Дополню рассказ о дресс-коде (и не только) для посещения дзонга в Пунакхе. Вам не будет разрешено войти в Дзонг без соответствующих разрешений и без лицензированного гида. Именно поэтому я так занудно спрашивала ДО поездки о наличии пермитов. Было бы обидно приехать в страну и не иметь возможность посетить ее достопримечательности. Поэтому рекомендую убедиться у гида о наличии полученных разрешений, и что он случайно не позабыл их дома. Что касается одежды, то к запрету на шорты и короткие юбки здесь добавлена недопустимость ношения всеми туристами шапок, шляп и зонтиков.

Итак, пересекаем мост (Древний мост к дзонгу, разрушенный и восстановленный. Ч.62), и выдвигаемся на территорию самого дзонга, где был коронован первый король нынешней династии в 1907 году, а затем здесь же третий король созвал Национальное собрание Бутана в 1952 году. А из последних событий – именно здесь в 2008 году пятый и нынешний король прошел формальную церемонию, получая королевскую корону, прежде чем приступить к официальной коронации в Тхимпху.

Дзонг был построен в 1637 г. Шабдрунгом, и он заслуженно считается самым красивым в стране. А вот меньшее здание под названием Дзонг Чуг (Маленький Дзонг), в котором размещалась статуя Будды, существовало здесь еще в 1326 году. Строительство было неминуемым, так как еще гуру Римпоче (Падмасамбхава, или второй Будда) предсказал, что именно здесь, и именно человек по имени Намгьял, возведет красивый дворец на месте, напоминающем хобот слона (чем треугольник слияния двух рек не хобот?). Более того, Шабдрунг принес сюда из Тибета нерукотворную статую Rangjung Kharsapani в образе Chenresig (Авалокитешвары). Это второй дзонг, построенный в Бутане и, несмотря на то, что он расположен не на высоком месте, он смог преодолеть не одно сопротивление. И этому способствовала его архитектура и вознесение его на 10-этажное основание. Вокруг укрепленных стен монастыря возник город, и долгие 300 лет он был зимней столицей Бутана.

Построенный Шабдрунгом дзонг через год получил название Pungthang Dechen Phodrang — «Дворец Большого Счастья», а еще через год появилась часовня в ознаменование победы над тибетцами в 1639 году. Оружие, захваченное во время битвы, до сих пор хранится в дзонге. Изначально сюда были переведены 600 монахов из Cheri Goemba из долины Тхиемпху (Два монастыря и встреча с королем, хоть и бывшим. Ч.53).
Punakha Dzong обладает 180 метрами в длину и 72 метрами в ширину, а его утце (сторожевая башня) имеет 6 ярусов крыши. Золотой купол на утце был добавлен в 1676 году при местном правителе Гьялцен Тензин Рабгье, а латунная крыша для дзонга была подарком седьмого Далай-ламы. Частые пожары (последние в 1986 году) повредили дзонг, как и сильное землетрясение 1897 года.

Архитектурный рисунок крепости снаружи строг и прост, ничего лишнего, никаких вычурных украшений, только китайского типа крыша в 3 этажа — на большой крыше ступеньками размещены 2 домика, один меньше другого под крышей с загнутыми углами. Нравится эта крепость-монастырь не только туристам, но и королевской семье, ведь недаром на 13 октября именно здесь назначена свадебная церемония ныне правящего короля.

Когда мы ехали по другой стороне реки, то стены крепости не казались нам уж сильно неприступными, но это ощущение сразу выветрилось, когда мы попали внутрь. В дополнение к своему стратегическому положению в месте слияния рек, dzong имеет еще несколько характеристик для того чтобы защитить его против нашествия врагов. Крутая деревянная входная лестница предназначена для подъема внутрь и убирается для исключения попадания туда нежелательных гостей. Кроме того, имеется тяжелая деревянная дверь, которая и сегодня закрывается на ночь.

Итак, мы стоим у подножия уходящих вверх побеленных стен. Смотрим вправо, туда, где крепость смотрит на реку.

Поднимаем голову, и любуемся трехэтажными башенками кровли.

Чтобы войти внутрь крепости, сперва одолеваем крутую каменную лестницу, а в месте ее окончания начинается такая же крутая, но деревянная.

Как я уже упоминала, в случае опасности эту лестницу убирали, и забраться наверх было невозможно. Здесь устроен пропускной пункт, и стражи порядка заставляют меня снять кепку, и ощупывают каждую из нас. Строго предупреждают, глядя на мою видеокамеру о запрете съемок внутри зданий. Мы обреченно киваем, понимая, что здесь и вовсе не стоит пытаться нарушить запрет.

