Быть в Восточном Иране и не посетить знаменитую крепость Арг — е — Бам не позволит себе ни один путешественник, интересующийся историей древней Персии. Вот и в нашей программе было запланировано знакомство с этой крупнейшей в мире глинобитной цитаделью, под защитой которой, еще в первом тысячелетии нашей эры, находился большой участок Великого шелкового пути.
В 2003 году это архитектурное чудо было разрушено катастрофическим землетрясением и к моменту нашей поездки находилось в процессе неспешного восстановления из руин. А хотелось посмотреть на подлинные постройки той поры, выполненные из столь экзотического для оборонительных сооружений материала — самана.
Но, не зря, ведь, говорится, что, кто ищет, тот обрящет. При подготовке к путешествию наталкиваюсь в интернете на информацию, о хорошо сохранившейся и похожей на "бамовскую", глинобитной крепости в небольшом городке Райен. Он находится, чуть в стороне о нашего маршрута, но все же решаем туда "заскочить", возвращаясь из пустыни Лут.
В город въезжаем около восьми часов вечера, уже по темноте. На единственной большой улице никаких отелей. Обращаемся к местным жителям. Оказывается, уже дважды оставили без внимания неприметное двухэтажное здание туристического комплекса «Крепость Райен».
Наконец, находим его. Впечатления не лучшие. Нет горячей воды и машина на улице. Заверяют, что никто не тронет. Но, зато — новинка. В стоимость, помимо завтрака, включен ужин. 700 руб. за все с троих человек! (Это было еще до последнего падения рубля).
Ладно, выбирать не из чего, и нам не привыкать. В сравнении с азербайджанской приграничной норой, где провели целую ночь, это — апартаменты.
Через час подкрепляемся и валимся по кроватям. Еще один день позади. Очень неплохой день!
Утром обсуждаем планы…

…и едем вчерашней улицей к крепости Райен.
Это незаурядная достопримечательность. VI век, эпоха Сасанидов. Единственное на сегодняшний день фортификационное сооружение подобного рода и размеров в Иране, сохранившееся в неизменном виде.
По пути останавливаемся в центре, возле красивой часовни.

Пока мои товарищи исследуют ее изнутри, решаю купить воды.
Восемь часов утра, и магазины еще не работают. Возле входа в один из домов на лавочке беседуют два аборигена пожилого возраста. Подхожу, здороваюсь, жестами поясняю, что мне нужна вода в бутылках. Что-то говорят, показывают на другую сторону улицы. Естественно, ничего не понимаю. Видя это, один встает и предлагает следовать за ним.
Подходим к одной из закрытых лавчонок с неприметным окошком. Стучит. Окошко открывается. Что-то спрашивает, подзывает меня жестом.
Заглядываю в окно — хозяйка «мечет» на стол несколько бутылок воды с разными этикетками. Тычу пальцем в знакомую, расплачиваюсь и, приложив руку к сердцу,в качестве благодарности моему помощнику, возвращаюсь к машине. Потом, вместе с Пейманом опять иду к "аксакалам» и благодарю дедушку уже словами.
Такие, казалось бы, простые поступки иранцев, поверьте, откровенно трогают. И это было не раз.
К крепости подъезжаем, когда вход в нее еще закрыт.
Обхожу пока фортификацию снаружи. Ну, что же, творение инженеров того времени впечатляет даже сегодня.

Тем более, что единственным строительным материалом в их распоряжении была… глина.
Во время обхода крепости забредаю на кладбище. Здесь, как и во многих других местах, бросаются в глаза портреты героев ирано-иракской войны.

Братья?

Скорее всего, это была война за чьи-то интересы. Но для родственников не важны разъяснения причин. Им нужна память о погибших мальчишках. Убедился за две поездки в Иран, что они ею не обделены по всей стране.
Невольно напрашиваются сравнения. Да, что об этом говорить…
Тем временем, крепость открывается, начинают пускать посетителей. Билеты… смешно — 5 рублей. Видимо, наши туалеты имеют бОльшую «историческую» значимость.
Ладно, заходим. Внутри целый город с домами, улицами и цитаделью правителя.

