Дорога и осмотр Сан-Суси заняли время как раз до обеда. Самое время перекусить. Тогда я еще не знала, что дальнейшая моя прогулка будет долгой и самой интересной частью моего путешествия.
Повернув направо от дворца, иду до Бранденбургских ворот. И здесь они есть, причем даже старше, чем берлинские. Тоже построены Фридрихом Великим. За ними начинается улица Бренденбургская, в самом ее начале – множество открытых кафе (дело было весной), в том числе и китайское, в котором можно недорого и сытно перекусить. На этой же улице множество магазинчиков, особенно меня порадовал букинистический магазинчик с недорогими книгами и дисками.
Эта улица пересекается с Фридрих-Эберт-штрасе, на которой стоят еще одни ворота: Nauener Tor, построенные в неоготическом стиле в 18 веке. Между ними, Бранденбургскими и Охотничьими воротами когда-то стояла городская стена. Рядом с этими воротами находится Голландский квартал: милейший райончик, тоже из того же века, когда город активно строился. Его построил голландский архитектор Иоганн Боуманн в совершенно особенном стиле из красного кирпича, знакомом тем, кто бывал в Голландии. В этом квартале также множество ресторанчиков, уже подороже, чем у Бранденбургских ворот, магазинчиков, сюда обязательно приводят туристов, потому что атмосфера здесь действительно необычная.
В одном из домов в этом квартале, Benkertstraße 16, жил придворный архитектор Фридриха Второго Карл фон Гонтард, которому Потсдам и Берлин обязаны куполами Немецкого и Французского соборов, Комуннами и многими другими сооружениями в парке Сан-Суси, Бранденбургскими воротами в Потсдаме, Мраморным дворцом в Новом саду и многим другим.
Кстати, о Новом саде. Он находится неподалеку от Голландского квартала, к нему можно пройти по Курфюрстенштрасе, а затем по Ам Нойен Гартен. Находится парк на озере Хайлигер Зее. Здесь можно пройти по берегу озера, наслаждаясь свежим воздухом и видом вилл на другой стороне озера. Как же здорово жить в таком месте, тихо, чисто, рядом водоем, красота!
Жаль, что строения в парке не так радуют. Мраморный дворец сейчас реставрируется, снаружи ничего интересного, внутрь можно попасть с экскурсией. Рядом с дворцом я заприметила нерадостные руины некоего здания в классическом стиле, напоминающее античные руины, которое потом оказалось дворцовой кухней. Оказывается, оно именно так и задумывалось архитектором. Но невооруженным глазом видно, что и время поработало над зданием.
По извилистым дорожкам дохожу до дворца Сесилиенхоф, строительство которого началось перед Первой мировой войной и который носит имя кронпринцессы Сесилии Прусской. С виду дворец как будто вовсе и не дворец, а большой деревенский дом в фахверковом стиле. Знаменит он тем, что здесь летом 1945 года заседала «большая тройка» Сталин, Черчиль, Труман, определившая границы Европы после войны и раздел сфер влияния победителей.
Сейчас дворец используется для приема высоких гостей, в частности, Елизаветы Второй. А еще здесь заседала Большая восьмерка.
Мне же очень понравились художественно вырезанные кусты вокруг дворца, похожие на шахматные фигуры.
Возвращаюсь обратно в сторону города по той же улице Ам Нойен Гартен. Расставленные по всюду указатели намекают заодно посетить Бельведер на горе Пфингстберг, раз уж я так далеко зашла. В мои планы не входило делать такой большой крюк, просто карта, которая была у меня на руках, меня больше запутала, чем объяснила. Но это и хорошо, потому что именно благодаря своим блужданиям я пришла в самое красивое (по моему мнению) место в Потсдаме – Бельведеру.
Само слово «Бельведер» в переводе с итальянского значит «красивый вид». Такие дворцы строились обычно на возвышенной местности, откуда этот самый красивый вид и открывался. В парке Сан-Суси тоже есть Бельведер, например. Этот же на горе Пфингстберг был построен по приказу «романтика на троне», как его называли, Фридриха Вильгельма Четвертого, который в значительной мере достроил и расширил также парк Сан-Суси (например, Оранжерея – его идея). Он сделал наброски будущего здания совершенно необычного вида и формы, поражающее своей стройностью, симметричностью, чистотой линий и пропорций.
