Одно из самых зловещих мест, в которых мне довелось побывать - парк аттракционов Dreamland в иракском городе Дохук. Он был построен для развлечения американских солдат, приезжающих в город на побывку, и едва ли хоть где-нибудь более ярко проявилась ненависть к захватчикам. Бедные солдаты избегают парка пуще, чем террористов.
Открывается этот храм кошмаров вечером, когда уже стемнело. Редкие фонари бросают синюшные отблески на кровожадно ухмылающегося Микки-Мауса и Дональда Дака, чей клюв раскрыт в беззвучном крике ужаса, заставляющем вспомнить известную картину Мунка. Половина аттракционов, к счастью, не работает. Возле остальных картина примерно одинакова - тусклый свет ламп, зловещие тени и недвижимый кассир, уронивший голову на пульт. Множество спящих придает названию парка особый смысл. Приложив немало усилий, мы возвратили к жизни повелителя чертова колеса. Он втиснул нас в утлую кабинку, что-то злобно буркнул и потянул красный рычаг. Колесо закрутилось, постепенно набирая скорость и зловеше стеная. Лампочки жалобно замигали, откуда-то посыпались искры. Двигатель выл, штанга-держатель мелко дрожала. Из последних сил кабинка, как издыхающее животное, вскарабкалась на вершину колеса и ринулась вниз. Вот и вожделенная площадка... Вот мы пронеслись мимо нее. Второй круг. Третий. Четвертый. Пятый. Лысый викинг-датчанин злобно матерился, австралиец скрежетал зубами, американец подавленно молчал, понимая - пришла, наконец, расплата за вторжение его соотечественников в Ирак. И только один человек сохранял спокойствие. Уютно пристроив голову рядом с красным рычагом, он сладко посапывал во сне, от которого его столь немилосердно оторвали.
*
Кушать в Ираке, как и во всякой приличной арабской стране, любят и умеют. Прилавки ломятся от солений и сладостей - справедливости ради, несколько уступающих сирийским. Как и в Иране, всюду продаются соки со льдом. Особым деликатесом считается костлявый тигрский карп, приготовленный весьма замысловатым образом. Но мелкие ресторанчики, которые всегда услужливо подворачиваются на пути, обычно балуют всем знакомыми кебабами и шаурмой. Впрочем, знакомыми ли?
Если заказываешь здесь шаурму, тебе быстро приносят... тарелку с жидким супом, а то и не одну. За ними следует блюдо, в котором гордо зиждятся нашинкованные овощи, травы и соленья. Аппетитно пахнут жареные баклажаны, глянцево блестят маслины, увертывающиеся от вилки с ловкостью мультипликационных героев. Когда на столе появляется третье блюдо, а шаурмой и не пахнет, новичков берет сомнение, правильно ли понял официант их корявый арабский? Не принял ли он жалобное блеяние любителя ягнятины или кудахтанье тех, кто предпочитает цыпленка, за указание принести вегетарианский комплексный обед? Но вот, наконец, повар торжественно вносит дымящееся мясо, которое рука сама тянется полить непонятными, но жутко вкусными соусами. Что забавно, местные жители зачастую потрошат шаурму прямо на тарелку, употребляя мясо и пропитанную соком лепешку раздельно.
Но приятнее всего обедать, конечно же, в гостях. И не только потому, что это бесплатно, как могут подумать отдельные несознательные элементы. Еду положено вкушать, восседая на валиках вокруг ковра, на который ставятся самые простые и вкусные блюда - рис (иногда - с небольшим количеством лапши и изюма), густой суп из курятины и гороха, маринованная редька. Все это перемешивается в тарелке, подобно алхимическим составам, и поглощается за неспешной беседой. В конце трапезы хозяйка подает всем чай в крошечных турецких стаканчиках, и продолжает их наполнять, пока гость не положит стаканчик в блюдце плашмя. Обычно к тому времени сил остается лишь на то, чтобы поблагодарить радушных хозяев, а счастливая улыбка не покидает лица примерно сутки.
В общем, кормят в Ираке просто на убой.
*
Солдат Пешмерга сделал разрешающий жест, и наше такси вырулило на трассу по направлению к Мосулу.
- Курдистан - ноу! Мосул - Багдад! - радостно оскалился таксист, ткнул мне пальцем в грудь, а ладонью другой руки выразительно чиркнул по своему кадыку.
Моросил мелкий дождь. Где-то совсем рядом были развалины знаменитой Ниневии. У дороги притулилось развороченное строение. Из бетона торчала скрученная арматура.
- Бам! - крикнул водитель, тыча пальцем в руины.
Словно дожидаясь его слов, радио что-то заверещало.
- Киркук - бам, бам, бам!!! - перевел таксист.
Как ни странно, территория иракского Курдистана - один из самых безопасных регионов, в которых мне довелось побывать. В нем гораздо спокойнее, чем, скажем, в Париже. Безопасность обеспечивает множество сотрудников Пешмерга, которая представляет собой нечто среднее между армией и милицией. Переводится слово "Пешмерга" как "Глядящие в лицо смерти". Видимо, смотрят они достаточно зорко, так что теракты редки. Сами курды к иностранцам относятся дружелюбно, и гулять по ночным городам в одиночку можно совершенно спокойно. Женщины-туристки на приставания не жалуются.
Конечно, совсем идиллической картины не получится. Риск все равно есть, хотя осторожный турист всегда может его минимизировать. Во-первых, это минные поля, из-за которых в горах ходить небезопасно. Сами местные о минах дают совершенно противоречивые сведения, так что полагаться на их мнение не стоит. Во-вторых, основные дороги к Эрбилю, а затем и к Сулеймании ведут через арабские территории. Первая проходит вблизи от Мосула, вторая - через Киркук. Оба этих города, мягко говоря, не слишком спокойны. Обходные безопасные пути есть, но они длиннее и дороже. Сами водители по лихачеству не уступают египетским. Наконец, третью угрозу представляют сами сотрудники Пешмерга, которые могут отправить особо подозрительных гостей на нары до выяснения личности.
