Во второй половине дня после посещения королевского дзонга (Пунакха Дзонг - место свадьбы правящего короля.Ч.63) по плану далее у нас экскурсия в Khamsum Yuelley Namgyel Chorten, до которого мы едем около получаса.






15 км к северу от Пунакхи мы едем вдоль террас рисовых полей в долине внизу, по берегу реки. Дальше ехать нельзя, поэтому оставляем машину возле местного сельпо, куда пришли за продуктами живущие поблизости счастливые и не очень бутанки.


В местечке Yambesa пересекаем реку Мо Чу через подвесной мост.

Мы все интересовались, можно ли купаться в горных реках, не холодная ли в них вода. В ответ здесь мы увидели местных мальчишек, купающихся в водах быстрой реки. За мостом к нам присоединяется местный мальчик и направляет наши шаги, понимая, куда мы идем. Тандин не мешает ему, и он всячески предостерегает нас, чтобы мы не оступились.



Жаль, что мы пока не можем делать фото сверху, поэтому приведу фото того, как выглядят эти замечательные поля с самолета.

Однако по мере нашего восхождения, появляется и для нас возможность запечатлеть необычную красоту и зелень посадок. Во всем мире очень много стран, культивирующих рис, в том числе и там где существует террасированное сельское хозяйство. Каждый раз глядя на такие фото из разных частей света, не устаешь восхищаться и поражаться их видом.


А идем мы через поля, на которых выращивают японский и красный рис. Рисовые делянки пологими ступенями поднимаются вверх в соответствии с местным рельефом, создавая живое лоскутное одеяло цветом от салатного до желтого.



Наша цель – 30-метровый чортен, находящийся на вершине 200-метрового холма, и это становится вторым нашим треком в Бутане. Известно, что строили его 8 лет и освятили в течение трехдневной церемонии в декабре 1999 года.

Мы идем размеренно, но все же по дороге успеваем заметить деревья со зреющими на них гуавами.

Останавливаемся, заметив кузнечика довольно-таки большого размера и необычного для нас раскраса.

В конце полей дорога начинает подниматься вверх, и почти сразу у основания холма установлен молельный барабан, где паломники могут покрутить его под собственные песнопения. Нам предстоит часовой подъем, и мы рады немного передохнуть в начале пути. Чортен был посвящен тогда еще принцу, а ныне королю Бутана — Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ее величество Королева-мать нынешнего короля Бутана Ashi Tshering Yangdon возводила его с целью защиты страны, и для этих целей он снабжен всеми вообразимыми формами защитных божеств. Этот чортен не предназначен для общинного поклонения или монашеского уединения или образования, как другие буддийские институты и колледжи. Он разработан как волшебный инструмент.

На полпути, у подножия холма, дорога становится благоустроенной с плитами и лестницами, и здесь уже имеется информационная доска с указателем того, куда вы идете.



Время от времени мы останавливаемся, чтобы перевести дух, а заодно пофотографировать великолепные виды поросших сосновым лесом холмов. Второй подъем дается и легче и тяжелее, в общем, запаситесь терпением и упорством. Минуя колоритные ворота, заходим на территорию монастыря.



Здесь очень тихо, зелено, ухожено и уединенно. Изумрудно-зеленые лужайки манят полежать на траве и помедитировать, но время бежит быстро. По периметру территорию окружает ряд невысоких белоснежных ступ.


Небольшой трехуровневый храм с 4-х сторон охраняется зубастыми драконами, сидящими на высоких столбах. И следует добавить, что нам повезло, что храм был открыт. Многим туристам, с трудом поднявшимся на вершину холма, посчастливилось довольствоваться только обходом вокруг этого чортена.



Позади чортена в небольшой беседке установлена женская фигурка, раскрашенная в нежные цвета.



Любящая мама сделала правильный подарок своему сыночку, не пустые игрушки, а залог мира в стране. Надо сказать, что при выборе места строительства монастырей выбиралось достаточно удаленное место, каким в горной стране были вершину утесов.