Здесь нас снова встречают традиционный барабан и фрески на стене, изображающие микрокосм. Все деревянные конструкции покрыты сплошной резьбой и окрашены в яркие радостные цвета. Раскручиваем барабан, фотографируемся возле него, любуемся уже узнаваемым Падмасамбхавой с одной стороны и Шабдрунгом с другой. Опять видим изображения четверых друзей, которые посильно помогали друг другу выжить, и это очень важно сегодня, такая взаимопомощь и выручка.




Dzong необычен тем, что он имеет три docheys (внутренних дворов) вместо обычных двух, и мы заходим в первый из них. Внутренние дворы тоже не сильно доступны, в них попадаешь витиеватыми маршрутами через переходы, лестницы и галереи с балконами. И будьте готовы, что внутрь отдельных зданий можно попасть по деревянным, почти вертикальным лестницам.

Первый северный двор предназначен для административных функций и содержит огромный белый чортен, а также дерево бодхи, под которым (по легенде) Будда достиг просветления. В крайнем левом углу находится коллекция камней и святилище Tsochen, королевы нагов (змеиных духов), чей образ находится здесь же. Сам двор достаточно большой и пустой, все работа сконцентрированы на крыше.

Снимать можно только во внутренних дворах, и мы делаем это, тем более что во дворце вовсю ведется подготовка к торжеству. Здесь на территории внутреннего монастыря проживает около 600 монахов, и все они задействованы в подготовке к свадебной церемонии.


Они навешивают на крышу яркие разноцветные флажки и длинные цветные цилиндры, напоминающие гигантские хлопушки.

Второй двор отведен для монахов и отделен от первого утце. В этом дворе есть два зала, один из которых был использован, когда Угьен Вангчук, позже первый король страны, был представлен к ордену Рыцаря Командующим Индийскими императорскими войсками Джоном Клодом Уайтом в 1905 году.

Многочисленные изменения в структуру дзонга были добавлены между 1744 и 1763, во время правления Шераба Вангчук. Например, он подарил chenmo thondrol, большую танку (thangka) с изображением Zhabdrung, которая выставляется публике один раз в год во время фестиваля Tsechu. Кроме этого, дзонг содержит много других драгоценных реликвий со времен, когда последовательно сменявшие друг друга короли, правили в этой долине.

Заходим внутрь центральной башни, именно здесь состоится свадебный обряд. Большой зал с резными потолками, поддерживаемыми деревянными позолоченными столбами. Этот «актовый зал», несмотря на наличие в нем только 54 столбов, называют Залом Тысячи столбов. Из туристов нас только трое, и вроде бы за нами не следят, но запрет строг, и мы не хотим его нарушать. А так хочется сфотографировать эту красоту, эти фрески, изображающие жизнь Будды. Мало того, что все стены расписаны, так еще главный храм украшен огромными позолоченными статуями Будды, Guru Rinpoche и Шабдрунга. Эти фигуры относятся к середине 18-го века. Однако самым ценным для Бутана является Рангджунг («Self-Created») Харсапани, изображение Chenresig (или Авалокитешвара, воплощение бесконечного сострадания всех Будд), которое хранится в Tse Lhakhang, утце Пунакха Дзонг. Оно было доставлено в Бутан из Тибета Шабдрунгом, и выставляется для публики только в ходе фестиваля Домчо. В другое время доступа к нему не только туристам, но и самим бутанцам.

К слову сказать, перед входом внутрь в любой храм Бутана, нужно снимать обувь. Здесь нет страха оставить свою обувь без присмотра, да и народу не особенно много, как я говорила. Вы можете просто сбросить обувку внизу, возле ступеней, или оставить на полках деревянного шкафчика, специально сделанного внутри галареи, при входе. Брать с собой обувь в мешке, как мы делали это в Мьянме, категорически запрещено, но здесь нет и того фанатизма, с которым за этим следят в Индии, где ты ходишь голыми ногами по храму, как по минному полю – черт знает, какую заразу подцепишь. В Бутане чисто, во всяком случае, ты не содрогаешься, вступая в храм.

На одной из стен видим замысловатую мандалу, изображающую колесо Сансары, которое изображает мистический индо-буддийский мир.

