Если пересечь залив Хау из северного Ванкувера в Лангдэйл, путь всего в 18 километров, или 40 минут на пароме, вы окажетесь на Солнечном берегу. Дорога 101 петляет ещё почти сотню километров до северного конца Солнечного берега, где ещё один паром пересекает пролив Джервис, за которым дорога 101 жмётся вдоль берега ещё около 30 километров, после чего неожиданно оканчивается тупиком. Дальше дорог и цивилизации нет до самого севера, и нигде вдоль этого берегового пути нет дорог на восток, поэтому континентальный берег здесь часто называют "островным". Связь с цивилизацией всё равно только морем. На туристических картах все земли от береговой кромки так и подписывают: "земли высоких гор и неприступных ледников", как на средневековых картах подписывали: "земли драконов".
Естественным образом Солнечный берег так называется исключительно потому, что придумавшие это название хотели, чтобы Солнечный берег посещало больше туристов. По некоторым данным на Солнечном берегу две с половиной тысячи солнечных часов в году, но это, конечно, также исключительно придуманная цифра. С южного конца Солнечного берега рядами стоят дачи, отели, пляжи и прочая скукота. Но чуть дальше на север – и жизнь удивительно меняется.
Я не верил своим глазам до самого конца, но природа действительно совершенно неожиданно другая, чем что-либо виденное мной в Канаде до этого. Суровый север сменяется ощущением яркого юга. На скалах у моря цепляются краснокожие земляничные деревья. Так похожие на эвкалипты, что я сразу ошибся.
В лесных мхах неожиданно шуршат храбрые змеи. Как хладнокровная рептилия может жить в такой северной стране? Никогда до этого здесь не встречал змей, даже не знаю, какая это порода.
Из чёрных северных океан и пресноводные озёра неожиданно становятся лазурными, а вода в них - тёплой и спокойной. У Рубинового озера берега из белоснежного песка, а пара крошечных островов казались такими близкими, что мы решили сплавать к ним. На деле оказалось чуть более километра вплавь, зато над головой кружили 7 орлов, а на воде у островов плавали двумя стайками перепуганные от такого визита гагары.
Чуть-чуть на восток от берега - и цивилизация моментально тает, но не сразу сдаётся. К Северному озеру ведёт уже только лесная дорога: просто просека, одна полоса, без асфальта и с дырами таких размеров, в которые моя несчастная машина сначала проваливается носом, а потом медленно выбирается, скрипя дном о камни. Естественно, на дороге никого нет, но при этом прямо на деревьях среди леса (столбов там естественно нет) время от времени прибиты знаки: "ограничение скорости 30", "осторожно дети" (рядом с маленьким пляжем), и даже "уступи дорогу" (на единственном разветвлении). Отдельный знак дополнительно сообщает, что 30 км в час на предыдущем знаке это не шутка, и полиция спрятала где-то в чаще леса несколько радаров (надеюсь, врут). Если вам конечно не лень, то вглядитесь в спутниковые снимки дороги "Хайвэй Доистон". Посмотрите внимательно. Очень внимательно. Вы не увидите никакого покрытия между деревьев, потому что его нет. Не только длина этого замечательного хайвэя целых полтора километра, по нему ещё и запрещено ездить всем, кроме тех, кто на нём живёт.
Первое действительно интересное место – пролив Скукамчук. В том месте где залив Сишелт пересекается с заливом Джервис в узком месте раз в день приливы и отливы создают удивительную ситуацию, когда море с одного конца пролива почти на два метра выше, чем море с другого конца. Волны закручиваются в огромные водовороты, пытаясь скорее перенести воду из одного конца в другой. Местная туристическая литература (которой, как я уже отметил, верить нельзя), утверждает, что Скукамчук – место самых быстрых приливных течений в мире, около 30 километров в час. Постоянный приток кислорода и свежей воды привлекает к этому месту различную жизнь: тысячи разноцветных звёзд, даже так близко к берегу, что их можно достать рукой, яркие крабы, ходящие боком прямо среди огромных волн, и сумасшедшие канадские байдарочники в касках, крутящиеся в водоворотах как на аттракционе. Очень красивое место и провинциальный парк, что, однако, не помешало вырубить со всех сторон весь легкодоступный лес на склонах.
На следующий день мы выплыли на моторной лодке в сторону залива Принцессы Луизы. По морским меркам это, вероятно, очень хорошая примета, но моторка была такая старая, что на спасательном круге сплёл паутину паук. Вход в пролив Джервис открывали горы почти такие же яркие и красивые, как горы острова Лорд Хау.
Здесь уже совсем нет человеческой жизни, и ни одного кусочка берега – только фьорды, вертикальные гранитные скалы из моря, и водопады, стекающие прямо в море.
Плоские кусочки берега непременно колонизированы морскими котами. Фотографировать неудобно: коты хорошо маскируются под цвет гранита.
На одной из скал, где-то около 5 метров выше уровня воды, неожиданно показывается наскальный рисунок. Индейцы тихоокеанского берега больше всего, конечно, известны своими тотемами, однако, вполне вероятно, тотемы появились не так давно и больше всего развились уже после начала европейского захвата. Наскальные рисунки же впечатляют больше своей древностью и удивительными местами, где их находят: вокруг вообще никакой возможности человеку даже встать, так что каким образом и зачем их рисовали пару тысяч лет назад - сейчас уже никто не ответит. От народа Сишелт, который владел этими берегами, сейчас осталось всего около тысячи человек, большинство которых живёт в одноименной деревушке южнее по берегу.
Около 70 километров по морю и вот, наконец, главная цель: залив Принцессы Луизы.
