Что за прелесть Портофино! Именно так, в восторженных тонах хочется говорить об одном из красивейших и, наверное, самых романтичных мест не только в Италии, но и во всей Европе. Кто-то считает, что там нечего смотреть, другие же очарованно называют его «чудом света». Каждое мнение субъективно. Читатель же, просмотревший заметку и фотографии (особенно тот, кто еще не успел побывать в тех краях), составит для себя собственное представление об этой коммуне в провинции Генуя региона Лигурия.

Еще издалека, только когда мы подплывали к бухте на кораблике, городок приковал взгляды всех пассажиров. Как-то сами собой смолкли разговоры, все замерли в ожидании встречи с райским уголком. Постепенно приближаясь к пирсу, площадь, узнаваемая по картинкам в Интернете, обретала реальные черты. Проплывали мимо парусных яхт, качающихся на лазурных волнах,

поглядывали на их белые мачты,

на лодки-такси, пришвартованные у причала.

Цветовая гамма окружающего пространства необычайно насыщенна. Красочные в желто-красных и бежевых тонах домики на побережье кучно сосредоточены вокруг Piazzetta — главной площади Портофино. На фоне яркой зелени, разнообразного прибрежного рельефа и чистой воды они, как и их многоцветные отражения, выглядят как-то нарядно, празднично и в то же время просто и мило.

Несмотря на миниатюрность (по протяженности городок занимает каких-нибудь 2 км, примерно такова длина его главной улицы Via Roma) и внешнюю незамысловатость Портофино давно облюбовала для отдыха элита: голливудские знаменитости и европейские корифеи музыки и кино, фотомодели, видные политики и титулованные особы со всего мира. Дорогие отели на побережье и утопающие в зелени шикарные виллы в горах тому подтверждение. Благодаря тем, кто почитает себя звездами, местные жители иногда шутят, говоря, что «каждое окно в городе стоит миллион долларов».
Уютное расположение полуострова San Lorenzo della Costa (размеры которого всего-то 5 на 5 километров), омываемого водами Лигурийского моря, сказочная красота, приятная атмосфера и тишина делают престижный курорт не просто гламурным местом, а истиной жемчужиной итальянской Ривьеры.
В нем заряжаются энергией и черпают вдохновение творческие натуры. «Я нашла свою любовь в Портофино…», — пела когда-то Далида в песне «Love in Portofino». Воспоминания об этом романтичном месте находят свое отражение в песнях и других исполнителей. Стоит ли удивляться тому, что и киношники находят в Портофино подходящую натуру для съемок.

Ги де Мопассан в 1889 году вспоминал небольшую деревеньку, протянувшуюся по краю тихого залива, называя её «настоящим кусочком рая на земле». Недаром же он, побывав здесь, писал: «Никогда еще я не испытывал ощущения, подобное тому, когда я увидел этот зеленый залив в царстве гармонии и покоя, так контрастирующий со всеми суетными беспокойствами нашей жизни».
Там в разное время побывали Байрон и Хемингуэй, Зигмунд Фрейд и Аристотель Онассис, Гленн Форд и Мария Каллас, Орнелла Мути (еще бы она там не бывала, если даже в мимолетном упоминании сквозила теплота. Вспомните "Укрощение строптивого") и Элизабет Тейлор, Катрин Денёв и Бриджит Бардо, Кайли Миноуг и Мадонна. Список громких имен и всех тех, кому стал мил этот чудесный уголок, настолько длинный, что и не стоит всех перечислять. В конце концов, они просто люди, хоть богатые и знаменитые.

А ведь в далеком-предалеком прошлом это была совсем крохотная рыбацкая деревушка, история которой уходит корнями в VIII век до н.э. И называлось это место «Бухтой дельфинов» или «Дельфиньей гаванью» из-за большого скопления млекопитающих, облюбовавших воды у побережья. А древнеримское поселение именовали «Portus Delphini». Говорят, иногда и сегодня можно увидеть целые семейства дельфинов, резвящихся в водах залива, но на нашу долю такого счастья не выпало.

