Мы сейчас стоим как раз возле каменных стен ратуши и изучаем её наружный фасад. Хотя куда интереснее забраться наверх: всего 40 крон, а удовольствия на миллион!
4 внешние галереи, куда посетитель попадает сразу по выходе из лифта, окружают башню по периметру; на каждой из них можно стоять подолгу, ибо оторваться от моря черепичных крыш, прорезаемых вертикалями шпилей, просто выше человеческих сил...
Начав с ближайшей округи взгляд медленно переползает на неповторимый силуэт Града, скользит по зелени Малой Страны и внезапно отвлекается бурным движением по улице внизу. Сверху отлично видно, какая громадная толпа собирается где-то минут за 10 до начала очередного часа. При взгляде вниз даже чувствуешь себя как-то неуверенно, словно прибывшие того и гляди ворвутся в ратушу и повыкидывают из окон находящихся внутри, как это случилось во время второй пражской дефенестрации. К счастью, у туристов на южной стороне площади намерения самые мирные - им хочется увидеть самые знаменитые часы Чехии под названием "Орлой". Я в своё время тоже стоял среди общего гомона, готовясь разинуть рот и изумлённо восклицать "Ого!" - настолько разрекламирована была достопримечательность. Как тогда, так и сейчас гиды усердно доводят до сведения своих подопечных легенду о том, как создатель конструкции, часовой мастер Ганеш был городскими властями ослеплён, дабы никто в мире не мог более создать ничего подобного. После такого вступления сразу представляешь, что тебя ждёт что-то необыкновенное, как, скажем, на мюнхенской ратуше: сначала будет рыцарский турнир, потом бал, и так далее...
Фиг вам!
Нет, для своего времени это была, конечно, диковинка: созданный в 1410 году механизм позволяет следить за современным временем, средневековым временем, отображает текущее положение луны и солнца, год и месяц да вдобавок каждый час устраивается небольшая инсталляция. Ею-то и собирается насладиться толпа, пытающаяся разглядеть, что происходит в вышине. А происходит там следующее - в двух окошках проходят 12 апостолов, а уровнем ниже оживают четыре фигуры: скелет переворачивает песочные часы, как бы напоминая о бренности бытия, турок олицетворяет язычников, лишённых радости христианства, в зеркало себя разглядывает символ тщеславия, а еврей (с недавних пор из соображений политкорректности он называется "купец") трясёт мошной с деньгами; остальные персонажи неподвижны. Завершает мероприятие крик петуха.
Таким образом, секунд через 30 после начала представления хорошо слышен вздох разочарования, вырывающийся из сотен глоток. Выражение лиц у присутствующих напоминает детишек, получивших на день рождения вместо набора солдатиков комплект рождественских открыток. Так как представление проходит с раннего утра до десяти вечера, то я так навскидку прикинул, что за время моего отсутствия в Праге общий вздох раздавался никак не менее 20000 раз. Вот сейчас вы читаете эти строки, а на Староместской площади кто-то разочарованно вздыхает...
Итак, петух прокукарекал, и можно продолжать переходить от одного проёма к другому, восхищаясь панорамами. Сразу представляешь, что бюрократы, которых бросали из окон, напоследок успевали увидеть великолепие Праги; сидели, поди, болезные, согнувшись над столами, бумажки перебирали, по сторонам не смотрели - и, может, только в последние минуты жизни поняли, в каком замечательном городе живут!
Выигрышнее всего в этом плане, без сомнения, были кабинеты на западной стороне ратуши, откуда, повторюсь, прекрасно виден ансамбль Пражского Града...
Впрочем, остальные районы тоже выглядят прекрасно, несмотря на плотность зданий; Прага явно нарушает среднее соотношение населения в стране - 163 человека на квадратный километр. Поскольку территория города всё-таки не резиновая, в столице всегда остро стоял вопрос о застройке. Когда бродишь по улочкам, складывается такое ощущение, что под жилища и лавки занимали любое пространство, которое удавалось найти; даже Староместской площади коснулся этот процесс - особенно удивительно видеть ряд домов, закрывающий фасад собора святой Богоматери над Тыном. Из- за них монументальное здание, возвышающееся над округой, фактически не может предстать перед наблюдателем во всей красе; глазам предстаёт этакая уплотниловка, ведь фасад собора практически скрывают жилые дома.
Строительство колоссального сооружения на месте древней церкви, оставшейся ещё со времён римского владычества, началось в 1350 году и завершилось лишь полтора века спустя. Отчасти в этом повинны ответственные съёмщики костёла: они всё никак не могли решить, как именно должен выглядеть храм. Как результат, северную башню закончили в XV веке, а южную столетием спустя. Некогда между восьмидесятиметровыми махинами стояла статуя протестантского короля Иржи Подебрада, взошедшего на престол в 1458 году. После победы Контрреформации и реставрации католицизма торжествующие воины Христа сбросили ненавистную им фигуру на камни площади, а взамен её водрузили скульптуру Мадонны с младенцем. Это был своего рода финальный аккорд многолетней кровавой борьбы между чешскими католиками и протестантами.
Выбор Тынского костёла в качестве символа религиозной борьбы, наверное, не случаен, ведь именно в нём долгие годы находилось гнездо радикальных элементов чешской церкви. С амвона церкви пасторы гуситов Ян призывали к расправе с католиками и богачами, а заполонявшая окрестные улицы толпа вторила им одобрительными криками.
Требования гуситов были, в общем-то, умеренными: они хотели установить веротерпимость, дать свободу слова священникам, ввести обязательный аскетизм для клерикальных кругов и смертью наказывать за смертные грехи. Хоть программа гуситов была умеренной, их образ действий был далёк от умеренности - в ходе гуситского восстания в огне исчезла половина Праги, разделив тем самым участь Яна Гуса, сожжённого на костре шестью годами ранее. Об этом печальном событии нам напоминает бронзовый памятник работы Ладислава Шалоуна.
