В Равенне, как я уже рассказывала в предыдущей путевой заметке об Италии, мы в первую очередь собирались посмотреть мавзолей Теодориха. Но Равенна - город особенный. Видимо, помирать здесь любили многие, поэтому еще тут обнаружились мавзолей Галлы Плацидии и Данте Алигьери.
Сначала расскажу о том, кто такая эта самая Галла Плацидия.
Примерно во втором веке до новой эры Равенна уже существовала, правда, называлась она иначе. Мало того, именно в это время тут объявились римляне и колонизировали ее вместе со всей Паданской долиной. Равеннийские земли оказались очень удобными для римского флота. Тогда здесь имелась хорошо защищенная лагуна и удобное побережье с песчаными дюнами, а, кроме того, хорошая связь с населенными пунктами всего полуострова. Собственно поэтому в первом веке новой эры император Август сделал Равенну главным портом Восточного Средиземноморья. Ну, а после Равенна начала быстро развиваться экономически и в 402 году стала столицей Западной Римской империи. Именно тогда и жила Галла Плацидия, а была она сестрой императора Гонория. Девушкой она была очень красивой и как-то даже умудрилась попасть в плен к вождю вестготов Алариху. Правда, варвар оказался не дурак, в крайность не впал и эксплуатировать ее не стал, а просто взял да и женился. Но товарищем он был отнюдь не молодым и через пять лет благополучно помер. После этого события Гонорий выкупил сестру у варваров за два воза пшеницы и женил на одном из своих полководцев по имени Констанций, которого через несколько лет сделал своим соправителем. Но Констанций вскоре тоже отошел в мир иной. Галла осталась регентшей при двухлетнем сыне, и его вскоре провозгласили императором Валентинианом Третьим. Но поскольку тот был дюже мелким, Галла Плацидия долго и успешно правила из Равенны сама всей Западной империей.
Как водится высокопоставленным особам, о собственной смерти она позаботилась заранее и построила себе мавзолей. Правда, считается, что в нем ее так и не похоронили, а те саркофаги, которые стоят внутри, принесли сюда аж только в 14 веке. Тем не менее, условно один из них (самый суровый и без декора) принадлежит ей, второй (с изображением агнецов и пальм) - ее мужу Констанцию, а третий - (с чешуйчатым орнаментом, агнецом и крестами) - сыну Валентиниану Третьему.
Внешне мавзолей довольно-таки прост. Это небольшое кирпичное здание, за все время своего существования на полтора метра закопавшееся в землю.
Весь его шик находится не снаружи, а внутри. Ранним христианам это было наиболее свойственно, потому что они с особой искренностью и верой считали, что внешняя красота здания, как и красота человеческого тела, мало что значит по сравнению с красотой внутренней, духовной. Так и здесь. Галла Плацидия обладала потрясающим вкусом и очень тепло относилась к византийскому искусству. Поэтому, как только вы попадаете в мавзолей, сразу ловите себя на мысли, что попали в сказку. На стенах мозаикой выложены фигуры святых и спасителя, а внутренний купол представляет собой звездное небо. При этом потрясают не сами сюжеты, а то, как это все выполнено. Все-таки в пятом веке византийское влияние начало проникать в Равенну только-только. Поэтому мастера все еще творили по традициям римской школы. Проявилось это, во-первых, в том, что фигуры и пейзажи получились у них очень яркими и живыми и кажутся выложенными будто бы настоящим золотом и драгоценными камнями: синими сапфирами, красными рубинами, изумрудами цвета весенней травы. А, во-вторых, не имея других образцов, художники брали их из античности. Крылатые амуры, птицы, дельфины, гирлянды цветов, перенесенные из античных декораций, стали обозначать у них рай, куда попадут спасенные души христиан, виноградная лоза - кровь Христову, символ могущества Зевса орел - могущество Христа. Вот так вот оригинально!
