Пакистан. Ч - 8. Раздел Индии. Церемония закрытия границы

На третий день пребывания в Пакистане нам предстоял переезд из Лахора с столицу страны — город Исламабад. По дороге мы должны были осмотреть форт Рохтас.

Водитель микроавтобуса привязал наши чемоданы к багажнику на крыше и накрыл их брезентом. Ну а мы, разместившись в салоне, приготовились изучать Пакистан.
Выбираемся из города через хаос, состоящий из моторикш, пешеходов, машин и сплошных базаров. По мосту пересекаем реку Рави, на которой стоит Лахор. На берегу в коричневой грязи нежатся чёрные быки, рядом рыбацкие лодки. Городская жизнь резко заканчивается, уступает свои позиции жизни деревенской. Рави часто выходит из берегов. Строить что-то добротное рядом с ней смысла нет, и потому в её серых водах отражаются ещё более серые хибары. Всё это производит потрясающий контраст с тем местом, где нам вчера довелось поужинать.

Я уж было настроился, что далее на пути будет сплошная нищета. Однако, нет — Пакистан это не Индия. Пакистанские коровы везде и всюду не лежат, впрочем, как и люди. В Пакистане однозначно меньше мусора!
Из Лахора в Исламабад идёт четырёхполосное шоссе. Пару раз мы вставали на платные участки. Пакистанское движение разбавленное местным колоритом, где правило крайней скоростной полосы не действует. Чтобы кого-то обогнать, водитель вынужден проявлять изобретательность.

Городки по мере движения, то появляются, то вновь пропадают, словно в шахматах, чередуясь с с/х полями. Точнее, полей в русском понимании нет. Пенджабская земля нарезана скромными жёлтыми лоскутками, где к маю месяцу уже что-то успели убрать. После этого некоторые хозяева свои участки с сухой травой умышленно выжигают.

Человеческая жизнь на селе попряталась в низкие неприметные домики, где определить, жилые они или нет, можно только по вывешенному белью. Добротные рублёвские особняки в этих местах редкость. Зато и справа и слева можно видеть большое количество производственных строений и комбинатов. Дымят своими высокими чёрными трубами кирпичные заводы. Глядя на Пенджаб, можно сказать, что Пакистан развивается. Люди живут бедно, но откровенной нищеты нет.

Пенджабская картинка, является полной противоположностью тому, что мы далее наблюдали в Северном Пакистане.
Помню, что на пути нам встретился Макдоналдс. Позже в одном из подобных заведений мы обедали. Его ценник был вполне аналогичен московскому прайсу. Отмечу, что на Севере страны никаких Макдоналдсов нет.
В одном самом обычном месте мы остановились подкачать колёса. Выходим из машины размяться. Вокруг быстро образовалась толпа. Именно здесь произошёл описанный ранее случай с шоколадками Достигшие просветления
Как далее выяснилось, рек и речушек в Пенджабе много. Возле таковых на порядок больше деревьев и зелёных насаждений. Тянутся к воде и с/х поля. Проезжая по мосту, сфотографировал реку Чинаб. Её пойма широкая, но в настоящем реку вполне свободно можно перейти вброд. Чинаб — правый приток реки Сатледж (бассейн Инда). Длина реки — 1100 км.
Чинаб (в древности Чандрабхага или Асикни) как одна из рек Семиречья упоминается в Ведах. Она является одной из рек «ведийского Пятиречья». Остаётся только представлять, как вся эта местность выглядит в сезон дождей.

Через какое-то время обжитая людьми равнина заканчивается. Дорога медленно но верно ползёт вверх. Справа и слева появляются обтянутые кустарником холмы из песчаника. Условия для жизни здесь похуже, и, как результат, плотность населения меньше. Впрочем, это всего лишь мои наблюдения...

Во второй половине дня закончились занятия в школах. На улицах появились дети, и это придало городкам и посёлкам совсем другой вид.

Двигаясь по трассе, мы чуть было не проскочили едва заметный поворот к форту. Тут нужно поблагодарить за внимательность 097mcn и его навороченный телефон.

Асфальт сразу заканчивается. Движемся далее 12 км. по местности то ли гористой, то ли наоборот изрезанной оврагами. Пыль стоит столбом. Хорошо, что водитель завернул клеёнкой наши чемоданы. Однако, именно такая почва как нельзя кстати подходит для изготовления кирпичей. То тут, то там наблюдаем кирпичные заводы. Оные дымят, как крематории.

