Кастилия-Ла Манча... Название звучит так знакомо, откуда же это, ну, откуда?... а воображение уже обгоняет память, размашисто рисуя бескрайние равнины и вертящиеся лопасти мельниц-великанов.
И, конечно, тощего, нелепого рыцаря с копьём, еле удерживающего равновесие на вздыбленном коне.
Дорога, природа и литература
Буду честной, целиком произведение Сервантеса я не читала, каждый раз бросая "этот бред" на первых же страницах. Для современного человека слог романа слишком громоздок, временами высокопарен, да и приключения полубезумного старика-ребёнка вызывают скорее жалость, нежели смех.
Хорошо, что в интернете теперь легко можно найти не только любую книгу, но и краткое содержание объемных классических произведений. Вот такой вариант я с удовольствием прочла. И вникла. И больше не считаю бредом! А подтолкнуло меня к новым знаниям и "расширению горизонтов", как всегда путешествие — наша поездка по волнистым землям, окружающим Толедо, по обширным равнинам романтической Ла-Манчи.
Область Кастилия-Ла Манча (Castilla-La Mancha) — самая крупная в Испании. Она находится к югу от Мадрида и занимает более 15% территории всей страны.
В основном равнинная, распростертая на плоскогорье Месета, Ла-Манча естественно ограничена на юге горами Сьерра-Морена. Это богатый и плодородный край с великолепно развитым сельским хозяйством. Здесь производится огромное количество вин, выращивается пшеница, и находятся огромные плантации олив.
Такой Ла Манча была не всегда. В дикие времена, до нашей эры её населяли кочевые племена карпетанов и ветонов. До прихода римлян большую часть местных земель занимали пастбища.
Оно и понятно, ведь данная область засушлива, здесь длинное и знойное лето, и пока не изобрели капельное орошение, Ла Манча была практически непригодна для земледелия. Хотя, историки утверждают, что, например, маслины под жарким солнцем Иберии выращивают и употребляют в пищу вот уже шесть тысяч лет.
И несмотря на то, что само название "al Manxa" означает в переводе с арабского "сухая", нынче земля пестрит заплатками возделанных полей, радует глаз зеленью деревьев и, проезжая по этому региону, от одного крупного города к другому, невозможно удержаться, чтобы не снимать прямо на ходу живописные пейзажи.
"От Кордовы до Гранады – оливковые рощи вдоль и вдаль, по диагонали взбираются по холмам. Как будто кто рыбацкую сеть набросил. Чем ближе подбирается автобус к Гранаде, тем чаще он ныряет в улочки белых андалузских городков, погруженных в обморок сиесты…"
"От Севильи до Кордовы – поля густо растущих подсолнухов, желто-черный веселый ковер пестрит вдоль шоссе, и среди этой ослепительной желтизны в глубине полей мелькают белые поместья под пегой черепицей, с крашенными синей краской железными ставнями."
Дина Рубина
"Воскресная месса в Толедо "
Эту книгу я читала давно, когда о собственной поездке в Испанию могла только мечтать. Строки любимой писательницы, которая даже обычный групповой автобусный тур обыграла в собственной неповторимой манере, рождали перед моим мысленном взором объёмные картинки. Казалось, это я еду в том автобусе и вижу за окном оливковые рощи, подсолнухи и просторные луга...
От задумки до исполнения прошло лет 15, и за это время успела побывать в Барселоне и Мадриде, поколесить по побережью Коста-дель-Соль, но вот так прокатиться по центральной части Испании получилось только теперь.
И всё сбылось, своими глазами увиделось. Материализовались точь в точь, как были нарисованы в фантазиях пейзажи — и оливковые рощи, и поля, желтеющие подсолнухами.
Преобладают здесь именно оливковые рощи. На сегодняшний день Испания считается главным поставщиком оливок по всему миру, а плантации год от года лишь расширяются.
Оттого и "рыбацкая сеть", наброшенная на плавные изгибы невысоких холмов имеет как будто разную вязку. Целые участки заняты совсем крошечными черенками новейших посадок, заботливо обёрнутыми и расположенными с геометрической точностью, а чуть дальше кудрявятся молодые деревца.