И что еще удивительно, несмотря на то, что мавзолей строился, как место погребения, в нем почему-то очень уютно. Мне даже уходить оттуда не хотелось.
К сожалению, фотографировать мавзолей изнутри не разрешают и четко бдят.
В Равенне - очень интересная система осмотра достопримечательностей. По купленным в мавзолей билетам нам полагалось посетить еще музей и старинную базилику Сан Витале. Правда, музей уже был закрыт, а заглянуть в базилику мы таки успели.
Все-таки я немного лукавлю, когда говорю, что в Равенну мы приехали посмотреть исключительно мавзолеи. Конечно, существование прославленной в веках и во всем мире равеннийской мозаики не могло оставить нас равнодушными. И мы были отнюдь непрочь познакомиться с ней поближе. А базилика Сан Витале - это как раз одно из тех мест, где она сохранилась лучше всего. Хотя, что касается сохранности, то Италия - просто-таки удивительная страна. Я никак не могу объяснить факт, почему именно здесь до сих пор поражают своими величием и нетронутой красотой древние церкви, здания, картины, мозаика? И почему в большинстве других стран от них остались лишь куски и части?..
Базилика Сан Витале. Заложили ее в начале шестого века при епископе Экклессии, который за год до смерти Теодориха вместе с папой Иоанном Первым съездил в Константинополь и, вернувшись, тут же приступил к строительству этой церкви. Виталий до причисления его к лику святых был солдатом римской армии, и вместе с матерью и шестью братьями его замучили в годы первых гонений на христиан. По тем временам строили базилику довольно-таки быстро и буквально через 25 лет она уже была готова. Внешне церковь выглядит немного необычно. Собой она являет восьмиугольник с восточными архитектурными чертами.
Но опять-таки всю красоту надо смотреть внутри. Для большего контраста стены базилики украшены мрамором, мозаика же покрывает в основном только вогнутые участки, ибо обладает оригинальным свойством. Именно на изогнутых поверхностях размещенные под разными углами кубики разноцветного стекла и смальты начинают искриться и переливаться, а от этого изображенные фигуры святых, животные, растения кажутся объемными и почти оживают.
Лично мне еще очень понравилось то, что среди цветов мозаики преобладают ярко-зеленый и золотой. Это, на мой взгляд, здорово добавляет праздничности.
А еще именно в Сан Витале нам впервые (я бы даже сказала, впервые в жизни) попались очень интересные сувениры. Да-да, я не описалась, сувениры в церкви очень даже продают! А предлагают здесь наборы мозаики, и каждый купивший может при желании попробовать сложить какую-то картинку. Мы тоже не отказали себе в этом удовольствии, и, я надеюсь, найдем-таки пару выходных и клей, который в состоянии склеить стекло, чтобы сложить нашу равеннийскую кошечку.
Кстати, в Равенне, кроме баптистерия ариан и базилики Сан Витале, существует около пяти храмов и других культовых сооружений, где можно посмотреть древние мозаики. К примеру, мы побывали еще в церкви Сан Франческо. И хотя она не относится к самой известной и знаменитой из всех равеннийских, мы выбрали ее неспроста.
Как и большинство церквей 5-6 веков, внешне она не особо интересна. Немногочисленные туристы смотрят в ней древние саркофаги, остатки скульптур шестого века и фрески 14-ого. Нас же привлекло то, что, во-первых, эта церковь частично затоплена. То есть, со временем уровень грунтовых вод в Равенне заметно поднялся, и, как мы потом прочитали, практически все старинные подвалы сейчас здесь находятся под водой. Но, если в базилике Сан Витале воду специально откачивают насосами, то в Сан Франческо на это благополучно забили. Правда, специалисты говорят, что церкви это ничем не грозит. Выглядит же сие довольно-таки прикольно. От главного алтаря вниз ведут ступеньки, а рядом на стене висит автомат. Если бросить в него евро и спуститься по ступенькам, то включится свет, и вашему взору предстанет затопленная крипта. Воды там не очень много, под ней виден мозаичный пол, но, что самое интересное, в этом новоявленном бассейне плавают рыбки. Причем благородных пород - красные с пышными хвостами и золотые! А, во-вторых, именно в этой церкви отпевали Данте Алигьери.
