В принципе, когда мы составляли маршрут нашего путешествия по Португалии, то долго думали стоит ли включать в него Порту. Один из наших путеводителей уверенно вещал, что Порту - это весьма крупный и при этом затрапезный город, и что после Лиссабона он кому-то вообще может показаться большой и унылой деревней. Но посмотрев фотографии наших друзей Олега и Светы, недавно там побывавших, мы сильно удивились таким вещаниям путеводителя. Порту нам понравился сразу, и мы решили обязательно в него съездить. Так мы и отправились в путь, загрузившись в один из вечеров в Лиссабоне в поезд, и уже через три часа были на месте.

В своей прошлой заметке, где речь шла об удивительных изразцах азулежуш, которыми португальцы издавна облицовывают стены своих зданий, я рассказала о кафедральном соборе Се и о том, что именно с холма, где он находится, началось строительство города. Случилось это в девятом веке. Именно тогда граф Вимара Переш отвоевал северные районы Португалии у мавров, насадил в них христианство и принялся за строительство Порту. С тех пор, конечно, вряд ли сохранились хоть какие-то здания, но те районы, на которых он их построил и сейчас считаются сердцем города - это районы Се и Рибейра.

В этот раз мы поступили точно так же, как несколькими днями раньше в Лиссабоне, когда ходили по тамошней Альфаме. Оказавшись в Рибейре, мы просто закрыли путеводитель и отправились по ней гулять. Здешние улочки - узкие, крутые и извилистые, местами выложенные брусчаткой, а местами просто являвшие собой куски битого асфальта, сбегали вниз к набережной реки Дору и были настолько колоритны, что мы сворачивали там, где нам нравилось, любуясь их разноцветными, блестящими от азулежуш домами, прилепленными друг к другу словно сиамские близнецы, с ажурными балкончиками и сушившимся на них огромным количеством белья.

Мы шли мимо лавок зеленщиков, как и много лет назад торговавших сейчас незамысловатыми фруктами и овощами, мимо маленьких магазинчиков, где жители Се и Рибейры покупали нужные в хозяйстве вещи. Кстати, именно тут, в одном из таких магазинов, когда мы сказали продавщице, что большая упаковка памперсов для нашего Данилки - это многовато, она вскрыла ее и достала нам столько памперсов, сколько нам было нужно! Индивидуальный подход! :))

Когда же мы попали в район Се, то поразились увиденному еще больше. Улочки, по которым мы шли, здесь гораздо сильнее напоминали нам кварталы из фильмов о Латинской Америке, нежели благоустроенную Европу. Они были еще уже, чем в Рибейре, во многих местах веревки с сушившимся бельем, перетянутые прямо через улицы, чуть ли не полностью загораживали проникавший сюда свет. И в результате тут было сумрачно и прохладно.

Группки подростков с налетом криминала во внешности о чем-то переговаривались в переулках и поглядывали по сторонам, женщины с тазами, с сумками, с пакетами, как будто только что пришедшие из магазинов, судачили у входов в темные подъезды своих домов, стены здесь были разрисованы граффити, а, что самое удивительное, по этим улицам, где казалось бы, с трудом могли разойтись несколько пешеходов, ходили ...маршрутки. Как они там разъезжались, как разворачивались, как втискивались в узкие проулки, история умалчивает. Но их мы там видели собственными глазами!

В общем, районы Се и Рибейра стали для нас самой яркой "изюминкой" в Порту, тем, чем более всего запомнился этот город. Но мы, конечно, не ограничились только прогулкой по этим районам. Чтобы получше рассмотреть второй по величине город Португалии, в котором, по итогам последней переписи, проживает около 300 тысяч человек, мы решили посмотреть на него свысока. А именно с колокольни Клеригуш - самой высокой не только в Порту, но и во всей Португалии, которая мало того, что имеет высоту целых 75 метров, так еще и стоит на холме, и благодаря всему этому мощно возвышается над городом.

Построил ее вместе с одноименной церковью известных архитектор Николо Назони в 18 веке. Говорят, что внутри церковь особенно прекрасна, ее интерьер выполнен в стилях барокко и рококо, но, к сожалению, своего мнения на этот счет я сказать не могу, так как в церковь мы не ходили.

Увы, но даже на колокольню пришлось подниматься только Антону, ибо наш самый младший член экипажа неожиданно решил поныть, и мне пришлось его выгуливать в окрестностях колокольни. Впрочем, может, это даже и к лучшему - подъем оказался долгим, очень узким и весьма крутым, и мы с Данилкой его бы вряд ли одолели.
А с колокольни, по рассказам и фотографиям Антона, открылись замечательные панорамы. Здесь были и черепичные крыши Порту, и уличная жизнь города с рынками и спешившими по делам пешеходами, и река Дору с ее мостами, и даже Атлантический океан с гружеными баржами в самой дали, за чертой города.

Поначалу могло показаться, что Порту - это город, начисто лишенный зелени. Но это было совсем не так. В нем мы обнаружили немало парков и скверов, а один из них потом, когда мы гуляли по городу, даже успел поразить нас. Это был городской сад Кордоария. Располагался он буквально в самом центре Порту, и было заметно, что местные жители любят приходить сюда отдыхать под тенистыми деревьями.