Форт Рохтас заметен издалека, впечатляя масштабами за несколько километров. Как бы не петляла дорога, машина и форт находятся в зрительном контакте друг с другом. Наконец, дабы оценить весь масштаб постройки, останавливаемся, чуть не доезжая до крепости. Здесь же мазар какого-то святого. Любопытно, что песчаник, тот материал, из которого возведена цитадель, рыли прямо у подножия стен, чем увеличивали их высоту. По словам гида, стены форта построены без фундамента. Изначально Рохтас был красным, однако со временем его песчаные блоки пожелтели и посерели. Пока мы, фотографировали, уйдя с дороги, вернувшись, обнаружили, что нашего гида взял в оборот полицейский. Ссылаясь на какие-то распоряжения, он принялся утверждать, что без него посещать форт никак нельзя. Смирившись, понимаем, что придётся слегка раскошелиться, и следуем за его мотоциклом.
К нашему удивлению, за стенами крепости мы обнаружили жилые строения, причём растянулись они на достаточное расстояние. Останавливаемся на площадке возле некого туристического центра. Наш гид вести экскурсию здесь не может — нужно брать гида местного. Для последнего это является формой заработка. Отправляемся вслед за ним на осмотр форта.
Наш Паша исторического образования не имеет, тогда как местный товарищ объясняет, что люди на территории живут давным-давно. Одноимённый посёлок ровесник крепости. В подтверждение его слов, проходим мимо кладбища. Чуть дальше видим резервуар для воды. Изначально он предназначался для осады, но в течении последующих спокойных веков местные жители приспособили его под свои нужды. Паша обращает наше внимание на плакат, где указаны все 14 ворот форта.По задумке архитекторов цитадель разделёна на две половинки. В большей части было расквартировано войско. Солдаты могли жить вместе со своими семьями, тогда как на малой располагался дворец правителя. Между ними стояла стена, где существовали двое ворот. Половина внутренней стены в своё время была разобрана. Из двух ворот сохранились только одни. Они носят имя одного из строителей крепости — Шах Чадвали. Рядом его могила. Стоит отметить, что многие ворота Рохтаса названы в честь кого-то из строителей либо в честь суфиев-богословов. Возле каждых ворот ухоженная могила.
Ворота Шах Чадвали имели секрет. Выбив массивные двери и проникнув внутрь, враг оказывался в западне — за поворотом он упирался в ещё одни ворота. Соответственно, нападавшие должны были попасть под перекрёстный обстрел, тогда как падавшая железная решётка преграждала их путь к отступлению. Подобных ловушек в Рохтасе насчитывалось 4.

Стоит немного рассказать об истории постройки форта. Официальная информация довольно скупа. Крепость Рохтас — пенджабская крепость, возведённая Шер-шахом в 1541-43 гг. в непосредственной близости от Великой колёсной дороги для обороны земли гаваров от Хумаюна. Оговорюсь сразу — за три года возвести подобную громадину было просто нереально. Местный гид называл цифру — 7 лет.

Во вторых, кто такие гавары (или гаварцы)? Народы на территории Пакистана самым загадочным образом появлялись и также внезапно исчезали.

Гавар-бати (также: говари, нарати) — один из дардских языков. Распространён в нескольких деревнях афганской провинции Кунар и прилегающих районах Пакистана (округ Читрал).
По данным Ethnologue, число носителей составляет около 9 500 человек, из них около 8 000 – в Афганистане, 1 500 – в Пакистане.
Проще говоря, в настоящем гаварцев практически не осталось.

Думаю, что здесь, дабы воссоздать историческую хронологию событий, стоит приостановить наше передвижения по крепости, и рассказать про Шер Шаха Сури и про местный музей, который мы осматривали чуть позже.

Музей в крепости появился 10 лет назад. Он разместился в крепостной стене возле Сохаил ворот.

