Путь на знаменитую "скалу проповедника" обычно начинается у причала паромов, отходящих в городок Тау. Найти оный несложно — если идти прямо от центрального собора города по Клуббгата, выйдете на набережную буквально в двух шагах от терминала, только надо пройти метров 50 направо, там будет пункт отправления пассажирских катеров в Берген и другие города региона, а сразу за ним прикреплена желтая табличка "Тау", вот около нее-то и швартуется паром. Обилечивают обычно прямо на борту, в процессе путешествия, занимающего около 20-25 минут, стоимость была 60 крон для обычных граждан и 40 для обычных категорий, которым полагаются в Норвегии скидки.
По прибытии слева от парома будет остановка автобусов. Точнее, там три остановки, и с двух из них транспорт уходит по соседним селениям. На Прейкстолен автобус уходил с ближней к парому, но лучше проверить перед посадкой, уточнив у водителя. У него же и покупаются билеты, 130 крон в обе стороны. Транспорт довозит прямо до кемпинга в самом начале ведущей к "скале проповедника" тропы. Последний автобус обратно в Тау уходит вскоре после 18:00, и коли в ваши намерения не входит ночевать в этом самом кемпинге, имейте расписание в уме!
Итак, теперь самое главное, а именно путь на гору. Общая дистанция 3800 метров, а перепад высот между кемпингом и Прейкестоленом 330 метров. Почти вся дорога представляет собой наваленные камни. Навалены они не без удобства для хождения, но и не для пущего комфорта. В принципе, нормально физически подготовленный человек в путной обуви одолеет маршрут часа за полтора, максимум два, считая остановки для любования окрестностями и попивания воды. К вопросу обуви следует отнестись самым серьезным образом: в шлёпках загреметь в нередкую тут мокреть на скользком камне и долбануться коленом пара пустяков — а как потом вниз хромать? Оттого-то на маршруте вывешены предупреждения не соваться в горы на каблуках, в шлепанцах и сандалиях.
Порядок этапов таков: сперва зигзагообразная дорога в горку, тут еще попадается гравийное покрытие; "каменная" тропа по-над обрывом, с постепенным повышением местности; далее путь ведет вглубь массива, сперва будет взгорбок, потом болото, через которое проложена гать, следом еще один взгорбок, а потом новое болото, поистине немалого размера, и тоже снабженное гатью, именуемое Krogebekk-myrane. Рядом с гатью стоит штуковина, обозначающая, что пройдено 1,5 километра. За гатью начинается самый, пожалуй, трудозатратный участок — огромная куча камней до самого перевала на другую сторону массива. Если будете в форме и в сезон — непременно пособирайте по округе чернику, местное население и прохожие туристы ею почти не интересуются.
За перевалом путь ведет направо, к югу, и вскоре приводит к невысокому, но довольно неприятному (поскольку грязноватому) спуску в долинку, где находится несколько живописных озер. Это Tjodnane, и значит, пройдено уже 2,5 км. После этого тропа некоторое время жмется к скале, а потом выходит на оперативный простор, выводя путников на широкий пустой участок, отполированный ветрами. По нему путешественники выходят уже собственно на берег Лисьефьорда, над которым нависает собственно желанная "скала проповедника".
Остается последний этап пути — узкая полка вдоль скалы, следует быть очень осторожным, а в двух местах надо быть крайне осторожным и по возможности заручиться вниманием окружающих.
Следует сказать слово и об оных. Кого только нет там! Кажется, все европейские языки слышны в обычный летний день, встречаются люди всех возрастов и рода занятий, одна весьма пожилая пара пришла туда с собакой-инвалидом, на трех ногах как-то прохромавшей весь маршрут. Присматриваться к прохожим порой бывает не менее интересно, чем к пейзажам.
И наконец — вот она, скала! Боюсь, что многие будут разочарованы: на месте кажется совершенно невозможным заснять ее целиком, сверху, как в рекламных плакатах: для этого надо лезть еще выше, и буквально на руках. Заглянуть, улегшись на живот, в пропасть, тоже бывает затруднительно: у скалы верхняя часть откоса довольно пологая. Неприятна также и привычка туристов кидать мусор в постепенно расширяющуюся с годами щель, которая постепенно отделяет Прейкестолен от горного массива и в ближайшие 3-5 тысяч лет окончательно его отделит. Могут досадить и сами туристы, норовящие испортить кадр своей персоной или настроение диким гиканьем и уханьем.
Однако при позитивном настрое все это имеет мало значения, а зато можно зимой у камелька повспоминать "Я и это тоже смог!".