«Колесо Сансары — это круг жизни, олицетворяющий круговорот рождения и смерти, перерождение души. Оно символизирует непрерывность и цикличность событий во Вселенной. Круг состоит из 8 (6) спиц, которые обозначают лучи истины, исходящие от Творца (учителя, Высшей силы)».



Мы все читали в детстве о богах, живущих на Олимпе, мы знаем о райском саду Эдема, так и в восточных религиях высшие существа живут в божественной нирване. Всем же остальным уготована участь постоянного вращения в круге перерождений, будучи вовлеченными туда законами кармы. С точки зрения восточной философии, жизнь — это круговорот событий. Каждый из нас знает, что человек совершает много поступков в процессе земного бытия. Уходя в «мир иной» душа освобождается от тела, и дальнейший ее путь будет зависеть от кармы человека, то есть всех накопленных праведных и неправедных поступков. Здесь нет ничего сильно отличающегося от христианства. И как в нем, так и в буддизме проповедуется то, что жизнь это череда страданий, и сансара наглядно показывает ее круг. Только выход из сансары позволит вам ощутить состояние блаженства, но для этого нужно потрудиться, совершая праведные поступки, чтобы вам было «дозволено» перейти на следующий уровень развития. Колесо Сансары будет последовательно предлагать вам заново проходить все жизненные испытания, пока задача не будет отработана должным образом.

«Колесо Сансары тесно связано с понятием реинкарнации души, которая повторно воплощается в новое телесное облачение и вновь появляется в следующей жизни. Чем чаще душа застревает на одном уровне, тем больше увеличивается круг Сансары. Так происходит потому, что человек не делает выводов из своих прошлых ошибок, не научился находить верные решения, не искупляет грехи и не растет духовно. Чем больше становится Колесо, тем труднее из него впоследствии выбраться. Это, своего рода кармическое наказание для слабого и порочного человека».


Колесо Сансары изображено в виде центрального круга и четырех окружностей, поделенных на сектора. В каждом полученном сегменте изображается действие закона кармы.

Мы попросили Тандина рассказать нам хоть немного о тайных значениях изображений, и он начал с центра, в котором изображены свинья, петух и змея. Оказалось, что эти зверушки означают последовательно невежество, порочные страсти и гнев. Мы бы и не обратили внимания (уж больно много «картинок в картинке» на фреске) на то, что второй круг разделен цветами на белый и черный. Этот второй круг называется Бардо, и он показывает хорошие дела (светлая часть) и грехи (темная). Третий круг поделен на 6 частей, что означает разные типы миров. В каждом сегменте человека встречает Будда или учитель (бодхисатва), которые приходят в мир из сострадания, спасая живые существа от мучений и страданий. Здесь же изображены миры полубогов (Асуров), мир людей, животных, мир голодных духов и мир адских существ.




Внешняя рамка Колеса Сансары состоит из 12 рисунков, которые олицетворяют законы кармы в действии. Тандин указывает нам на некоторые картинки – человек со стрелой в глазу, что обозначает? Правильно, по нашему то, что в своем глазу соринки не видит… Здесь же в изображение вложен символ отсутствия четкого видения того, что происходит вокруг, незнание законов мира и неведение истины. Гончар за работой, как несложно догадаться, означает символ рождения чего-то нового, когда он из бесформенной глины ваяет всевозможные вариации изделий. Нам стало интересно, и мы наперебой стали предлагать наши (христианские) смыслы изображенного. Не всегда они совпадали, вот например, обезьяну мы сочли символом хитрости, обмана. На самом деле – это символ пытливого ума, способного постигать новые знания.

Я не буду приводить все значения, кому интересно можно прочитать об этом в интернете. Расскажу только про заключительный элемент колеса, о Яме. Нет, это не географическое понятие провала, это божество смерти, отражающее бренность жизненного бытия. Приглядитесь, и вы увидите, как оно удерживает своими зубами и острыми когтями весь круговорот жизни. Яма является посмертным судьей и существом из адского мира. Все чаще и чаще я ощущаю схожесть мировоззрений, но все же, как мне не хватает знаний специалистов. Позднее, после того, как я прекратила трудовую деятельность, я тут же записалась на годичные курсы в Музее Религии, прослушав которые у меня кое-что улеглось в понимании истории мировых религий и встали на место кубики мозаики, которые я по крупицам собирала в храмах Европы и Азии.

