Наше персидское велопутешествие началось c Тегерана и завершится где-нибудь на берегу Персидского залива, насколько хватит времени проехать по побережью. Несколько раз перекроенный маршрут обрёл наконец несколько ключевых точек и городов.
Наш азербайджанский перевозчик летит в Тегеран через Баку, где мы пересаживаемся в маленький, уже винтовой, самолёт. В Баку у нас есть пять часов и мы успеваем разве что побродить вокруг аэропорта, после препирательств с кастомерами, сразу отправившими нас в транзитную зону, и, когда мы попросились выйти в город, не очень-то охотно хотели нас выпускать и ставить штампики. Когда мы наконец вышли из аэропорта имени Гейдара Алиева, нас встретил снег с дождём и ураганным ветром с Каспия, потому в город мы не поехали, а пошли просто искать чайхону. И нашли таки, с чайными стаканчиками, колотым сахаром из советского детства.
В Тегеране мы уже ночью, загружаемся в автобус, решив не ехать своим ходом шестьдесят километров до города. В автобусе сразу заняли половину салона своими велосипедами. Впрочем, никто не возражал и водитель прикинув на глаз количество занятого пространства, взял примерно 150 тысяч туманов (около пяти долларов). Туман – бытовое название реала без двух нулей на конце, для удобства расчётов.
В Тегеране холодно ночью, моросит. Мы поселились у друзей по CS, собираем велосипеды и готовимся к выезду в сторону города Кум и далее Кашан. Есть время погулять по Тегерану. Интересна в Иране городская застройка, она невысока и распределяется отдельными домами с замкнутым двором, со своей парковкой.
Нас спрашивают о настроении в стране: в плане отношений правительство–гражданин мы с иранцами вполне в сопоставимом положении уже сейчас. У нас разве что камнями не закидывают, интернет без цензуры и стран с безвизовым въездом для россиян побольше.
Иранцы удивительно доброжелательны и позитивны. Постоянно на дорогах люди на машинах притормаживают и желают счастливого пути, приглашают в гости, на улицах городов нас все время угощают, дают скидки в едальнях на и без того недорогую еду.
О еде надо сказать отдельно. Прочно завоевал наш ежедневный рацион иранский кебаб, эта еда доступна повсеместно. Он поразительно вкусен и редко бывает просто хорошим. Вообще, в кухне Ирана много мяса и в особенности баранины. Трудно оказалось свыкнутся с традицией специализации заведений, там где кебабы, нет чая, там где чай, нет супа, потому обед приходится собирать по частям. Наши друзья-персы удивляются, когда мы после еды сразу чай требуем.
Метро Тегерана довольно удобно, несложно ориентироваться, всё дублируется на английском, да и тегеранцы всегда готовы помочь. Бросается в глаза соотношение мужчины-женщины в час-пик в метро. Мужчин подавляющее большинство. Женщины могут ездить в любых вагонах, но для желающих есть специальные, женские, в хвосте и голове поезда. И да, в метро как нигде больше, наверное, потому что замкнутое пространство, чувствуется насколько же люди задолбаны системой: люди доброжелательны, но в глазах, позах какая-то напряженность, осторожность.
Забавная встреча нас ожидала в Тегеране – иранская семья, проживающая в одном из самых старых домов города, похожим на музей, и часть этой семьи родилась в России. Сейчас по-русски говорят лишь два человека, причём на “старом” русском – мать, 80-летняя женщина, покинувшая Россию в пятилетнем возрасте, и дочь, научившаяся языку уже а Иране. Женщины опасались, что не поймут нас, так как мы на “современном” наречии разговариваем, и были немного удивлены, что мы говорим одними и теми же словами. Удивительная атмосфера дома, где собираются на ужин вместе с друзьями все родственники, подобна старинным колониальным домам.
Выдвигаемся из Тегерана рано утром и едем на юг в сторону Исфахана. Погода стала лучше – холодно, но сухо. Город очень большой, выбираемся за его пределы только к вечеру, даже с читерской заброской – мы решили застопить пикап, чтобы сэкономить время. Моcен с удовольствием бросил дела и подкинул нас на пикапе несколько десятков километров, денег за помощь не взял, сказал, что он устал от работы и мы удачно подвернулись как повод отвлечься.
Местность пустынна, иногда украшена завораживающими холмами с удивительным эррозионным рисунком. Это не совсем пустыня, почва глинистая и каменистая. Почти до самого Кума на нас смотрит, выглядывая из пыльного марева на горизонте, Демавенд (горная гряда Эльбурс).
Первая же ночевка в пустыне показывает что зима в ней – это очень холодно, почему то и ещё высокая влажность в этой местности, из-за которой после захода солнца всё покрывается толстой коркой инея. Первая же ночевка нам ещё и показала что нужно аккуратнее выбирать место, избегая глинистых участков, потому что замерзающий к вечеру верхний слой даёт пройти вечером, но превращается в топкую и липкую ловушку, оттаивая под утренним солнцем. Населёнка вне городов редкая, и чтобы встать лагерем достаточно проехать перпендикулярно трассе пару километров.
Крупные трассы оборудованы через примерно равные промежутки сервисными зонами, включающими в себя стандартный набор: ресторан (чаще всего кебабы), мечеть, заправку и какой-нибудь магазин со снэками. Здесь можно всегда набрать горячей воды из больших газовых самоваров, стоящих прямо на улице.
Забавный случай призошел с нами на хайвее, показывающий эффективность иранской полиции. Одна из проезжающих машин притормозила и один из пассажиров, тыкая рацией в нашу сторону, потребовал объяснить, кто мы и что здесь делаем. Услышав что мы из России, с некоторым акцентом, попросил наши документы уже на русском, на что получил закономерный отказ – никаких признаков правомерности требования не было, да и вообще подозрительные какие-то люди сидели внутри. Машина с тремя пассажирами в салоне уехала вперёд, но буквально через километр мы увидели её, заблокированную двуми полицейскими автомобилями, а все трое её пассажиров лежали лицом вниз с руками за головой. Полицейские остановили нас, спросили всё ли у нас в порядке, что от нас хотели эти люди, раза три выясняли не требовали ли с нас денег, мы обрисовали ситуацию и взаимно распрощались. Судя по всему, бандитизм на дорогах есть, но он быстро пресекается. Позже немецкие путешественники рассказали нам, что они столкнулись с подобной ситуацией: странные люди на дороге попросили показать их документы, а потом – кошельки. Но и в их случае все обошлось благополучно.
Здесь мы встретили велосипедистов, пару из Германии, Анну и Свена. Вместе с ними и вписались на ночёвку к Хассану, школьному учителю физкультуры, пригласившему еще на трассе нас погостить в доме его семьи в Куме.
Кум – небольшой город, чистый и аккуратный, обычный для Ирана, кроме разве что его очевидно религиозной направленности, отчего его наши знакомые иранцы иронично называют мулла-сити. Вообще, усталость от текущей политики Ирана очевидна у простых людей. Даже религиозные люди отзываются о священнослужителях с пренебрежением.
Иранцы – открытые и доброжелательные люди, всегда тепло приветствуют, с удовольствием фотографируются, часто угощают фруктами, приглашают в гости. К персидскому гостеприимству быстро привыкаешь, смущение от внимания и помощи незнакомых людей быстро проходит и воспринимаешь это как само собой разумеющееся.
Далее о Кашане, персидской архитектуре и пустыне зимой...