Временами, когда в пейзаж вписывается приподнятая над землёй автострада, он так сильно напоминает сицилийский, что на секунду мне казалось, будто мы снова на Тринакрии. Видно, с той поездки прошло совсем немного времени, и воспоминания ещё очень свежи. Похоже, не правда ли:
Но это сходство с Сицилией мы отмечали лишь иногда, в основном же испанские ландшафты самобытны и разнообразны — от засушливых равнин Ла Манчи, до утопающих в зелени холмов Коста-дель-Соль.
Впечатления в течение поездки сменялись, как кадры кинофильма. То взгляд выхватывал теснящиеся в горах домики белых деревень, то престижные и комфортабельные жилые комплексы, окружённые плавно изогнутыми, плюшевыми полями для гольфа.
За долгие века в Испании научились дружить даже со жгучим солнцем. Меня невероятно поразила солнечная станция Gemasolar Power Plant, которую мы проезжали по пути в Севилью. Показалось, что мы неожиданно очутились на какой-то иной, сверхтехнологичной планете, где вместо деревьев из земли растут огромные зеркала. Более 2600 зеркал, установленных на площади 185 гектаров!
И в той же Ла Манче, а где же ещё, нам встретилось самое большое количество ветряных мельниц. Нет, не тех старинных, приземистых и пузатых, с широкими крыльями лопастей. Теперь это тонкие и высокие, изящные ветрогенераторы, стройной цепочкой стоящие на вершинах, вдоль изогнутой линии холмов.
Говорят, они опасны для перелётных птиц. И хотя пернатые всего за несколько лет научились успешно избегать столкновений с острыми лопастями, в Испании уже изобрели новый ветряк — гладкий сверкающий столб, вовсе без вертушки.
Не знаю, впишутся ли инновационные столбы в безмятежный пейзаж Ла Манчи столь же прекрасно, как нынешние белоснежные ветрогенераторы, пока что это трудно представить. Зато старинные ветряные мельницы, с которыми сражался знаменитый Дон Кихот, по-прежнему вне конкуренции! Не в смысле полезности, конечно, а исключительно в качестве украшения.
Старые мельницы до сих пор можно встретить в некоторых местах центральной Испании. Например, на холме близ Пуэрто-Лаписе — небольшого городка, находящегося на пути из Мадрида в южную часть страны.
Пуэрто-Лаписе
В 1605 году был издан первый том книги Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", который принёс всемирную славу не только автору, но и географическому региону. С тех пор Ла-Манча, на равнинах которой разворачивается действие романа-пародии, получила известность далеко за пределами Европы.
Три столетия спустя, в начале ХХ века, роман снова стал актуален в связи с развитием туризма. Потихоньку энтузиасты-исследователи проложили несколько туристских маршрутов, повторяющих путь, проделанный прославленным персонажем Сервантеса.
В Сьюдад-Реале даже основали Музей Дон-Кихота, но и другие населенные пункты, подпадающие под описание, не растерялись и начали зарабатывать на туризме. Открылись отели, кафе и, конечно, сувенирные лавки с рыцарской тематикой.
Ярким примером туристического аттракциона стал и Пуэрто-Лаписе.
Совершенно точно известно, что главная улица этого городка является частью большой магистрали, которая была проложена ещё при римлянах и на протяжении многих веков связывала Кастилию с Андалусией.
Здесь пересекались важные торговые пути, а потому издавна существовали рынок и большой постоялый двор, где отдыхали и развлекались купцы и спали на соломенных мешках погонщики скота.
Храбрый рыцарь Дон-Кихот никак не мог миновать Пуэрто-Лаписе! Прибыв сюда, он сказал своему оруженосцу Санчо, что даст отсечь себе руки по локоть, если на этой большой дороге (читай — важной транспортной артерии) их не ждут великие подвиги и приключения.
