Маршрут Катманду-Какарвитта не слишком популярен, но и не столь необычен, и обычно проезжается путешественниками на автобусе за 16 часов без приключений. Дорога на мотоцикле у меня заняла полтора дня и приключений я огрёб. Но обо всём по порядку.

Из долины Катманду есть всего одна дорога и она находится в ужасающем состоянии - крутые уклоны, в хлам разбитый асфальт и бесконечные пробки. Выехав ещё до рассвета я отправился в район Боуды к 98-летнему ламе Ванг Ду Ринпоче. Попасть к нему не удалось - оказалось, что за день до этого он уехал из города. Ну что ж, может оно и к лучшему. Выехав из города и глядя на уже образующиеся заторы, при первой же возможности я свернул на узкую и малоиспользуемую дорогу, которая вполне мне подходила. Белые люди там ездят редко и дети у дорогои ещё не научились кричать "мани, мани!".
По бокам сумасшедшие гималайские террасированные склоны с перепадом в километр. Со временем привыкаешь к таким видам, но всё равно круто. Окончание моей глухой дороги проходило вдоль рудников, карьеров и горизонтальной грузовой канатки, которая тянулась вдоль дороги многоие километры.

Здесь же у меня произошёл непонятный конфликт на трассе. Сначала меня догнали и подрезали на абсолютно пустой дороге, потом некоторое время попытались догнать и остановить. Останавливаться я не стал, но ситуация была неприятная.

На одном из перевальчиков стоит вот такая башня с рестораном и обзорной площадкой. В этих местах она смотрится фантастически.

В Катманду я поставил новую умеренно-злую резину вместо старого слика. По грязи ездила на удивление неплохо, но на асфальте её такскало и закладывать байк стало опасно. А на слике я дугами асфальта в поворотах касался, да.

У выезда на трассу, в шиномонтаже происходило действие, наглядно показывающее, почему глупо ездить в этом регионе на псевдоспортах. Разбортировка проколотой низкопрофильной покрышки зубилом. За час управились, но обод заметно покорёжили.

За несколько километров до одного места на трассе у меня начался нехороший кашель. Надрывный и непрекращающийся. Однако причину я понять не мог - ну подмёрз утром, но ведь не на столько же. Когда я увидел завод и его дымящую трубу, всё сталог понятно. Через километр (я ехал против ветра) кашель прошёл сам собой. Не знаю, что тут делают, но этот завод мне запомнился надолго.

Дальше моя дорога лежала через терраи, гор больше не было.
Непал страна нищая и не может позволить себе строить дороги и мосты. Поэтому около каждого мостика через ручей есть табличка с названием страны, которая построила этот мост. Если в западном Непале мосты преимущественно индийские и японские, до дорогу через восточный Непал построил СССР. Причём не только мосты, но и саму дорогу.
Никогда не думал, что отечественное дорожное строительство так хорошо узнаваемо. В хорошем смысле, я не про разбитое покрытие. Выбор траектории дороги, высокие мосты с заездами на них по большим дугам, характерное устройство съездов, даже автобусные остановки, которых больше нигде нет - было полное ощущение, что я в России, а не в Непале. Оказывается, стиль дорожного строительства очень узнаваем. На самой дороге стояли густые сюрреалистические туманы.

Любой мост на трассе огорожен прямоугольными кучами камней, стянутых сеткой и предотвращающих повреждение моста "промахнувшимся" грузовиком и автобусом. И абсолютно на каждом мосту в эти ограждения уже кто-то врезался.
В Непале сумасшедшая аварийность, вызванная отсутствием культуры вождения. Или врождённым дебилизмом. Только за эти полтора дня я видел три или четыре разбившихся пассажирских автобуса - один влетел в скалу на серпантине, один влетел в ограждение моста, ещё один убрался в кювет и перевернулся. И это только автобусы. Видел вылет грузовика с моста, но старый.