Оные являются одним из первых вариантов сочетания пенджабской и индийской архитектуры. Великие Моголы придавали Рохтасу большое значение и в последующем построили немало крепостных сооружений по его образцу. По воспоминаниям современников, Джахангир (четвёртый падишах Империи Великих Моголов) был безумно восхищён фортом.
Ну а мне, глядя, как через Сохаил ворота проезжают машины, невольно вспомнился наш старый Дербент, его Баят-копы и Орта-Копы ворота. Дагестан. Ч - 10. Дербент. Верхний город
На открытие здешнего музея приезжал премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз. Первый этаж по экспонатам весьма скромен. Кроме макета крепости смотреть там особо нечего. Но, судя по нему, невольно отмечаешь, как крепость привязали к рельефу местности. Именно поэтому форт Рохтас имеет неправильную форму. На второй этаж приходится подниматься по открытой лестнице. Форт насчитывает 68 полукруглых бастионов. Размеры бастионов впечатляют. Каждый из них напоминает огромную шахматную ладью. Зайдем же наконец в основной музейный зал. Он хоть и маленький, но некое представление об историческом прошлом форта даёт.
Если верить смотрителям (наше появление их просто осчастливило), основоположник крепости Шер Шах Сури совещался здесь со своими военачальниками.
21.04.1526 г. состоялось одно из первых азиатских сражений, где было применено огнестрельное оружие и даже пушки. Войска Бабура, вторгшиеся в пределы Делийского султаната, наголову разбили армию Ибрахим-шаха Лоди. И это при том, что индийцы превосходили тюрков минимум в три раза. Но их боевые слоны испугались грохота орудий, дрогнули, заметались и, как это часто бывало, растоптали своих. После сражения, которое вошло в историю как "Битва при Понипате", дорога на Дели оказалась открыта. Бабур, подобно Тимуру, беспрепятственно вошёл в Дели. Но уходить оттуда, в отличие от него не стал. Закрепившись в Дели, он стал основателем династии Великих Моголов.

Однако его успех был бы невозможен без союзника пуштунского полководца Шер Шаха Сури. По одной из версий прозвище Шер Шах он получил в юности, когда сумел зарубить мечом льва. Бабур услугу оценил и помог своему союзнику закрепиться в Северной Индии (нынешний штат Бихар), откуда тот был изгнан конкурентом.

В 1530 г. Бабур умирает. Владения наследует его сын — Хамаюн. В свою очередь, Шер Шах решает расширить свои владения. Под его знаменами собираются афганские племена, недовольная властью Великих Моголов. Хамаюн и Шер Шах начинают воевать.
После целого ряда поражений Хумаюн был вынужден уступить свои владения Шер-шаху и искать спасения. Позже в эмиграции у него родился сын Акбар. Ну а Шер Шах, захватив Дели, короновался, став, таким образом, основоположником династии Суридов.
Форт Рохтас получил своё название в честь в честь битвы при Рохтасе (Бихар). Это была одна из самых удачных побед Шер Шаха.

Шер-шах был не только талантливым полководцем, но и способным администратором.

В результате реформ он создал систему управления и налогообложения, которая, будучи воспринятой Хумаюновым сыном Акбаром, легла в основу империи Великих Моголов. При нём же впервые началась чеканка полноценной рупии. В музее представлен целый ряд монет, ходивших в его период.

Афганец Шер Шахе ввёл сразу два языка: фарси и хинди, что сделало налогообложение понятным не только тюркской верхушке государства, но и чиновникам-индусам низших уровней. Уплата налога производилась по желанию налогоплательщика деньгами или продукцией.

Чиновникам было предписано при сборе налога учитывать вред, причинённый урожаю природными и другими факторами. Ответственными за непосредственный сбор налога были деревенские старосты, которые так же отвечали за обеспечение общественного порядка и розыск правонарушителей.

Шер-шаху приписывается устройство 1700 караван-сараев вдоль торговых и иных путей. Его реформы привели к оживлению торговли.

К 1542 году Шер-шаху покорились Гвалиор, Малва, Удджайн, Синд и Пенджаб. В 1544 году Шер-шах во главе 80-тысячной армии вторгся в Раджпутану, завоевал Аджмир, Джодхпур и Читор.

Удивительно, но тут свою роль сыграла случайность. В мае 1545 г. Шер Шах погиб от взрыва своей собственной бомбы при осаде незначительной в стратегическом плане крепости Каланджар.
При Шер Шахе впервые в истории раджпутские княжества стали вассалами мусульманского правителя Дели. Султанат наследовал его сын Джалал ад-дин Ислам-шах, при котором были укреплены западные границы государства. Суриды опасались ренессанса моголов — так оно и произошло. Новый правитель управлял страной всего 9 лет. После его смерти Суриды принялись воевать между собой — и к власти над Северной Индией вернулись Великие Моголы. Пакистанские Пуштуны полагают, что если бы в регионе утвердилась власть Суридов — их судьба была бы более счастливой, и народ не оказался бы разделён между Афганистаном и Пакистаном. Соответственно, проживающие в Пакистане Пуштуны по особому трактуют образ Шер Шаха, исторические активы которого после раздела достались Индии.
То, что Шер Шах часто бывал в Рохтасе — я лично в этом не уверен. Нет, форт заложен именно при нём. Но возведён он был для того, чтобы перекрыть моголам обходной путь в Северную Индию. Юг же в то время был развит слабо. Шер Шах либо находился в Бихаре, либо воевал с непокорными соперниками на просторах Индостана. Беспрерывно сидеть в Рохтасе для него не имело никакого смысла. Выставленный в музее "первый камень закладки форта" также весьма сомнителен. Не закладывали тогда такие камни. Подобная традиция "баловство" человека современного.

