4 апреля, день 90
Десятый день трека, Муктинат - Кагбени (2800м)
Просыпаюсь рано - сон алкоголика крепок, но краток. Очень хочется пить, но воды у нас в номере нет. Но я не теряюсь и иду… в душ. А то он общий и вечно занят. Хоть еще довольно рано, натыкаюсь у нашей двери на Сони. Копается со своим рюкзаком, не ожидал меня так рано встретить. Правда, мы выдвигаться в Кагбени не спешим. Долго собираемся, долго спускаемся на завтрак… Встречаем в кафе австрийцев. Они тоже долго спали. Сейчас идут с гидом в буддийский храм, нам тоже предлагают. Не, не хотим, настроения нет. Онил с сомнением смотрит на меня: а вы ведь христиане, да? А ты ведь тоже? - не могу удержаться от вопроса. А ты сам выбрал или семья христианская? Семья. Интересно даже, откуда в Катманду христиане…
После завтрака медленно собираемся (Сони уже весь извертелся на улице, скучно ему, похоже) и выходим. По пути, уже на выходе из города покупаю на память расколотый камень с отпечатком ракушки внутри. Сначала за него просят 300, но я договариваюсь на 200 рупий. Сразу за городом начинаются красивые зеленые поля, ивы с нежной зеленой листвой вдоль дороги растут, солнышко светит. Правда, Сони не знает дорогу, поэтому ломится временами в тупики и огороды. Приходится догонять его по чужим грядкам и прыгать через низенькие заборы.
Дорога идет только вниз, удобно и не напряжно. Правда, она очень пыльная. И много джипов с туристами. Курсируют туда-сюда каждые 10 минут. Сони с Димой убегают вперед, а я, поскольку время от времени фотографирую, иду намного медленнее.
Иду, глазею по сторонам. Вдруг чувствую, что земля под ногами как будто проваливается. Не твердая первое мгновение, когда наступаешь. Смотрю под ноги. Ба! Да здесь слой пыли сантиметров 15 на дороге. Легкая и мелкая, как мука. Ветер еще очень некстати поднимается. Гонит пыль прямо в лицо. А ветровка и шапка как всегда, в рюкзаке, у убежавшего далеко вперед Сони.
Иду вперед, поворачиваясь к пыли спиной во время порывов ветра. Закрываю безрукавкой камеру. Только бы это место до джипа проскочить. Думаю я, через несколько секунд замечая на дороге впереди джип. Вот блин, куда бы залезть теперь? Он же поднимет реально пыльную бурю! Думаю я, пока приближается джип. Оглядываюсь по сторонам, отвлекаясь от него на пару секунд. А когда опять поворачиваю голову, реально охреневаю, видя, ЧТО он поднимает. И это ЧТО неминуемо меня сейчас накроет! Пару мгновений смотрю на это жуткое и одновременно притягательное зрелище. Отворачиваюсь от джипа и закрываю поплотней камеру, набираю в легкие побольше воздуха и зажмуриваюсь. Водитель хоть и притормаживает не доезжая до меня, но облако все равно получается нешуточным. Слышу, как по спине шуршит песок, сползая с воротника безрукавки. Джип останавливается около меня. Туристы внутри что-то лопочут. Меньше всего хочу сейчас с ними общаться. Машу им неопределенно рукой и иду дальше.
В ста метрах впереди сидят на обочине Дима и Сони. Дима смотрит на мою спину, впечатляется результатом пыльной атаки, даже фотографирует. Дальше за селением начинается голый склон. Ветер здесь уже очень сильный, гонит по дороге пыль и мелкие камни. Сони убегает с нашим рюкзаком далеко вперед. Надо бы куртки одеть, холодно уже от ветра, да и пыльно просто за гранью разумного.
Ветер тем временем усиливается до штормового. Сшибает с ног и выдувает мозг. Матерюсь по поводу этой жопы, отвернувшись спиной, закрыв глаза и спрятав запазуху камеру. Еще и джипы каждые 10 минут ездят туда-сюда по дороге, поднимают облака пыли. Нет, не хотим мы больше ходить пешком. Нафиг такой трекинг. После него еще месяц уши от песка отмывать и легкие от пыли чистить.
Стараемся идти не вдоль дороги, а прямо по склону. Но это очень неудобно: крупные камни под ногами попадаются постоянно. Запинаюсь об них, теряю скорость, злюсь. Когда же это кончится? Вот не думала, что преодолев перевал, столкнусь с такой засадой. Наконец видим тропу, напрямик спускающуюся по склону. С нее, кстати, видно пешеходную дорожку, по которой можно было идти, чтобы не глотать пыль от проезжающих машин. Но Сони про нее не знал, а мы как-то не догадались оглядеться…
Лезем по склону вниз. Опять страшный ветер, пыль. Дима отдает мне свою шапку-маску, поскольку я уже просто не могу смотреть под ноги - все глаза в песке. Внизу, чуть подернутый дымкой, виден Кагбени, окруженный зелеными полями, с крышами, уставленными длинными молитвенными флагами, хлопающими на ветру. Спускаемся в город. Что за досада - и тут ветер. Никуда от него не спрятаться. Сони опять нас ведет какими-то задворками, прыгает с рюкзаком с высокой стены. Еле сползаю следом за ним, отдав всю технику Диме и долго примериваясь. Местная бабушка, стоящая тут же, смотрит на меня как на марсианина. Давно я не имела такого успеха в качестве шоумейкера.
