На те несколько дней, что мы провели на Тенерифе, нашей «базой» стал отель в Пуэрто-де-ла-Крус. Как это часто бывает, именно место своей дислокации мы изучили не достаточно подробно, выезжая утром колесить по острову и возвращаясь только к вечеру.
Тем не менее, городок мне необычайно понравился. Хотя исторический центр здесь не так велик и не настолько богат достопримечательными объектами, как в Ла Лагуне и Ла Оротаве, Пуэрто-де-ла-Крус ярок, уютен и тоже может похвастать типичной колониальной архитектурой.
Во всяком случае, постройки с характерными деревянными балконами в Пуэрто очень хороши! Неслучайно в 1985 году центр города объявлен историческим и художественным памятником.
Мне показались удивительными и очень понравились главные площади Ла Лагуны и Ла Оротавы. Совершенно лишенные строгости и помпезности, с лавочками и разнообразной растительностью. В Пуэрто мы увидели очередной пример — центральная площадь Эль-Чарко (Plaza del Charco), окружённая многочисленными ресторанами, больше напоминала небольшой общественный парк.
Жаль только, что нам не удалось, как мы это сделали в Ла Лагуне, подробно изучить большинство зданий и памятников Пуэрто.
Зато в главный храм города — Церковь Пресвятой Богородицы Пены — мы заглянули, единственный раз на Тенерифе.
Серому каменному зданию церкви уже более 300 лет, основными годами постройки считаются 1684-1697 г.г., хотя строительство ещё продолжалось более века. Высокая колокольня и вовсе была возведена в конце 19 столетия.
Кроме верующих и туристов, церковь Пресвятой Богородицы Пены очень привлекает молодежь. Дело в том, что венчания здесь проводят в ночное время. Многим это кажется романтичным, поэтому свадьбы здесь случаются почти каждую ночь.
Примечательно также, что внутреннее убранство храма почти на 100% состоит из дерева.
Вокруг церкви разбит маленький парк, засаженный роскошными пальмами и драценами, в тени которых прячется старинный каменный фонтан с фигурой лебедя.
Пальмы такие высокие, что почти со всех сторон закрывают колокольню. Я долго кружилась по парку в поисках удачного ракурса, а когда сделала снимок, заметила, что в кадр случайно попал некий бюст.
Интересно было впоследствии узнать, что это памятник уроженцу Пуэрто, талантливому инженеру-изобретателю Августину Бетанкуру.
Августин, прямой потомок конкистадора и мореплавателя Жана де Бетанкура родился в 1758 году. Последние 17 лет своей жизни Августин Бетанкур работал в Российской империи, где принёс много пользы в областях строительства и транспорта. С 1810 года А.Бетанкур заведывал водоснабжением Царского Села.
Поскольку времени для прогулок в Пуэрто-де-ла-Крус у нас почти не было, выбираться в город получалось в основном вечерами. Так что самым исхоженным и изученным местом оказалась набережная Avenida de Colon. Она здесь чудесная!
Лишь за пару дней до возвращения домой, накануне карнавала в Санта-Крус, выдалось свободное от разъездов утро, и мы наконец-то прошли знакомым маршрутом при солнечном свете. Более того, посетили исторический памятник — Батарею Санта-Барбары.
Батарея Санта-Барбары была возведена в начале 18 века, когда Пуэрто начал приобретать важное значение на острове. Дело в том, что долгое время на месте нынешнего города была неприметная рыбацкая деревушка, о чем теперь напоминает только старый Рыбный порт, где по утрам торгуют свежим уловом.
Изначально главным портом испанцев на острове был соседний Гарачико, но в 1706 году процветающий город сильно пострадал от извержения вулкана, порт был разрушен, тогда-то небольшая гавань Пуэрто оказалась очень кстати.
И на картах того времени появился Пуэрто де ла Оротава (порт Оротавы), а для его защиты от нападения пиратов была построена одна из первых артиллерийских платформ.
Сейчас у крепости Санта Барбара чисто декоративная функция, батарея стала просто ещё одним симпатичным местом для прогулок с видом на океан.
Неподалёку находится белая церквушка Capilla San Telmo, построенная в 1780 году, на месте где раньше тоже была часть береговой батареи для охраны стоявших на причале кораблей.
Названа церковь в честь святого Тельмо, которого почитают в Испании, как покровителя всех рыбаков и матросов.
Вокруг церкви необычная белая ограда — низкая, массивная, и с частоколом. Ещё мне запомнилась маленькая банановая пальма, росшая у стены — с каким-то несоразмерно огромным цветком и плодами.