Ну а мы, дабы соблюсти историческую хронологию, вернёмся к воротам Шах Чадвали.

После смерти второго султана Суридов, Хамаюн резко активизировал свою борьбу. Заручившись поддержкой соседей, он вторгся в Индию и осадил форт Рохтас. Гарнизон крепости в лучшие времена составлял 30 тыс. воинов. Однако, сколько их было именно в тот момент, никто уже не скажет.
Комендант форта, зная что моголы в случае сопротивления в живых никого не оставят, решил перейти на их сторону и попросту сдал крепость. Захватив Рохтас, Хамаюн разломал парадные ворота Шах Чадвали. У моголов существовала традиция: крепость захватили — нужно разбить парадные ворота.

Но если моголы их когда-то сломали, то архитектор из Узбекистана в 2001 г. их как раз и восстановил.

Бастионы, прилегающие к Шах Чадвали, также требуют ремонта. Жаль, но самый главный и безжалостный разрушитель по имени время, своих потомков на восстановление не пришлёт. Местный гид предлагает залезть на бастион и осмотреть крепость сверху. Вид оттуда действительно шикарный. Можно рассмотреть почти весь малый форт. Хотя, по-большому счёту, изучать здесь особо нечего. Чуть дальше на холме, посреди абсолютного ничего, одиноким маяком возвышаются остатки так называемого дворца. Слева хорошо просматривается крепостная стена. Гид указывает на зиндан — место, где содержали преступников. Туда мы и направляемся. Дабы подняться на крепостную стену, приходится прыгать по высоким ступеням. Очень жарко! Пот градом течёт со лба. Что тут творится летом? Этого я даже не представляю. В любом случае, преступникам, которые сидели в здешнем зиндане, было куда тяжелей.
Крепостные стены внешней стены 5,2 км, высотой от 10 до 18 м и толщиной до 12,5 м считались по тем временам абсолютно неприступными. Форт строило 250 тыс. человек, среди которых насчитывалось 7 тыс. специалистов. Различные источники называют разные цифры, но речь идёт о том, что на строительство ушло от 1,5 до 3-х миллионов рупий. Стоимость постройки не поддаётся переводу на деньги нашего времени.
В стратегическом плане Рохтас контролировал не только дорогу до Калькутты. С одной стороны находился Пешевар, чуть слева Афганистан, напротив Кашмир. Цитадель стоит на высоте 1000 м. над уровнем моря. Рядом протекает река. Соседняя гора под названием Джоги, для сикхов и для индусов является священной. По её пологому склону вполне свободно можно подняться на вершину. До разделения Джоги была одним из главных мест, для тех, кто искал нирвану.
Наверно ночью небо здесь чёрное-чёрное, и на нём видны абсолютно все звёзды?... По словам местного гида, знаменитый восточный мудрец Аль-Бируни (973-1048 гг.) какое-то время живший в Индии, свой знаменитый трактат — «Канон Мас‘уда по астрономии и звёздам» написал именно здесь. Мы же направляемся осматривать королевский дворец, или вернее то, что от него осталось. А что это вообще за дворец? Как он тут появился?
Получивший власть Хамаюн правил совсем недолго, скончавшись от нелепого падения с лестницы. Опекун юного Акбара Байрам-хан предпочёл скрыть его смерть. За короткое время он успел подготовить юного Акбара к коронации, возле которого стал регентом.
Взойдя в 1556 году на трон, через четыре года Акбар изгнал Байрам-хана и подавил ряд мятежей. Однако, для укрепления своего положения Акбар женился на принцессе раджпутов, по имени Сахиба.
В сильных и устойчивых империях нет национальностей, а есть граждане. Воплощая подобное в жизнь, Акбар приблизил к себе родственников Сахибы.
Один из таковых раджа Дхундхара Ман Сингх I (1589—1614), возглавлял могольскую армию и одержал множество побед, в том числе и над раджпутами. Он был назначен губернатором всех восточно-индийских провинций и получил от Акбара титул Мирза Раджа (то есть был приравнен к могольскому принцу крови).

