Когда оказываешься в каком-нибудь чужом городе, обязательно возникает желание просто побродить по его улочкам, даже если не находится желающих составить компанию. Правда, такое автономное знакомство имеет свои минусы, поскольку не всегда знаешь, на какую улицу забредешь, у какого дома окажешься и что с ним связано. Просто бродишь и впитываешь окружающее. Главное – не запутаться в сплетении уличных лабиринтов.

Вот и на этот раз, остановившись в Потоси, городе горняков, берем свои рюкзачки, карту города и опять топаем, куда смотрят глаза и выведут ноги. Кажется, не заблудимся. Во всяком случае, в центре никак не получится. Там улицы разбиты четкими, правильными и небольшими квадратами. Ближе к окраинам они уже немного вытянуты и скорее похожи на прямоугольники и трапеции.

Во многом помогло удобное расположение нашей гостиницы El Turista на улице Lanza, 19, где остановились на ночлег, буквально в квартале от центральной площади. К ней, в первую очередь, и направились, как значилось на карте – Plaza 10 de Noviembre.

Судя по всему, исторические даты для боливийцев не пустой звук, особенно всё, что связано с освободительной борьбой с надоевшими за века испанцами. Прознав, что Испания пала под натиском Наполеона, предки нынешних боливийцев повсеместно восстали против испанских наместников. Первыми борьбу начали жители Чукисака (Ла-Плата) в 1809 году, постепенно недовольство докатилось и до Потоси, где произошло восстание спустя год, в память о котором и названа площадь.

На Plaza 10 de Noviembre, как и ожидали, — аккуратный скверик в окружении городских домов в колониальном стиле. В центре – установленный в 1890 году памятник свободе по типу знаменитой североамериканской тезки, только в меньших размерах. Статуя, как водится, в женском обличье, в терновом венке и с огромным факелом, скорее похожим на переходящий спортивный кубок. Всё впечатление портят лишь многочисленные электрические провода, протянутые через всю площадь, некоторые из них привязаны прямо к факелу.

Другая примечательность площади – Кафедральный собор в стиле барокко, немного необычной формы с двумя башенками по бокам. В первоначальном варианте он был построен в 1564 году, но к 1807 году разрушился, и восстановление собора из-за освободительной борьбы затянулось на несколько десятилетий, продолжаясь вплоть до 1836 года, когда собор снова открылся в обновленном виде.

В соборе предлагается получасовая экскурсия каждый день кроме воскресенья. Это не единственный храм в городе, где насчитывают порядка 34 церквей, правда некоторые находят в два раза больше. Все старинные 16-17 веков в стиле барокко. В настоящее время в большинстве из них располагаются музеи, а в некоторых монастыри.

Рядом с Кафедральным собором — памятник чаранго, небольшому струнному инструменту, с виду похожему на гитару. Как написано на табличке – «Боливия — колыбель чаранго». Хотя этот инструмент используют музыканты и других латиноамериканских стран. Задняя часть корпуса изготовлена из панциря броненосца, который по поверью индейцев, став музыкальным инструментом, продолжил свою уже неземную жизнь в музыке.

В скверике много здешнего народа. Боливийки в непременных шляпках (здесь эти шляпки немного отличаются от тех, что видели в горных глубинках), разноцветных юбках и теплых трикотажных кофтах, поверх которых зачастую накинут еще и платок. Лица открытые, слегка смущенные и улыбающиеся. Мужчины более серьезные и придерживаются европейского стиля в одежде.

Примечательны даже скамейки со старинными гербами города. Сделаны, скорее всего, из чугуна, но такое впечатление, что из серебра. Недаром город был когда-то основной кузницей этого металла. Впрочем, и сейчас остается таковым, хотя залежи серебра по подсчетам ученых уже давно должны были иссякнуть.

Освободительная борьба закончилась лишь в 1825 году, 6 августа, полной независимостью Боливии, что потосцы опять-таки отразили в названии еще одной небольшой площади, примыкающей к первой – Plaza 6 de Agosto. Но страну бывших поработителей боливийцы так и не забыли. Одна из площадей города носит название Испании. Мы насчитали еще с десяток площадей, что весьма много для такого небольшого города, где население порядка 160 тысяч жителей.

Пройдя немного дальше, упираемся в памятник некому смелому Алонсо де Ибаньесу, как написано на табличке, в столетнюю годовщину со дня событий 10 ноября 1810 года. Больше никаких подробностей, так что ничего невозможно понять, кто такой, что удостоился такой чести.

Лишь наш специалист по Южной Америке – чех Милош — все разъяснил. Найденное в Потоси серебро, возвеличив город, стало и его проклятием одновременно. Восстания индейцев и бунты невольников не обошли стороной Потоси, как и другие города страны, где испанские наместники использовали рабский труд. Одно из таких восстаний 17 века и возглавил креол Алонсо де Ибаньес, судьба которого мало чем отличалась от подобных ему народных героев в других странах. Что-то вроде Емельяна Пугачева,о котором знают все, или Ивана Болотникова, поднявшего крестьян на смуту в России в самом начале 17 века. Болотникова казнили, утопив в реке, без суда и следствия, как водится. А испанцы, схватив Алонсо в 1617 году, предали его суду и приговорили смельчака к смертной казни через повешение. Благодарные потомки просто использовали его образ, подчеркнув еще раз свое стремление к независимости.

С площади 6 августа, с восточной стороны, попадаем на ул. Падилла (Padilla), проходящую через весь центр. Довольно длинная узкая улочка с уличными фонарями вдоль нее. Здесь располагаются кафе, юридические и нотариальные конторки, коих в Потоси очень много. Дома старинные, не больше двух этажей, с маленькими балкончиками в стальных кружевах.

Такое впечатление, что видишь перед собою декорации из спектакля на историческую тему.

Бродить можно бесконечно, находя все новые и новые шедевры колониальной архитектуры.

Забираемся на колокольню, откуда виден весь город в окружении синеватых гор.

Хорошо видна и гора Серро Рико, не только прославившая Потоси и обогатившая испанскую корону, но и ставшая последним пристанищем не одному поколению горняков за сотни лет. По подсчетам некоторых исследователей от болезней и несчастных случаев за всю историю разработок Серро-Рико погибло около 8 миллионов индейцев и привезенных из Африки рабов. Теперь туда даже можно сходить на экскурсию, чтобы посмотреть чем занимаются Дьяволы в серебряной пыли в ее чреве.

Не менее тяжелые условия труда были и на королевском монетном дворе Casa Real de la Moneda, скорее похожем на крепость, где чеканились монеты для испанского двора. Располагается недалеко от площади 10 ноября на пересечении улиц Bustillos/Bolivar. Первый монетный двор был построен по указу вице-короля Перу в 1572 году, но оказался маломощным, и спустя почти двести лет построили второй, сохранившийся с тех пор в неизменном виде.

В музее сейчас можно увидеть деревянные чеканные станки, приводимые в движение из подвала, где когда-то закованные в кандалы рабы с кровавыми мозолями непрерывно вращали валы, падая в изнеможении. Их заменяли другие, и так до бесконечности. Так что монеты испанского двора несли на себе отпечаток чьей-то смерти.

Таким мы увидели современный, сохранивший нестертые временем следы былого величия старинный городок, внесенный ЮНЕСКО в 1987 году в список всемирного наследия человечества.