Из туманного Рио, запомнившегося мне «обыкновенными» приключениями, наш путь лежал к границе Бразилии и Аргентины, по-братски поделивших между собой один из самых красивых водопадов – водопад Игуасу, ставший своеобразной границей между двумя странами.

Но увидеть водопад нам предстояло с аргентинского берега. Потому, приземлившись в бразильском Фос-де-Игуасу, мы взяли такси и двинулись в сторону аргентинского тёзки – небольшого городка Пуэрто Игуасу, расположенного почти рядом с бразильским, в том поистине уникальном месте, где река Игуасу сливается с Параной. Казалось бы, что в этом удивительного, ну, впадает одна река в другую. Но когда перед собой как на ладони видишь парагвайский берег с одной стороны, а бразильский – с другой, невольно поражаешься: никаких заградительных ограждений и пограничных застав, словно и не граница вовсе, а обычная развилка дороги.

Как писал поэт, берег левый (парагвайский), берег правый (бразильский), а аргентинский посередине:

Временным убежищем для нас на две ночи стал небольшой непритязательный отельчик Hosteria San Fernando где-то на окраине, вытянувшийся в линию чередой небольших домиков-комнаток, прилепившихся впритык друг к другу, как пчелиные ульи. Со стороны дороги он производил обманчивое впечатление хаотичного нагромождения бараков, хотя и без особых излишеств, но вполне комфортный, чтобы скрыться от гнетущей жары, окутавшей городок. Спастись от нее некоторым из нас помогла широкополая соломенная шляпа, которую тут же стали предлагать невесть откуда взявшиеся на безлюдных улицах индейцы.
Это наш отельчик со стороны улицы:

Остаток дня пролетел совершенно незаметно и завершился вечерним ужином в соседнем ресторанчике под живую фольклорную музыку и огромные аппетитные стейки, от которых трудно было отказаться даже самым заядлым вегетарианцам.

А утром мы отправились на водопады, до них километров 30 от места впадения Игуасу в Парану. Автобус привез нас на маленькую станцию, от которой по определенным часам отправляется почти игрушечный поезд с маленькими открытыми вагончиками. Состав, чуть покачиваясь из стороны в сторону, неторопливо везет всех собравшихся к месту высадки, откуда мы продолжили путь уже пешком по мосткам, перекинутым через порожистую реку. Это и есть река Игуасу протяженностью более тысячи километров, естественная граница между Бразилией и Аргентиной. В этом месте она, извиваясь петлей и образуя внушительную подкову, разливается вширь на несколько километров.

До водопада еще далеко. Мы идем по мосту, петляющему между выступающими из воды сочно зелеными зарослями. Река течет медленно и никуда падать не собирается.


За очередным поворотом снова ровная гладь воды. Лишь небольшое свечение над поверхностью, да всё больше нарастающий неясный гул, постепенно заполняющий всё пространство, не дают забыть о цели экскурсии. Невольно возникает вопрос – а где же сам водопад, который индейцы назвали «Игуасу» — «Большая Вода».

С тех пор, как первые европейцы попали на южноамериканский континент, они довольно долго ничего не знали о существовании водопада в этих местах. Первенство открытия приписывают дону Альвару Нуньенс Кабеса де Бака в 1541 году, когда тот отправился вглубь материка. По пути в царство инков, в чаще леса, он услышал шум «большой воды» и пошел на этот звук, как говорит легенда. Увиденное чудо путешественник назвал Salto de Santa Marja – водопад Святой Марии, но новое название, как известно, не прижилось. После него в 17 веке сюда добирались миссионеры-иезуиты. Лишь в 1892 году была составлена первая более-менее подробная карта окрестностей водопада, открывшая миру это чудо природы. А уже с 1901 года сюда стали прибывать первые туристы.

Мост вывел нас к верхнему течению Игуасу, напоминающему широкое озеро, которому не видно конца. Лишь далеко на горизонте темнеет синеватая кайма леса.