При Акбаре была полностью восстановлена Великая колёсная дорога на Калькутту, та, которую изначально как раз и охранял Рохтас. Жизнь империи шла своим мирным чередом, но тут в 1576 г. в соседней Персии (шиитское государство Сефевидов) началась гражданская война, грозившая вот-вот перекинуться на Индию.
Со стороны афганских феодалов усилились протесты, перешедшие в восстания против падишаха Акбара. Император поручил Ман Сингху в 1580 году возглавить оборону Лахора. Соответственно, форт Рохтас, хоть и со сломанными парадными воротами, но всё же оказался востребован. Цитадель готовилась к обороне, но вражеские войска сюда не дошли. Кампания закончилась победой перешедшего в наступление Акбара.

Таким образом, получив в управление часть Пенджаба, индиец Ман Сингх выстроил для себя в форте Рохтас дворец, от которого в настоящем остались малые фрагменты.

По крутым высоким ступеням поднимаемся вверх. Даже держась за ограждение, есть шанс навернуться. Рядом со мной суетится полицейский. Поднимаемся вместе, и вот он уже что-то пытается рассказать про окружающие просторы. Без переводчика я его, естественно, не понимаю. Позже вместе молча смотрим на ворота Шах Чадвали, которые видны отсюда как на ладони. Губернатор Ман Сингх в этом месте постоянно не жил. Дворец нужен был, что называется, про запас. На нижнем этаже располагалась охрана. Верхний занимали покои губернатора. Королём Ман Сингх не был, и потому данный дворец правильнее называть губернаторским.
Через перевод узнаю, что несколько лет назад здесь производились ремонтные работы. До этого объект находился в жутком запустении. Тут и деревья пришлось спиливать и траву пучками вырывать. Когда рабочие принялись удалять старую штукатурку, на стене губернаторской комнаты были обнаружены две фрески. На фасаде удалось воссоздать кирпичный узор. Как уверяет местный гид, в нишах стены изначально размещались всевозможные индийские божества: Ганеши, Шивы и тому подобные (не будем забывать, что Ман Сингх был индийцем). Пакистанских ребят реставраторами назвать нельзя. Однако, свою работу они выполнили аккуратно, расчистив исторический объект для специалистов. А вот когда они здесь появятся? Это вопрос риторический!

Чуть в стороне возвышается небольшая башенка, похожая на мазар. Это всё, что осталось от женской половины дворца.

Отправляемся на изучение объекта. Внутри ничего интересного на мой дилетантский взгляд не сохранилось. За то, когда встаёшь в этом маленьком домике точно по центру — со всех четырёх сторон тебя начинает обдувать божественным ветерком, и вроде как не жарко. Умели же в древности всё точно просчитать и построить.
Если верить местному гиду, Рохтас стоит на фундаменте ещё более древней крепости. По легенде, здесь похоронена королева Херунаса, противостоявшая арабам. Херунаса и её амазонки воевали с закрытыми лицами. Именно они в 711-713 гг. остановили дальнейшее продвижение мусульман в Индию.
Сражения, битвы и осады обошли Рохтас стороной, что и позволило крепости хорошо сохраниться. В начале XVIII века форт Рохтас потеряет своё стратегическое значение. Проживавшие на его территории крестьяне кое-где принялись разбирать стены. Так исчезла половина внутренней стены, отделявшей царский город от посада.
В середине 20-ого века пакистанские власти наконец спохватились, и принялись за фортом хоть как-то следить. Подобное дало результат. В 1997 форт Рохтас был причислен в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мне же в форте запомнилась следующая сценка. На Сохаил воротах мы видели огромное осиное гнездо, прилепленное к стене и растущее вниз. Восковой домик колышется от малейшего ветра и буквально ходит ходуном под лапками своих жителей. Глядя на них, невольно думаешь, неужели осы своим коллективным разумом не понимают, что надстраивать гнездо далее никак нельзя?

Нет, не понимают — но им простительно, ибо они осы.
Так и человек из века в век выстраивает подобные конструкции. Кажется, не бери это, откажись от того, хватит тебе и твоим внукам — иначе потеряешь всё. Люди же стремятся получить ещё и ещё — и теряют всё. Жадность вытесняет из головы элементарный разум. В истории тому есть масса примеров.

Пакистан. Ч -10. Первые шаги молодого государства. Исламабад