Первые документальные записи о деревне относятся к 986 году. Морским промыслом да торговлей хлебом местные жители зарабатывали себе на жизнь. В начале XIII века уютная гавань Портофино в составе Генуэзской республики становится перевалочной базой для предприимчивых купцов. Потом 2 века спустя французский король Карл VI отдает Портофино под юрисдикцию Флорентийской республики. Затем, под свое крыло городок снова берет Генуя, прежде чем Сардиния предъявит на него свои права. Только в конце XIX века Портофино был включен в состав объединенного королевства Италии.

С тех пор аристократы многих европейских государств, побывав там однажды, и вкусив всех прелестей этого сказочного уголка, возвращались в Портофино не раз. Так рыбацкая деревушка стала местом для богемы, а популярность ее выросла настолько, что сфера отдыха и туризма безвозвратно вытеснили рыбный промысел, существовавший здесь много веков подряд.

Вторая волна отдыхающих захлестнула Портофино после II Мировой войны, особенно в 60-х годах прошлого столетия. «Крутые» приплывают на курорт на собственных дорогущих яхтах. Мягкий климат (причем в любое время года) и природное очарование влекут сюда всех, кто нуждается в тишине и уединении.

Население Портофино немногим более 500 человек. Но количество гостей крошечного даже по итальянским меркам городка в сезон отпусков увеличивает его многократно.

О немногих достопримечательностях, которые успела осмотреть за короткое время пребывания в Портофино, я уже говорила. А площадь, окруженная миниатюрными, хотя и 3-4 и даже 5-этажными домами не сказать древней, но старой постройки, да несколько улочек это практически и весь Портофино времен позапрошлого века. В нем пешеходная зона с ресторанами, дорогими бутиками всех мировых брендов, торгующими изделиями от признанных дизайнеров моды, и сувенирными лавками. Его облик из прошлого остается неизменным, так как любое строительство (и даже автомобильное движение в центре) запрещено. Как будто история «притормозила» здесь свой неумолимый бег. Тихий берег с почти игрушечными постройками пропитаны духом старой Италии.

Да и сама площадь необычна уже тем, что по ступеням она будто восходит из вод морских.


И даже, несмотря на относительную суету снующих в разных направлениях людей и звуки голосов занявших места за столиками кафе, здесь спокойно и комфортно.

Чуть отойдя от площади, можно увидеть под ногами мозаику из черно-белой гальки с рисунками.


О своем рыбацком прошлом на пирсе напоминают толстые петли для корабельных канатов

и массивные ржавые цепи.

Удивительно, что всем хватает места, и суперяхтам мультимиллионеров и прогулочным катерам, добротным лодкам и старым лодчонкам рыбаков.


На информщите указаны места, интересные для туристов, и маршруты предлагаемых прогулок.

Здесь же рядом на памятной доске слова о Портофино жившего в аббатстве Червара неподалеку и писавшего свои бессмертные сонеты Франческо Петрарки.

Прямо у причала остатки сохранившихся древних ступеней, где все подряд фотографируются, и лампа на флагштоке вместо флага.

Хотя индустрия туризма давно здесь все взяла в свои руки, рыбная ловля для местных жителей в крови (видимо, это заложено в них генетически), они по-прежнему заняты своими сетями и делом своих предков.

И все это штрихи времени.

Ну что на курорте класса «Люкс» цены выше среднего понятно, сильно не разгуляешься, разве что вкуснейшего джелатто попробовать не просто можно, а нужно обязательно. Разноцветное и ароматное (шарик – всего 1,5 Евро), ешь сколько хочешь и наслаждайся.

Пространных пляжей как таковых здесь нет, но найти место понежиться на солнце и поплавать можно. Тем более что вода в море настолько чиста и прозрачна, что за кристальность она отмечена «голубым флагом». Это и неудивительно, ведь, находясь на территории Национального парка, и окруженный природным заповедником с 1935 года Портофино вместе с прибрежной зоной является охраняемой территорией в северной части Средиземного моря.

Здесь никто никуда не спешит (ну разве что туристы, для которых час прибытия и час убытия как один час), блаженствуя на солнышке и наслаждаясь красотой, успевая впитывать сказочные ощущения, которые можно увезти с собой.