Находим отель, в который придут австрийцы. Ждем их на пороге. Дима категорически против оставаться тут. Типа, делать в Кагбени нечего. Красиво? Ну так ты всю эту красоту уже сверху видела. Можешь слазить еще, если хочется поглотать пыли. Я вообще-то не хочу сегодня больше никуда, но спорить лень. У крыльца нашего отеля сидит прямо на каменных плитах тротуара фактурнейшая бабушка, прядет нить, наматывая ее на веретено. Правда, фотографировать себя запрещает, но все проходящие мимо туристы делают это из-под тишка. Фактура же!
Приходят австрийцы. Они точно будут ночевать тут. У них программа четкая. Завтра идут в “красивую Марфу”, оттуда опять куда-то, потом встречают “красивый рассвет” на смотровой площадке и далее по плану. Дима хочет уехать в Джомсом, немедленно. Спрашивает, почем тут джипы. По 650 рупий с человека. Но, вот парадокс, весь джип стоит 3500, а рассчитан он мест на 10. Хотим по 350 тогда! Хозяйка отеля только весело смеется нашей наивности. Объясняет принцип ценообразования на чашках с чаем: одна чашка стоит 40 рупий, а чайник на 4 чашки - 120! Да, но почему за джип 650, вы лучше объясните! Хозяйка с Онилом только смеются и машут руками на глупых упертых туристов. И вообще, сейчас джип все равно не поедет. Надо набрать полный, а сейчас уже поздно. В конце концов, методом длительных четырехсторонних переговоров Онил и я убеждаем Диму, что надо заночевать в Кагбени. Онил убеждает нас, что рано утром ветра не бывает, поэтому завтра вполне можно дойти до Джомсома пешком. Дима зовет Сони, рассказывает наши планы на ближайшие дни. Сони все равно, он готов куда угодно :) Вот уж кто не склочный человек.
Заселяемся в номер. Строения тут имеют очень прихотливую архитектуру. Если зайти с одной стороны отеля и ходить по нему, последовательно поднимаясь по этажам, то в конце концов можно обнаружить, что кафе на третьем этаже имеет выход на улицу с другой стороны. Причем оттуда все выглядит так, что третий этаж кажется первым. Выяснив этот забавный факт, иду прогуляться по городу и найти телефон, чтобы позвонить домой.
В первом же попавшемся магазине наугад спрашиваю, нельзя ли от них позвонить. Можно, говорят мне. Ведут какими-то коридорами и подсобками на свою кухню. Там печка посередине, начищенные до блеска тазы стоят по полкам, телевизор включен. Древняя местная бабушка смотрит сериал. Дети вокруг носятся. В углу стоит телефон, спрятанный в изрядно покоцаный фанерный ящичек на замке. Чтобы детям не повадно было на досуге в Аргентину звонить? Надо же, оказывается, сегодня Пасха. Я тут совсем оторвалась от родных реалий. Парень, разрешивший (за 120 рупий в минуту) позвонить, зовет меня в свою лавочку. Может, надумаю купить что-нибудь. Из вежливости покупаю одну открытку с красивым видом Кагбени и откланиваюсь. По пути в отель вижу вывеску кафе “Yak Donalds” с характерной расцветкой и формой логотипа. Интересно, если настучать в Макдак, они как-нибудь отреагируют на нарушение авторских прав? Вижу на улице впереди себя австрийцев. Гуляют романтично за ручку. Какая прелесть.
В отеле заказываю ужин, садясь за длинный, накрытый красивой цветастой скатертью стол. Под столом ноги почему-то проваливаются в какую-то яму. Странно. Заглядываю под длинную скатерть. Действительно, там, под столом, углубление, в котором стоит широкий горшок с углями - чтобы ноги грел. Ух ты, какое интересное изобретение. Когда здесь нет ветра, в принципе и не холодно. Но вот уже закат, а ветер все еще завывает в щелях на потолке отеля. Сижу за столом, пишу мемуар в тетрадочку. Вокруг бегает хозяйский ребенок, просит у меня конфету. Даю ему леденцов из кармана.
Прибегает работящий Онил, помогает мне заказать яблочный пирог к чаю. И что ему не сидится, все работать надо… Правда, мы выяснили, что австрийцы платят ему аж 12 евро. Это очень много. Может поэтому он так и старается все время :) На ужином замечаю в окне внушительный снежный пик, чуть проступающий на фоне закатного неба. Аха, завтрашний рассвет обещает быть красивым в таких впечатляющих декорациях. Ужинаем вчетвером почти молча. Австрийцы за одним столом, мы с Димой за другим. Все погружены в написание мемуаров. Нашим портерам, кажется, скучно, ходят от одного стола к другому, заглядывают через плечо в мониторы ноутбуков, но развлекать их беседами и показом фотографий ни у кого из нас нет настроения. Все силы ушли на борьбу с ветром и пылью.
