Путь до Манахи заняла у нас более трёх часов, и в данном случае об этом хочется рассказать отдельно.
После Кавкабана дорога поднимается на плато. Вокруг выжженная земля, пустуют на горных склонах и жёлтые террасные поля. Если на пути что-то где-то зеленеет, то это обязательно будет кат.
Пастухи перегоняют стада барашков.
Женщины на осликах едут к источнику, дабы напоить животных и набрать воды.
Въезжаем в какой-то новый район, о чём говорят сверкающие на горе автомобили — оказалось, что это огромная очередь за бензином. А где-то бензина просто нет — в этом районе почему-то перебои с топливом? В Сане проблем с бензином нет, как впрочем, и далее в Манахе. Специальный человек регулирует очередь на заправке. Наш гид Мунир подходит к нему, и, ссылаясь на русских туристов, заправляет машину без очереди.

Далее мы видели большое количество грузовиков и особенно бензовозов – все они ехали в порт. Понять что-то в йеменской экономике тяжело. В стране имеется газ и нефтяные месторождения, но страна при этом является одной из беднейших в регионе?
Несколько раз проезжаем через КПП. Разные племена совместно с полицией проверяют машины, въезжающие на их территорию.

Трасса, жутко петляя, поднимается в гору. Перед поворотом водители обязательно сигналят, дабы оповестить встречные машины, однако скорость при этом они не снижают.
Скажу честно – дорога Сана – Манаха безумно красива, горы предстают поочерёдно серыми, медными и зелёными, но она не для слабонервных] Смотреть вниз страшно — за краешком асфальта начинается бездонная пропасть.

Иногда встречаются большие автобусы, идущие маршрутом из Саудии в порт Ходейда. Как здесь выруливает их водитель? Это так и осталось для меня загадкой.

Я реально удивлялся, когда нас вдруг начинал обгонять какой-нибудь грузовичок, груз которого превышал все мыслимые нормы и правила высоты, или кузов которого был набит людьми. При этом водитель перед опасным поворотом вылетал на встречку, едва-едва удерживаясь на дороге, а пассажиры в кузове, свесив ноги на дорогу, жевали кат и непринуждённо болтали между собой.

На пути между двух высоких гор расположено Вади Сурдул. Оно является руслом высохшей реки, соответственно во время дождей дорогу часто размывает.

Оба раза туда и обратно в Вади Сурдул нам попадались верблюды. Во втором случае это было целое стадо. Кстати, у бедуинов разных стран существует поверье — нельзя фотографировать животных на водопое, так как этим можно сглазить животных. Так было и в моём случае. Но наш гид Мунир оба раза объяснял пастухам, что мы из России, соответственно мы друзья, и сглазить не сможем.

В Йемене археологи находят целые кладбища верблюдов. Животных приводили в определённые места, убивали и клали в могилу в различных позах. Учёные эти находки описывают, но объяснить подобный ритуал они пока не могут.
Кафешки на дороге встречаются, но их не много.
На одном из участков дороги можно видеть вот такой мусоросборник, огороженный из пластиковых бутылок.
Сами горцы в районе Манахи предпочитают автомобилю мотоцикл.

В данном случае мой совет состоит в следующем.

1. Дорога Сана – Манаха опасная и совершенно не освещена — соответственно, старайтесь проезжать этот участок в светлое время суток.

2. К русским относятся хорошо, но Йемен наполнен оружием. На территории отеля турист находится под покровительством определённого племени, тогда как на дороге подобного покровительства он лишён. Принимающая сторона, конечно, отвечает за туриста, но лучше не рисковать, и в тёмное время суток по дорогам не ездить.