В конце 19 века Пуэрто-де-ла-Крус стал первым курортом на Канарских островах. В моду он вошёл благодаря популярности у богатых аристократов из Англии. Жара им была ни к чему, а вот скоротать зиму в более мягком и солнечном, чем на родине, климате, считалось особым шиком.
В начале февраля мы вполне смогли это понять. Обилие и разнообразие растительности на острове просто восхищало, а у океана было приятно гулять, дышать морским воздухом, сидеть за столиком ресторана.
Но с точки зрения пляжного отдыха, район Пуэрто не самый подходящий. На северном побережье часто, особенно зимой, бывают высокие волны, облачность и дожди. Хотя, даже теперь мы частенько видели на берегу любителей позагорать. Вот в воду никто не лез, океан здесь недружелюбный.
Зная это его свойство, в Пуэрто-де-ла-Крус ещё в 1977 году придумали альтернативу. Канарский архитектор Сезар Манрике создал на западной оконечности города рукотворный пляж «Playa Jardin», а прямо на набережной — комплекс для купания, состоящий из нескольких больших бассейнов с морской водой «Lago Martianez»
Территория Lago Martianez очень красиво оформлена: экзотические растения, островки из вулканической лавы, в центре — огромный пенный фонтан. Но зимой комплекс пустовал, всё же для купания холодно, и охотников плескаться в открытых бассейнах не было, тем более, вход платный.
Большинство людей предпочитали просто сидеть по-соседству с Лаго Мартианес на круглых деревянных скамейках(?), вдыхая соленые брызги.
А кое-кто устраивался позагорать на пляже Playa Martianez. Этот естественный пляж, расположенный в восточной части города, находился в непосредственной близости от нашего отеля, и к океану вела потрясающая пальмовая аллея. Деревья высотой с пятиэтажный дом!
На самом деле наша прогулка в то утро началась именно отсюда. Но я намеренно «прокрутила» события в обратном порядке, потому как не хотела начинать рассказ с лирического отступления.
Давным-давно, когда в моей жизни ещё не было ни путешествий, ни интернета, я любила полистать рекламные проспекты всевозможных туров и круизов. Почему-то запомнилось, что чаще всего я их находила в приёмной своего дантиста ) Работал старичок неспешно, брал много внеочередников с острой болью, и прийти ко времени ещё не означало, что не придётся ждать, зато в «предбаннике» были удобные кресла и низенький столик, заваленный старыми газетами и журналами. В них всегда находилось что-нибудь интересное про путешествия!
Там-то я и прочитала однажды о существовании чёрных вулканических пляжей на Канарских островах. Увиденная картинка сразу стала мечтой, хотя со временем перешла в разряд «ох, хотелось бы, но наверное, никогда...». К сожалению, туда же отправилось ещё очень много желаний, когда выяснилось, что с длительными перелётами я не дружу.
Самое смешное, что всё-таки добравшись на остров более 20 лет спустя, о пляжах чёрным песком я даже не вспомнила! В дорогу позвала иная страсть — карнавалы. Правда, по прибытии сразу стало понятно, что на Тенерифе стоило рваться в первую очередь ради его уникальной природы.
За несколько дней мы успели проникнуться потрясающими видами океана и острова, насладились поездкой по национальному парку Тейде. Восхищение не покидало, но мне казалось, что Тенерифе больше ничем не удивит. Однако, в то утро, выйдя на берег Атлантического океана к Playa Martianez, я ненадолго зависла.
Чёрный вулканический песок... От неожиданности не сразу получилось осознать, что моя давняя мечта из «наверное никогда» превратилась в исполненную. Но, главное, самое главное, что реальность оказалась гораздо красивее старой журнальной картинки и почти забытой мечты!
Здесь было не только неповторимое сочетание черного берега и синей воды, здесь играло свою роль и облачное небо, и изобилие зелени величественных пальм, а венчала пейзаж заснеженная вершина Пико эль Тейде.
Даже вид отелей и отдыхающих людей ничему не мешал, это просто было частью жизни. Временной, курортной, почти райской )
Пляж Мартианес ничем не защищён от волн, он считается диким, и купаться здесь небезопасно, но именно поэтому месту удаётся сохранять свою естественную, первозданную природную красоту.
У нас было время её понять, мы никуда не спешили в то утро. Сидели на пирсе из огромных базальтовых глыб, радовались голубым просветам на облачном небе и смотрели, как пенный прибой лижет чёрный вулканический берег.
Кажется, в это же созерцание были погружены все вокруг... кроме подростков, погружённых в экраны своих мобильников...
...да отважные серферов, которые предпочитали иную радость, и безвылазно сидя в холодной воде, ловили подходящую быструю волну...