Здесь в тишине и покое монахи могли спокойно медитировать и жить своей уединенной жизнью.

Заходим внутрь и начинаем планомерно обходить все этажи. Мы здесь одни, и так хочется пофотографировать все образы проявления могущества всех Будд, но запрет есть запрет, да и все время кажется, что кто-то наблюдает. Пара фоток, которые все же не удержавшись, делаем, выходят смазанными и только Шабдрунг выходит более-менее. Лестницы внутри деревянные и голыми ногами по ним приятно ходить (обувь снята внизу, шляпу я снимаю сама). Нам кажется, что экспозиция храма представляет собой изображение страстей человеческих в виде страшилищ и чудовищ. На стенах изображения черепов, и Тандин объясняет нам, что эти демоны представляют собой манифестации (проявление) божеств добрых сил, а черепа подчеркивают ужас адских мук в загробной жизни. Этакий триллер по-бутански! Здесь даже есть эротические фрески и скульптуры, изображающие совокупление чудищ с жуткими мордами, разместившись на синюшных людях. Сладкая парочка ласкает друг друга длинными когтями. Апофеозом являются свистульки, изготовленные из человеческой берцовой кости. И как успокоение глазу видим фигурку узнаваемого Шабдрунга, ставшего нам уже родным, как батюшка Ленин.

Когда вы войдете в главный зал на первом этаже Хамсума Елли Намгьяла, вы столкнетесь лицом к лицу со статуей Ваджракилайя, одного из восьми божеств Кагья. Поскольку Ваджракилайя считается могущественным божеством, то его гнев направлен на уничтожение сил, враждебных состраданию, и на придание сил тому, что способно нанести ущерб злым силам. Это огромная шестиметровая скульптура, заполняет все пространство и заключена за стекло. Она слишком велика, а расстояние мало для того, чтобы оценить божество. Трудно даже разглядеть черепа на его короне под потолком, и также другие головокружительные детали различных его проявлений. А их тут ни много, ни мало, а 103 цветных 3-D изображений! Нам с нашим скорее европейским, чем азиопским, менталитетом сложно понять нагромождение всего этого пиршества, увиденного нами. Трудно сказать, что оно вызвало эстетическое удовольствие, собственно без знаний подробностей, трудно судить об увиденном, будь это даже Босх или Брейгель с их замысловатыми деталями.

Статуи и святилища этих гневных божеств также находятся на втором и третьем этажах, каждый из которых предлагает защиту от сил зла в мире. На втором этаже гневная статуя божества обладает не столь выдающимися размерами, но оно все еще выглядит свирепо. Зато здесь есть место, где можно посидеть и помедитировать.

И чтобы сбалансировать гневную силу этих божеств, на стенах нанесен ряд изображений божеств и будд (яб-юм) в любовном соитии (майтхуна). Каждая из этих фигур изображает мужское божество в союзе со своей женской супругой, представляющей союз мудрости и сострадания.

Наконец, когда вы достигнете последнего этажа, вы увидите золотую статую Будды Шакьямуни в его классической позе. Безмятежная статуя смотрит на юг, наслаждаясь захватывающим видом на долину Пунакха и солнечным днем.

Так, пережив все трансформационные вызовы гневных божеств, можно по-настоящему почувствовать покой. Внешний мир должен видеть только этот мир: работа защитников (ангелов-хранителей по нашему) внутри может оставаться скрытой.

Мы рады, что в первый раз нам разрешили посетить все внутренние помещения всех 3-х этажей. С последнего этажа есть выход на крышу, где у основания шпиля устроен маленький алтарь со статуей Будды. Вот уж здесь мы нафотографировались, да и то виды сверху как всегда наивеликолепнейшие: на горы, извивающуюся змеей материнскую реку Мо и рисовые террасы!