Мы подходим ближе и видим, как спокойная река, ничего не подозревая, выкатывается к скалистому подковообразному барьеру и… с неимоверным грохотом и рычанием, как в прощальном крике, низвергается в пропасть, разделяясь на сотни серебристых нитей и пенистых струй.

Водные потоки сталкиваются, шипят, кипят и в бешеном темпе исчезают в гигантских пенящихся воронках, которых уже не видно за пеленой поднимающейся из глубин на воздушных крыльях водяной пыли, превращающейся в миллиарды переливающихся радужным разноцветьем алмазных искорок. Зрелище необыкновенное!
Как сказал русский поэт Державин: "О водопад! в твоем жерле всё утопает в бездне, в мгле!".

Глотка Дьявола — так называется самое знаменитое и грозное место водопада. Действительно, только дьявол может изрыгать такие звуки.

Без легенды тут не обошлось, разумеется: влюбился речной бог в красивую девушку и предложил ей руку и свое божественное сердце, но та не польстилась, а сбежала со своим смертным возлюбленным на каноэ. В гневе разрезало реку пополам божество, обрекая влюбленных на вечное падение в тартарары…

Как подсчитали любознательные ученые, в сезон дождей, с ноября по март, расход воды реки Игуасу достигает порядка 13 тысяч кубических метров в секунду, или четыре биллиона гектолитров в год. Для сравнения: годовой рацион пражской Влтавы был бы исчерпан в Игуасу в течение четырех дней.

Стоять так можно долго, не отрывая восхищенного взгляда от кипящей серебром реки и слушая ее ревущий голос. Но это не весь водопад. Свои серебряные нити он растянул на несколько километров. Недаром считается, что Игуасу самый широкий водопад в мире — 2,7 км. Мы обходим территорию парка, где повсюду раздается Симфония серебряной воды, то чуть затихая, то усиливаясь до мощного крещендо.

Вдоволь нагулявшись, спускаемся на берег и рассаживаемся в резиновые лодки, чтобы посмотреть на водопады снизу. Фотографировать здесь не получится, чтобы не испортить фотоаппарат. Лодка разгоняется и стремительно несется под самую струю, но в последнее мгновение огибает ее. Миллионы брызг витают в воздухе. Невольно зажмуриваешься и, как рыба, выброшенная на берег, пытаешься глотнуть воздух, но его не хватает – сплошная водяная взвесь заполнила всё пространство вокруг. Еще пара нырков под другие искрящиеся водопадики, и мы, уже окончательно промокшие, сделав круг почета, возвращаемся к берегу.

Разыгравшийся от водных процедур аппетит заставляет двигаться дальше в поисках кафе, который обнаруживаем на верхней площадке, недалеко от выхода. Выбор блюд – по принципу шведского стола – ешь до отвалу, сколько влезет. Все с жадностью накинулись на говяжьи стейки. Таких, как здесь, я, пожалуй, больше нигде не встречала – сочные, нежные, тающие во рту.
Хозяин кафе, узнав, что у него в гостях целая группа с Украины, подошел к нам поприветствовать. Оказалось, его прадед тоже с Украины и эмигрировал в Аргентину лет сто назад. На радостях встречи с соотечественниками предка он презентовал бутылку вина и огромный поднос стейков, задержавших нас за столом еще на пару часов.

Наконец трапеза закончена, и мы, уже еле передвигая ноги, покинули гостеприимный очаг, возле которого на улице суетился непрошеный гость — коати, обнюхивая стоявшие поодаль контейнеры. Он с завистью взглянул на наши лоснящиеся, сгоревшие лица и, презрительно фыркнув, скрылся в зарослях.

Ну, а наш дальнейший путь лежал в городские джунгли Буйэнос-Айреса, куда мы должны были отправиться уже на следующий день. Потом еще долго слышился мне шум воды, постепенно растворившийся в шуме городских потоков большого города, но водопады забыть я уже не могла.

Водопады Игуасу