60° -70° лед, не представляющий проблем. Дальше наше продвижение сильно замедлил крутой снег. Позже этот снег изменил наш предварительный план спускаться по пути подьема, используя “Abalakov’s thread “. Я был приятно удивлен, но Глен утверждает, что именно так в Зеландии называется способ пропускания веревки через отверстия во льду, сделанные вкрученными под углом ледобурами.
В 16.30 на вершине мы решаем спускаться в противоположную от подьема сторону куда ведет приемлемый на наш вгляд снежный кулуар. К сожалению кулуар довольно быстро заканчивается, совпадая в этом со световым днем и хорошей погодой. Следующие несколько часов мы проводим в основном, всматриваясь в черную метель под ногами, в надежде различить лежащую, а не висящую “в нигде” веревку. Как было бы хорошо, если бы на конце веревки горел фонарь?!
В полночь спускаемся наконец на ледник. Отсюда нам предстоит найти один из перевалов, ведущих на ставший вдруг родным, ледник Фокса. Возвращаемся в хижину почти в 5 часов утра. Через какой из перевалов мы прошли так и осталось неясно. Этот день, а затем как бы поневоле и следующие два наслаждаемся уютом хижины.
За стенами непрерывно идет снег и хижина даже слегка содрогается от порывов ветра. Становиться ясно зачем в хижине целая библиотечка.
Погода в горной части Южного острова определяется западными влажными ветрами, дующими с Тасманова моря. В районе гор влажный воздух вынужден подниматься и по мере охлаждения выделять влагу, которая оседает на западных склонах в виде дождя и снега. По этой причине, долины, расположенные к востоку от основного хребта, в целом имеют лучшую погоду. В поселке Гора Кук, который служит отправной точкой для большого числа горовосхождений, средняя температура составляет 2°С зимой и 14 °С летом. Наиболее стабильная погода в горах наблюдается в феврале-марте и августе-сентябре однако благодаря продолжительным Рождественско – Новогодним каникулам большинство восхождений совершается в декабре – январе.
Наконец на завтра получаем хороший прогноз погоды. Ночью наслаждаемся изумительным звездным хороводом во главе с огромным красным марсом.
Нашей основной задумкой на эту поездку была Южная стена (понимай Северная) горы Даглас. Предыдущие дни непогоды правда уже почти нас успокоили на этот счет, но все-же решаем посмотреть на стену и заодно проложить следы. Завтра наш последний день наверху. В планах - спуститься послезавтра в долину и потом ночью доехать до Крайстчеча с тем чтобы успеть на утренний самолет. Снег местами по пояс, так что вскоре переходим на четырехтактный цикл (дважды коленом, дважды ботинком, а затем другой ногой).
После четырех часов таких упражнений мы оказываемся в бергшрунде под стеной. Большого оптимизма увиденное не вызывает. Кулуары переполненны снегом. Это явно не для наших нервов и здоровья. Возникает предложение вместо Даглас сходить завтра траверс Кристи - Халкомбе. Воодушевленные воображением обдутого ветром, не проваливающегося под ногами, гребня прокладываем новенькую трех-часовую траншею теперь уже в противоположную от хижины сторону в направлении Кристи.
Ночью дует сильный ветер, укрепляя в нас надежду, что все идет по плану.
Однако утром выясняется, что ветер похоже чего-то недопонял. Вчерашняя наша траншея практически засыпана, в то время как на гребне Кристи нам опять приходиться переходить на многотактовый режим. В конце концов, упершись в карнизы с одной стороны гребня, и, уезжающий под ногами склон с другой, вдруг вспоминаем про кучу дел в Окланде, про самолет который ждать не будет и, списывая все на ветер, разворачиваемся вниз.