В некоторых местах каждые несколько километров вдоль трассы расположены пустые пулемётные точки. Проехал мимо недобитых партизан, перекрывших дорогу - поперёк дороги стоит фура, а метров через 20 - толпа, перекрывающая дорогу. Спокойно объехал их по обочине. Это я ещё не знал, что будет завтра... Это в инете фотки таких вещей не вызывают эмоций - раз человек проехал, значит всё нормально. А в жизни не знаешь, что произойдёт, как поведут себя те же партизаны, при попытке проехать мимо них. Некоторые, говорят, сильно обижаются.

Идея заехать на ночь в индуистский городок Джанакпур провалилась - дорога, которая могла бы играть важнное значение, потому что идёт к погранпосту на индийской границе, оказалась такой, что 35 км отняли бы у меня минимум часа 3.
Ночёвка в трешёвой комнатке на трассе, за которую хотели денег как за люкс в Катманду. Ночью вдоль дороги жгут костры, грузовики поднимают клубы пыли, картинка что надо. Электричества в посёлке нет (сухой сезон, не работают ГЭС на пересохших реках), для дежурного освещения используют автомобильные аккумы. По причинам дефицита электричества, лампы везде энергосберегающие, обычные лампы накаливания встречаются редко.

На второй еднь я пересекаю большую плотину и подпруженную реку. Большой национальный парк - именно сюда прилетают на зимовку птицы с севера, в том числе и из России.

В Непале есть разные весёлые дорожные знаки (там, где они вообще есть). Это переезд реки вброд, ограничение длины грузовиков (на серпантинах) и знак "КПП". Один из самых распространённых знаков, кстати. Хорошо бы подошёл к российским межобластным постам ДПС...

Дорога за плотиной была тяжёлая, часто без асфальта. Это короткий хороший участок, вдалеке виден грейдер.
Перед некоторыми кафешками на трассе заасфальтирован маленький, метров 10, участок дороги - чтобы не пылило.

Красная тряпка на автобусе означает, что рядом бастуют маоисты. Ну да, про маоистов. В Катманду забастовок не было, но в деревнях люди, похоже, сами могут принимать решение, когда им "бастовать" и перекрывать дороги.
Не знаю, за какие они там права борятся, но по-моему, за права ничего не делать. В газетах пишут, что за 2009 год было 250+ забастовок и 50 выходных, когда же, типа, работать. Добавьте к этому электричество, которое сейчас включают на несколько часов в день, и любая работа тут парализована. И главное, похоже, что это всех устраивает.

Трасса перекрыта бастующими в каждой третей деревне. Первый кордон я проехал почти не заметив - мне показали сворачивать к обочине, я прокрался мимо кордона, делая вид, что уже почти остановился, а потом резко открутил ручку газа до упора. Вторая, третья, четвёртая... Посмотрел назад - погони нет, да и скорость у меня всё-таки неплохая по местным меркам. Вот ещё, по непонятно чьему указанию останавливаться.
В следующем месте обстановка стала понятна, но отступать поздно - до границы оставалось километров 40. Где-то я проезжал, обманывая кордоны подобным образом, где-то пропускали, увидев, что я иностранец или наоборот не разглядев и приняв за местного. Кто-то пропускал, но говорил, что непонятно, как я поеду дальше - там следующие кордоны. В одном месте всё было более серьёзно - на дороге малолетки, ведут себя жёстко. Посоветовался с населением, рассказал "боссу" бастующих, что у меня сегодня заканчивается виза, я уважаю их борьбу и всё такое, вон, смотрите - у меня флаг Тибета на визоре, но мне нужно именно сегодня выехать из страны - пропустили. Хорошо, что они ленивые и бастуют только в центре своих деревень - если что, их всегда можно объехать по полю-лесу, крупные мосты они не перекрывают.
Финальный кордон был уже в пограничном посёлке Какарвитта, перекрыли маленький мостик. Мимо заставы с одной стороны я проехал обманом, а на другой меня пропустили, увидев, что иностранец.
Что после такого дня я мог ответить пограничнику, ставящему мне выездной штамп и спрашивающего, как мне понравился Непал?

Непростая страна. Замечательные горы, отличная долина Катманду. Только вот население очень паскудное.