Это квадратное в периметре здание, в центре которого находится бассейн, возле которого устраиваются концерты «на воде». По бокам от входа поднимаются две лестницы, ведущие на первый ярус. Далее лестницы ведут на второй ярус с открытыми галереями. В дальних углах галерей находятся две закрытые комнаты в мавританском и римском стилях. В мавританской комнате стоит стол и объявление о том, что здесь проводятся свадебные банкеты. А что, очень даже романтичное место. Над этими комнатами возвышаются башни, соединенные между собой галереей (третьим ярусом). Ну и самая высокая точка, а точнее, две точки, находятся как раз на этих продуваемых всеми ветрами башнях. Туда я забираться не стала, было боязно. Тем более, что и с третьего яруса уже открывается замечательный вид на город. Мой вопрос к самой себе: «А где, интересно, Берлин?» тоже быстро разрешился: его отсюда прекрасно видно, ориентиром послужит телевизионная башня, которую видно и отовсюду в городе и даже здесь.
Кстати, именно этот вид на Берлин сослужил плохую службу Бельведеру.
Об этом я узнала, уже спустившись вниз, где организована выставка, посвященная истории строительства, запустения и восстановления дворца. Во время Второй мировой войны он сильно пострадал не от бомб, а просто от отсутствия ухода. И после войны восстанавливать его никто не спешил. Более того, советские солдаты, базировавшиеся тут неподалеку, всячески способствовали его упадку. Не очень приятно видеть фотографии со знакомыми надписями на стенах типа «Здесь был Вася». Странная форма мести фашистам за урон, нанесенный нашей стране. Кроме того, доступ во дворец был запрещен еще и потому, что с него можно было увидеть запретный Западный Берлин. А за этим был глаз да глаз.
Только в конце 80-х годов, благодаря усилиям энтузиастам среди молодежи, к судьбе Бельведера было привлечено внимание, и здание было восстановлено относительно недавно на частные пожертвования.
Интересно, что перед Бельведером стоит небольшое здание, напоминающее греческий храм – это первое творение Карла Фридриха Шинкеля, построенное в 1800 годом, называемое «храмом Помоны». Хотя никакой это не храм, а просто чайный домик, часть ансамбля Бельведера.
Спускаюсь вниз в Троицкой горы Pfingstberg. Где-то справа от меня должно быть еврейское кладбище (раньше гора даже называлась «еврейская»), но сегодня никакого настроения смотреть на кладбище нет. Тем более, что впереди меня ждет русская колония, поселок «Александровка».
Как я уже говорила в начале, заложена она была в 19 веке и названа в честь друга прусского короля, победителя Наполеона, императора Александра Первого, уже на тот момент умершего. Здесь поселились 12 бывших русских солдат, взятых в плен еще в то время, когда Пруссия воевала на стороне Наполеона. У них была и своя православная церковь памяти Александра Невского (она и сейчас есть), а к каждому дому прилагался участок земли с хозяйством. Эти участки и сейчас обрабатываются.
Дома же совершенно милые, деревянные, с наличниками, печными трубами – все, как полагается в деревне. Только в наших деревнях они не такие чистые и ухоженные. Стоят дома вдоль зеленых аллей, кругом так чисто, так красиво, так аккуратно. Просто образцовая деревня.
Что интересно, замечаю вдоль своего пути знаки с изображением шагающего человечка с сердцем. Мол, ходить пешком – полезно для здоровья. Такими значками обозначена пешеходная прогулочная дорога по городу. Забота властей о здоровье горожан.
Мимо Александровки выхожу на улицу Фридрих-Эберт-штрасе с Науенскими воротами, только с обратной стороны. Теперь мне надо идти все время прямо, до самого вокзала. Прохожу мимо площади Единства, роскошного здания Городского замка, где сейчас заседает бранденбургский парламент. За ним возвышается купол церкви Святого Николая, которая еще реставрируется. Площадь перед ней тоже перестраивается, все перерыто. Перескакиваю через рытвины, перехожу по мосту реку. Где-то слева через пару километров будет парк Бабельсберг, но на сегодня ноги уже выполнили свой максимум и требуют отдыха. Так что сажусь на электричку и скорей «домой», в Берлин!