Наверняка, вы, если и не читали "Божественную комедию", то не раз о ней слышали, а фразы "Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу" и "Любовь, что движет солнце и светила" знают все. Да, автор всего этого великолепия Данте. В принципе, большую часть своей жизни он прожил во Флоренции. Но ему не повезло, ибо угораздило его очень неудачно влезть в политику. На стыке 13 и 14 веков разразилась во Флоренции борьба двух политических партий: черных гвельфов, поддерживавших папу, и белых гвельфов, которые ратовали за большую свободу от Рима. Разумеется, последние проиграли, и, разумеется, именно на их стороне выступал Данте. Несмотря на то, что он был известным поэтом и богатым гражданином, из Флоренции его выгнали. И всю свою оставшуюся жизнь ему пришлось скитаться по свету. Сначала он пожил в Вероне, потом отбыл в Париж, а в Равенну прибыл в 1316 году, когда его пригласил здешний правитель Гвидо Новелло де Полента. В ту пору Равенна уже не была морским портом, каким не является и сейчас. Море каким-то чудным образом отступило, город потерял стратегическое значение и превратился в обычную провинцию. В Равенне Данте благополучно прожил четыре года. А потом с дипломатической миссией отправился в Венецию. Но в ту пору на берегах Адриатического моря было много болот, в которых свирепствовала малярия, а лекарств от нее еще не придумали. Данте заболел и умер, едва успев вернуться в Равенну.
Похоронили Данте на территории все той же церкви Сан Франческо, а именно в ее внешнем портике - тогда в землю людей как-то не особенно любили закапывать. Гвидо Новелло де Полента сначала хотел воздвигнуть в его честь мавзолей, но вскоре лишился власти, так это благое намерение и кануло в лету. А дальше началась практически детективная история.
Прошло 200 лет. К этому времени Данте Алигьери получил уже чуть ли не мировую известность, и флорентийцы спохватились.
"А давайте-ка мы вернем прах Данте во Флоренцию!" - решили они и отправились со своей идеей к папе римскому. Папа идею поддержал, и вскоре гроб Данте прибыл во Флоренцию. Но когда его вскрыли - ха-ха! - гроб оказался пустым. Началось следствие, которое так ни к чему и не привело. Пришлось флорентийцам организовать пустую могилу Данте. Ее сейчас и показывают туристам.
Лишь спустя годы выяснилось, что равеннийские монахи, почуяв куда ветер дует, пробили стенку саркофага Данте и выкрали его прах, тем самым обломав флорентийцев. Останки же Данте монахи перевезли в свою другую обитель. Там их поместили в деревянную раку и написали эпитафию. Когда же в 1810 году в эти края пожаловал Наполеон, иноки спрятали раку неподалеку от того места, где сейчас стоит мавзолей. А нашли ее только в середине 19 века. Тогда церковь Сан Франческо решили отремонтировать. И рабочие, которые разбирали кирпичи, увидели раку с надписью, гласившей о том, что в ней покоится Данте Алигьери. И только тогда ее поместили в мавзолей.
Правда, во время Второй Мировой войны, чтобы останки Данте не пострадали от бомбежек, их временно перенесли в садик рядом с мавзолеем. Но сейчас они снова на своем месте.
Что же касается самого мавзолея, то его построили только в 1780 году. Правда, урна, в которой сейчас находится прах Данте, старинная. Ее изготовили через несколько лет после его смерти.
Вот такая история. Сейчас где-то по-соседству с мавзолеем открыли музей Данте, но мы в него не попали - просто не нашли его, хотя и прочесали все окрестности по несколько раз.