Деревья же были удивительными. Внешне все, как одно, они были похожи на бутылочные - с очень толстыми стволами, которые к верху резко сужались, примерно как горлышко у бутылки, и с густой листвой.

Но, что это были за деревья, честно говоря, мы так и не поняли.

А еще в парке имелись странные скульптурные композиции. Их было несколько, и все они представляли собой трибуну зрительного зала, на которой сидело по несколько очень веселых мужчин. Все они смеялись в голос, а при этом один из них обязательно сваливался с трибуны головой вниз. Что сие значило, мы тоже не поняли, но выглядело забавно!

В Порту мы посетили так называемый дом Инфанта - место, где якобы в одной из башен родился Энрике Мореплаватель. Сейчас в этом доме находятся музеи, а сам факт того, что Энрике родился именно здесь, на мой взгляд, весьма спорен. Так был он, как известно, принцем, а принцы, как известно, рождались во дворцах. :)

Гораздо более сильное впечатление на нас произвела церковь Сан-Франсишку. Готический монастырь, к которому она относится, был построен в 14-15 веках, но саму церковь начали строить гораздо раньше, и в 12 веке она уже стояла. Правда, потом ее достраивали и периодически изменяли внешний облик, но это уже другая история.

В общем, сейчас церковь являет собой мощную и величественную гранитную громаду, выходящую фасадом на реку Дору. Она недействующая, но посетить ее можно, что мы и сделали.

Церковь состоит как бы из трех частей: самого храма, музея при нем и катакомб, в которых в 19 веке велись захоронения местных жителей. Честно говоря, музей нас особо не впечатлил. В нем демонстрировались разные картины, предметы быта жителей Порту, а также копии храмовых украшений, оригиналы которых можно было увидеть в самой церкви.

Впрочем, в детальном осмотре этих копий резон все-таки был. Дело в том, что в церкви строжайше запрещалось фотографировать (в том числе, и со вспышкой , и к чему была такая строгость, я так и не поняла). А в музее фотографировать было можно, сколько душе угодно. Конечно, от всего того, что можно было увидеть в церкви, в музее не было и десятой доли, но хоть что-то.

А интерьеры Сан-Франсишку были просто поразительные. Они практически полностью представляли собой резьбу по дереву в стилях барокко и рококо, которую покрывала позолота. Представляете себе, вы заходите в храм, а там алтарь и все стены украшают золотые завитушки! Говорят, что на позолоту алтаря, колонн и резных украшений ушло около 370 килограммов золота. И теперь эта церковь стала одной из самых красивых в Португалии.

Лично меня больше всего впечатлило в ней "Иессеево дерево" - генеалогическое древо Иисуса Христа, начиная с Авраама, где в виде скульптур были изображены все его предки.

Ну, и, конечно, не оставили равнодушной катакомбы с захоронениями. Чтобы увидеть их, мы спустились в подвал, которых был весьма слабо освещен желтым светом. В подвале рядами и друг на друге стояли, если можно так выразиться, деревянные ящики или раки, с боков на которых были написаны номера, а также имена и годы жизни усопших, большинство из них умерли в 19 веке.

Верхушки этих ящиков украшали гипсовые черепа и кости, кое-где стояли урны для праха, а в конце коридоров, как правило, либо небольшие часовенки, либо просто статуи святых.

Коридоров и помещений из этих ящиков было не мало, кроме того, многие захоронения были вмонтированы в пол.

А чуть позже я поняла и то, что здешние катакомбы имели несколько уровней, и на нижнем уровне погребения проводились уже без всяких отдельных рак. Через застекленные люки можно было видеть, как там кости и черепа лежали вперемешку и просто в огромном количестве. Кто были эти люди там внизу? История умалчивает!..

После того, как мы окончательно впечатлились церковью Сан-Франсишку, мы отправились дальше и вскоре вышли на набережную Дору.

Набережная реки Дору в Порту - это одно из самых любимых туристами мест. Здесь располагается огромное количество ресторанчиков и сувенирных магазинов (кстати сказать, по весьма приемлемым ценам, где я купила себе прелестную сумочку в португальском стиле), играют музыканты, художники рисуют портреты всех желающих, да и не только портреты. В общем, жизнь кипит примерно так же интенсивно, как на московском Арбате.

Но есть здесь и интересные места с исторической и культурной точек зрения. Например, именно на набережную выходят окнами самые живописные и колоритные домики Рибейры, у берега стоят деревянные лодки рабелу с бочками портвейна, на которых из долины Дору их поставляли сюда в течение многих веков.

И, наконец, тут можно увидеть чудо-мост короля Луиша Первого, построенный учеником Эйфеля - Теофилом Сейригом.

Правда, как говорится, свято место пусто не бывает. И до этого моста здесь стоял другой - деревянный мост Баркаш. Мост был очень удобным, жители Порту и путешественники его очень любили, но в 1807 году произошла трагедия. В Порту вошла армия Наполеона, и жители так испугались, что всем скопом, со всеми пожитками, со скотиной и скарбом бросились по мосту спасаться. В общем, мост не выдержал такой тяжести и рухнул, в результате чего погибли сотни людей.