Здесь, в дзонге, в свое время был коронован первый король из правящей династии Вангчуков. И еще немаловажная деталь: в этом дзонге покоятся останки Шабдрунга Нгаванга Намгьяла, умершего именно здесь. Что характерно: гробница, в которой хранится забальзамированное тело, запечатана и двое лам охраняют ее. Думаю, что это дань уважения, а не охрана, потому что он почитаем как живой бог и до сегодняшнего дня. Ведь, даже представить себе невозможно, что монахи, много лет назад пришедшие сюда в поисках просветления и основавшие монастыри, могли бы дать разрешение сделать то, что произошло с могилой Тамерлана в СССР. Даже в научных целях, даже в поисках истины.


Шабдрунг умер в Пунакхе, и его останки хранятся в самом южном дворе, в специально построенном для этих целей храме Machey Lhakhang (означающее «священное забальзамированное тело»). Этот храм-лхакханг был восстановлен в 1995 году. Сама гробница находится в запечатанном виде, и ее никто не может открыть, как я уже говорила. Более того, даже саму гробницу могут увидеть только король и Je Khenpo. Оба приходят сюда, чтобы получить благословения, прежде чем они приступят к своим обязанностям. Беспрецедентное отречение четвертого короля в пользу сына (последнего короля Бутана) означало, что к четырем человекам (два ламы, король и духовный лидер) добавляется пятый, отец короля, который также может войти в lhakhang.




Для жениха и невесты готовят помосты и драпируют их, и мы представляем, какая красивая будет церемония. Бутанцы любят своего короля и, несмотря на его достаточно молодой возраст, воздают ему почести как божественному наместнику на земле. Спрашиваем, почему же нельзя фотографировать внутри. Ответ лаконичен – традиция. Загадочная страна остается верна себе и культивирует ореол таинственности, давая минимум информации за рубеж. Мы бродим по территории дзонга, не встречая ни единого человека, и только Тандин молчаливой тенью следует за нами, не вмешиваясь в процесс созерцания богато украшенного дзонга.



Уже вернувшись домой, я пыталась найти подробную информацию в и-нете об уже состоявшейся свадьбе, но — увы! Ее было так мало, что скорее это были сведения из разряда «телеграфной строки». Фотографии были строго дозированы, а тексты практически повторяли друг друга. Сегодня, год спустя после свадьбы, везде обсуждается беременность жены английского принца Уильяма. Спустя 2 года после свадьбы бутанского короля, я порылась в и-нете и… снова ничего не нашла из его жизни, события в стране почти не освещаются западной прессой. Вот так-то! Прямо Шангри-Ла…

Я писала эти строки в 2013 году, и удивительно, что сейчас в 2020 можно найти гораздо больше и информации и фоток королевской семьи, где они запечатлены уже с появившимися в семье детьми.

Красивые лица, прекрасная страна, о которой сохранились самые лучшие воспоминания.

Дай Бог и ей пережить сегодняшние напасти, и чтобы король не закрыл окончательно страну перед иностранцами, и дал возможность нам побывать там и увидеть счастье местного населения и порадоваться за них!


Приятно бродить по безлюдным дворам королевского дворца, в некоторые из которых мы возвращаемся по нескольку раз. Не удерживаемся и делаем фотографию внутри зала, где вскоре будет «греметь свадьба короля».


Садимся на разрисованные кресла, чтобы отдохнуть, потому что для осмотра дзонга приходится преодолевать не одну почти вертикальную лестницу.

Здесь трудно быть осторожным, из-за любого окна, закрытого сеткой, за тобой могут следить монахи, но мы спокойны — все же помним, что снаружи фотографировать можно. Узкие проходы между зданиями напоминают о том, что это не только дворец, но и оборонительная крепость. Собственно, ничего нового, и в Европе и у нас сплошь и рядом было такое.


При выходе обращаем внимание на огромный флагшток-шест, на котором во всю высоту натянут узкий флаг с мантрами. Ветер колышет ткань и мантры беспрерывно «работают», транслируя в небо молитвы. За ним виден силуэт небольшого храма, который знаменует собой место расположения оригинального храма. Здесь можно получить благословение, поклонившись статуе Шакьямуни. Мы туда не идем, только принимаем к сведению информацию Тандина о том, что к северу от дзонга расположено кладбище, отмеченное большим чортеном-ступой. А к востоку расположен королевский дворец, куда уж совсем нельзя.


Снова проходим через мост, делаем его фотографии с другого ракурса.


Впереди у нас не менее достойное место посещения — Khamsum Yuelley Namgyel Chorten как залог мира в мире. Ч.64

Продолжение следует...