Девчонки пошли вниз, а я немного замешкалась на одном из этажей, и вдруг Тандин разрешил мне сделать видеосъемку, а сам стал мерить фестивальные маски. Оденет маску «великого и ужасного» и начинает танцевать, смешной такой, совсем еще ребенок!

Но я так волновалась, что не подумала о свете, и видео получилось немного темновато. Девочки в это время тоже сделали пару-тройку фотографий, но не все они оказались хорошими.



Чтобы завершить рассказ о чортене, немного расскажу о том необычном, что мы увидели во всех храмах Бутана, и что не видели до сих пор. Всем нам знакомы свечки в наших церквях и соборах, аналогичные можно встретить у католиков в их базиликах, и, пожалуй, это все, что является «украшением» в церквях из воска. В Бутане (и, как оказывается, не только) создаются целые скульптуры из масла с изображением цветов, растений, а также значимыми символами (такими как колесо дхармы) и даже сюжетами из священных текстов. Монахи лепят такие подношения по мере необходимости замены старым, и они бывают очень сложными и красивыми. Жаль, что их тоже нельзя фотографировать, поэтому приведу те немногие фото, что смогла найти в интернете.

Масло может показаться маловероятным художественным материалом для скульптур. Но в некоторых тибетских буддийских традициях скульпторы формируют из масла яков, которое окрашивают разнообразными минеральными пигментами. Такие скульптуры называются Торма (Torma), и этот тибетский термин происходит от корня gtor-ba, что означает «отбросить, разбить или рассеять». Это подразумевает чувство подношения, которые часто делаются буддийскими монахами, монахинями и мирянами для молитвенных праздников.


Некоторые тормы сделаны, чтобы успокоить духов или удалить препятствия. В основном они сделаны из ячменной муки и сливочного масла, но традиционно используются и другие ингредиенты, такие как яйцо, молоко, сахар, мед, и даже мясо (в зависимости от ее цели). Есть пищевые тормы, которые можно есть, а есть даже и лекарственные, используемые в тибетской медицине. И есть уж совсем необычные подношения – внутренние, секретные и очень секретные. Все они связаны с практикой медитации с визуализацией божества, но при этом ничего реального не создается. Внутренние эмоциональные и умственные переживания и опыт такого рода являются нефизическими формами подношений тормы.



Мы торопимся в обратный путь и «скачем как козы» (к утру ноги ответят за эти прыжки) вниз, преодолевая спуск за 20 минут. Видя, что мы полны «энтуазизма» нам предложили посетить еще один чортен, но видно, день был не нашим. По дороге мы несколько раз объезжали груды камней, которые образовались из-за обвалов, и через короткое время все-таки сдались и повернули обратно. Днем было бы не страшно, но на ночь глядя, в темноте ехать по краю обрыва вслепую, знаете ли…

В качестве компенсации Тандин завозит нас в монастырскую школу в Khuruthang –городке в 4-х км от Пунакхи, где мы раздаем конфеты детишкам и делаем первые фотографии с монахами. Тандин делает постановочный кадр, становится рядом сам и мы непроизвольно делаем Чиз, стоя рядом с мальчиками-учениками монашеской школы.




Высказываем пожелание купить экологически чистого красного риса, и идем в магазин. Обнаруживаем развесной рис ценой 2 доллара за 1 кг, его называют розовым, но мы что-то засомневались в этом – цвет был сероватым.


Совсем стемнело, когда мы добрались до отеля. На ужин идем в 20.00, в административное здание. Тандин не пришел на ужин, и мы в неведении толкемся при входе, ожидая его. Обнаруживаем россиян из Москвы, едущих на восток страны, и уточняем у них, что нам дадут порционный суп, а остальная еда – «шведский стол». Договариваемся, чтобы завтрак приготовили к 7 утра и, не дождавшись десерта и чая, идем спать, выжатые как лимон.

Завтра с утра нас ожидает замечательная атракция, которую мы стараемся не пропустить ни в одной стране по возможности- Воскресный овощной рынок - пиршество красок и запахов. Ч.65

Продолжение следует...