Лазим, исследуем.


Потом взбираюсь на стену. Наверху она не широкая. Только-только могут разойтись два человека. Зато, какой обзор и возможности для обстрела тех, кто внизу!

А это материал, из которого все сделано.

У нас в средней полосе он называется «саман» — глина с соломой в качестве армирующего наполнителя. Будучи высушенным, является довольно прочным композитным материалом. Боится только прямого воздействия дождя. Но здесь их нет. Вот и дошли эти постройки до наших дней.
Потратив на экскурсию внутри крепости около часа, выходим наружу. Здесь уже толпа студентов-экскурсантов, приехавших на автобусе. Готовятся наполнить своим шумом и гамом сей «островок истории». Вовремя мы в нее окунулись.
Райен находится среди невысоких горных хребтов. Но одна из вершин — Хазар, что в 15 километрах от города, совсем не рядовая — 4420 метров. Недалеко от горы находится мощный красивый водопад.
Едем смотреть.

Приблизившись к вершине Хазар, долго ждем, когда ветер раздует облака и можно будет снять ее во всей красе. Но нам не везет. Сквозь туман лишь угадываются очертания пика.

К водопаду ведет неширокая асфальтированная дорога. По мере продвижения вверх она покрывается льдом, а ближе к месту стоянки машин и вовсе превращается в каток. Хорошо, что мы на зимней резине!

На стоянке одна легковушка. Людей нет.
Дальше ведет пешеходная тропа. Пейман читает на табличке, что до водопада полтора километра. Решаем, что это не много.
Но не успеваем пройти и двести метров, встречаем троих иранцев, идущих сверху. Поясняют, что без специальной обуви идти до водопада крайне опасно — сплошной лед. Они не пошли и возвращаются. Черт возьми! И в этом не везет! Идем назад к машине.

Еще утром, обсуждая планы на день, решаем, что после крепости в Райене едем смотреть ее «старшую сестру» — крепость в городе Бам, до которой около двухсот километров. Не посмотреть, что она собой сейчас представляет, было бы не логично.
После 9-ти балльного землетрясения 2003 года город Бам, который был полностью стерт с лица земли, и в котором погибло более тридцати тысяч человек, правительство быстро восстановило. А о состоянии крепости сведений не было даже в Интернете.
Вот и хотим, так сказать, провести «инспекцию».
Выезжаем на трассу Керман-Бам, …

… и через два с половиной часа прибываем на место. Главная улица города, действительно, отстроена в стиле современного градостроительного дизайна и выглядит как-то не по-ирански.


По обе стороны от нее видны новые дома и много стальных каркасов строящихся зданий. О разрушениях можно судить только по большому количеству свободных земельных участков с фундаментами и котлованами от разрушенных и вывезенных на свалку остатков домов.
Недолгий путь по Баму (интересное для нас — россиян выражение, не находите?) и перед нами знаменитая крепость. Вернее, то, что от нее осталось — огромная территория, заполненная глиняными обломками. На первый взгляд, как московский Кремль. Ну, или, на худой конец, как казанский.
Туда пускают. Никаких билетов покупать не требуется, только записывают посетителей в журнал.
Идем ближе. На входе встречает щит с информацией и фотографиями: в каком виде крепость была, этапы и ход восстановительных работ.

Была вот такой.

Центральная цитадель. (Фото из Интернета)

А сейчас это выглядит так.

Сделано немало за двенадцать лет. На фото видно, что восстановлена почти полностью стена цитадели, часть внутренних построек города…

…и передняя сторона наружной городской стены.

Но бОльшую часть территории покрывают развалины.

Работы еще … на десятки лет.
Сделав сообща такую оценку, отбываем выполнять нашу программу.
Ведь нам надо двигаться дальше в направлении Шираза.
Однако, об этом в следующих постах.