Залив Принцессы Луизы, доступный только на частных самолётах и лодках, - место самых глубоких фьордов в северной Америке. Конечно, возможно, что путеводители опять врут, но даже если путеводители врут на пару метров, это совсем не мешает ему быть прекрасным.
Более 60 водопадов стекают с вершин в этот крошечный 6-километровый залив, большая часть из которых пересохла в этом засушливом году и остались только черными линиями по горам. Только самые большие ещё живы: тонкая белая струйка с вершины ледника Альберт – 800 метров длинной, - и опять самый длинный (или как говорят более честные источники: самый длинный из измеренных) водопад в Северной Америке. Гранитная скала над ним ни разу не была ещё покорена человеком. И в данном случае не потому, что никто даже и не пытался – несколько групп альпинистов пытались отправиться на неё, и ещё ни одной не удалось.
Широкий водопад пониже называется Чатербокс. "Не подходите к вершине водопада. 12 человек потеряли свои жизни, не послушавшись этого совета". Каждый человек, знающий хоть немного логику, может легко заметить, что эта табличка нагло врёт.
Человеческая история залива Принцессы Луизы связана с двумя людьми. Джеймс Макдональд купил большую часть территории залива в свою собственность в 1919 году. Говорят, что Мак позже отказался продать свои земли за 400 тысяч долларов разработчикам (огромные деньги в те времена), так как считал, что этот залив слишком прекрасен, чтобы его портить, и слишком прекрасен, чтобы им владел один человек. Вместо этого он подарил(!) все свои земли в этом заливе добровольной организации владельцев яхт, с тем, чтобы все мореплаватели имели свободный доступ в залив и с тем, чтобы красота залива оставалась не испорченной. Ещё через несколько лет добровольная организация подарила залив правительству, после чего он стал самым маленьким в Канаде провинциальным парком.
Земли у входа в пролив были куплены за 500 долларов в 1940-ом другим человеком: Томасом Гамильтоном. Гамильтон - успешный бизнесмен авиационной индустрии США, разбогатевший на изобретении пропеллера. Гамильтон планировал устроить на этом месте дачу для миллиардеров и назвал её Малибу, в честь своей яхты. Огромные деньги были вложены в строительство роскошного курорта так далеко от цивилизации: все материалы и рабочие должны были доставляться морем. Хозяин также специально организовал собственную авиакомпанию, чтобы доставлять в курорт Малибу отдыхающих кинозвёзд прямо из Голливуда.
Про такие места говорят: если вам интересно узнать, сколько стоит в них остановиться, то это значит, у вас нет на это денег. Звёзды кино, президенты (ну хорошо, не все президенты, но зато сам JFK), богачи индустрии и губернаторы Чукотки приплывали отдыхать на этот кусочек земли на собственных яхтах и прилетали на частных самолётах. Здесь ели только из серебряной посуды, а Гамильтон украсил берег тотемными столбами, и расчистил кусок горы, чтобы поставить на нём самую вертикальную в мире поляну для гольфа: в те времена в Британской Колумбии было невозможно получить лицензию на алкоголь иначе, как зарегистрировавшись в качестве гольф-клуба. В ближайших его планах была постройка собственной дачи на маленьком острове Гамильтон, который хозяин назвал в честь себя самого, строительство лыжной гондолы на ледник, а так же взрыв и полное перекрытие пролива: Гамильтон надеялся получить пресноводное озеро и иметь возможность одновременно ловить и морскую и речную рыбу.
К счастью канадская действительность оказалась чуть сильнее миллиардера. Курорт требовал огромных расходов, а работать мог всего два месяца в году: зимой залив Принцессы Луизы хоть и не полностью замерзает, но покрывается вполне ощутимыми льдинами. Два человека умерли на курорте от полиомиелита (что тогда было страшнее, чем свиной грипп, так как ещё не существовало вакцины), а японцы тем временем напали на Перл-Харбор. Гамильтон решил бросить всё и вернуться к своему любимому делу: производству военных самолётов. Курорт был заброшен так быстро, что в домах осталась не мытой серебряная посуда, а шикарная яхта хозяина была оставлена у причала с открытыми люками. Зимой пошёл снег, замёрзла вода, и яхта ушла на дно, где и лежит до сих пор.
Отсюда только полётом птицы недалеко – всего около 80 километров по прямой до Вистлера, но без дорог и троп, от океана до канадских гор – это место не хуже любого другого края земли. Через несколько лет курорт миллиардеров открылся снова: его купила детская христианская организация из США. Два месяца летних каникул в год американские школьники отдыхают в этом райском месте Канады, прямо под тотемными столбами и высокими горами, что по задумке организаторов должно привлекать их к богу даже если просто только красотой творения. Их доставляют собственной яхтой прямо из Ванкувера, они катаются на водных лыжах, ходят в горные походы, летают на маленьких самолётах, плавают в море и играют на пляже. Там, где раньше высаживались только миллиардеры, теперь работают студенты-пионервожатые, некоторые из которых остаются тут даже зимой – скидывать снег с крыш. Христианские младенцы из США, как обычно, выглядят примерно как русские морские десантники и порождают всем этим чувство острой социальной несправедливости: наш Артек нервно курит в сторонке, а прямо рядом с бассейном с детьми в крутых водоворотах пролива крутятся столь же довольные тушки морских котов (посмотрите внимательно и вы увидите одного на фото).
В честь того, кто добровольно подарил оставшуюся землю пролива всем людям, маленький остров на входе сейчас переименовали на всех картах: был остров Гамильтон, стал остров Макдональд.