Похоже, именно постоялый двор Пуэрто-Лаписе наш герой посчитал заколдованным замком:
"Облачившись в свои доспехи, Дон Кихот отправился в путь, воображая себя героем рыцарского романа. Проехав целый день, он устал и направился к постоялому двору, приняв его за замок."
Дон Кихот попросил хозяина замка, т.е. постоялого двора, посвятить его в рыцари, а перед тем решил провести ночь в бдении над оружием, положив его на водопойное корыто.
Хозяин, посчитавший Дон Кихота сумасшедшим, решил поскорее посвятить его в рыцари, чтобы избавиться от столь неудобного постояльца. Он уверил его, что обряд посвящения состоит в подзатыльнике и ударе шпагой по спине. А после отъезда Дон Кихота произнёс на радостях не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь, чем новоиспечённый рыцарь
Вряд ли современный Пуэрто-Лаписе похож на то оживлённое и грязное место, которое описывал Сервантес 400 лет назад. Тогда "ворота Лаписе" даже не были населённым пунктом, и постоянно там проживали лишь несколько человек, занятые обслуживанием приюта для странников и трактира. На постоялом дворе царила теснота, слышались удары хлыста, пьяная перебранка, голоса пастухов и ржание лошадей...
Теперь же это идеальное место для отдыха с подчеркнуто традиционной архитектурой. Побеленные дома украшены деревянными балконами.
Круглые арки спасают от палящего солнца, а ворота в широкий двор обрамляют толстые синие колонны.
Все деревянные конструкции и перекрытия окрашены в характерный для Ла-Манчи цвет охры.
Тут и там живописно развешены предметы обихода прошлых веков, для исторической достоверности установлены деревянные телеги, и разумеется, абсолютно всё здесь посвящено тематике Дон-Кихота. Изображений хитроумного идальго не счесть.
Возле аккуратного колодца, где когда-то было место водопоя для скота, стоит коленопреклонённый рыцарь. Чуть в стороне есть композиция с водопойным корытом, возле которого Дон Кихот всю ночь под луной сторожил своё оружие.
Сам городок по прежнему невелик. Кроме "постоялого двора" — основной приманки для туристов, здесь есть несколько мастерских, торгующих "асулехос" — традиционной расписной плиткой. Цветные изразцы с интересными сюжетами украшают стены домов и ворота местной церкви.
Статус деревни Пуэрто-Лаписе получил только в конце 18 века, а в 1859 году на месте сельской часовни была построена церковь Божьей Матери Доброго Совета — Iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo.
Перед храмом установлены нарядные ворота, а маленькую площадь у входа украшает яркий ковёр из цветного щебня.
Внутри церкви молились две пожилые прихожанки, и это были единственные местные жители, которых мы увидели, за исключением торговцев и официантов кафе. Да и те тоже прятались внутри помещений. На улицах — никого! Но дело даже не в местных, которых в Пуэрто-Лаписе около 1000 человек, где туристы-то?!
Большая парковка для туристических автобусов, шикарные сувенирные лавки, кафе, общий антураж — вроде все говорит о том, что место ооочень туристическое. И...тишь да гладь?...
Отгадка оказалась проста. Дорога, проходящая через Пуэрто-Лаписе устарела. До недавних пор все туристы ехали из Мадрида на юг страны именно по ней, и многие, особенно автобусные экскурсии, делали в симпатичном городке санитарную остановку.
Строительство нового скоростного шоссе нанесло большой ущерб процветанию "деревни Дон-Кихота". Современная трасса огибает Пуэрто-Лаписе, оставляя его в стороне, почти затерянным среди полей. Не многие знают об этом месте, и в настоящее время оно практически пустует.
Состояние старой дороги, по-прежнему проходящей через главную улицу, говорит само за себя.
Тем не менее, Пуэрто-Лаписе остаётся ухоженным и совершенно очаровательным городком, сохраняющим свой традиционный стиль и литературный шарм. Он неотъемлемая часть Ла-Манчи с ее подсолнухами, оливковыми садами, сыром Манчего, ветряными мельницами, и историей о благородном Дон Кихоте.