На его месте возвели другой мост - Пенсил, что значит, подвесной. Но он в Порту не прижился, и им горожане пользовались всего лишь чуть больше сорока лет. Сейчас от этого моста осталось два обелиска, которые стоят на набережной по соседством со входом на мост Луиша Первого.

Что же касается моста Луиша Первого, то в свое время, а именно в 1886 году, когда он был построен, он считался одним из самых высоких мостов в Европе, состоял из двух уровней и высота верхнего из них достигала 172 метров. Впрочем, впечатляет он своими размерами до сих пор.

На нижнем уровне сейчас ездят машины и ходят люди (а раньше ходили только люди).

А на верхнем, предназначенном в прошлом для автомобилей, теперь ходит легкое метро. Но мы ради интереса тоже туда поднялись. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что пешеходные тротуары там тоже есть! Они располагались по обеим сторонам от рельсов и были отгорожены от них лишь низенькими столбиками! У нас я, если честно, подобного просто не представляю. Во-первых, в целях "безопасности и борьбы с терроризмом", наверняка, проход пешеходам рядом с метро совсем бы закрыли. А, во-вторых, если бы им каким-то чудом все-таки было дозволено там ходить, отгородили бы тротуары от рельсов мощным забором или чем-нибудь подобным! Дааа, какие же мы все-таки разные!..

Но, конечно, мост короля Луиша Первого - не единственный действующий мост в Порту. Их, действующих, здесь около десятка. И чтобы их увидеть как можно скорее, рассмотреть поближе и получше, мы решили отправиться на речную прогулку по Дору. Тем более, что, кроме мостов, капитан нашего деревянного кораблика, так похожего на лодку-рабелу, пообещал довезти нас чуть ли не до того самого места, где река Дору впадает в Атлантический океан.

Мы загрузились на борт кораблика, а капитан самолично внес Данину колясочку и пристроил ее в небольшом баре на закрытой палубе. Вообще-то, палуба на лодке была одна: и частично она была закрытой, а частичной открытой. В закрытой части, как я уже говорила, располагался бар, а на открытой стояли скамейки. И, конечно же, все пассажиры отправились на открытую палубу. Впрочем, мы тоже не долго сидели в баре. Антон взял Данилку на ручки, и мы вышли на свежий воздух. Судя по всему, нашему мелкому мурысу прогулка весьма понравилась. Весь час, пока мы плавали, он вел себя вполне спокойно, ныл мало, а в основном глазел по сторонам на разные достопримечательности.

Сначала мы отправились вверх по течению. Странно, но экскурсия на кораблике велась на португальском языке с переводом лишь на испанский и на французский, коими мы не владеем. Английского варианта не было, а потому о том, что именно мы проплывали, нам приходилось лишь догадываться. Мы прошли мимо нескольких мостов, причем, что интересно, два из них находились буквально в нескольких метрах друг от друга (накой так близко?).

Все мосты были очень оригинальные, и мы не встретили ни одной повторявшейся конструкции или даже каких-то ее элементов, виденных нами ранее.

Берега тоже радовали разнообразием. Рибейра быстро закончилась, и ее игрушечные домики сменились скальными утесами с бежавшей вдоль скал и реки тропинкой. А на противоположном берегу Дору во всей красе предстали винодельни города-спутника Порту - Вила-Нова-ди-Гайя. Эти винодельни - главная гордость и достопримечательность городка, сопровождали нас во время всей речной прогулки, и больше всего их стало, когда наш кораблик развернулся и пошел вниз по течению. Они буквально сменяли одна другую, привлекая и заманивая на дегустации своими крупными вывесками.

Мы прошли мимо музея вин, мимо монастыря, мимо еще нескольких мостов.

А когда русло Дору заметно расширилось, наш кораблик стал разворачиваться. Было понятно, что, несмотря на то, что это еще отнюдь не выход в Атлантику, до него отсюда уже совсем близко!..

Когда мы вернулись к пристани, погода окончательно испортилась, и начал накрапывать дождь. Близился вечер, и мы с Антоном решили разделиться. Мы перешли пешком по мосту короля Луиша Первого на сторону Вила-Нова-ди-Гайа. Антон с Данилкой, после речной прогулки благополучно уснувшем в своей колясочке, отправились перекусить в ресторанчик. А я решила сходить на дегустацию фирменного портвейна в одну из виноделен. Но об этом я расскажу в следующий раз.

В Порту мы жили в отеле "Teatro Hotel", обедали в Restaurante Romao - заведении, где совсем нет туристов, ужинали в рыбном ресторанчике "O Gancho".

Фотоальбомы можно посмотреть здесь:
На портвейнских берегах - часть 1. Самые колоритные районы
На портвейнских берегах - часть 2. С высоты птичьего полета
На портвейнских берегах - часть 3. Сан-Франсишку с подвалами
На портвейнских берегах - часть 4. Городские необычности
На портвейнских берегах - часть 5. Набережная Дору
На портвейнских берегах-часть 6. На деревянной лодке по Дору