Еще когда катерок только приближался к причалу в бухточке Тигуллийского залива, где со стародавних времен существует Портофино, мы поняли, что многочисленные увиденные раньше изображения этого городка нисколько не обманывают зрителя. Впечатления усиливались реальностью, живым простором, меняющимся светом, коктейлем ароматов моря и леса.
Пока кораблик, доставивший нас сюда, швартовался, мы оставались на верхней палубе, а потом еще задержались на причале, продолжая делать снимки.
И я до сих пор не знаю, на каком из них Портофино настоящий, со своим характкром. При всей красоте у меня впечатление, что это хорошо заученная роль, маска, сросшаяся с лицом.
Еще немного потоптавшись на причале, мы последовали за нашим гидом Ольгой, она повела нас наверх.
Дорога не заняла много времени, мы успели рассмотреть местное ремесло: кружева ручного плетения, оформленные в браслеты.
Интересно, до этого мы такого не встречали. Но, на мой взгляд, непрактично, скорее всего на руке браслет быстро скрутится и спрячет узор.
Дискутируя на тему, что вряд ли это ремесло приносит доход, пощволяющий продивать в Портофино, мы достигли смотровой площадки.
Это открытое место перед Chiesa di San Giorgio, церковью Святого Георгия или на итальянский манер Сан-Джорджио, покровителя Портофино. Расположение католической церкви на высоком мысе, построенной в 1154 году (всего на 7 лет моложе Москвы!) в романском стиле, позволяет видеть парадный вид Портофино в полной красе.
Мы еще полюбуемся им, а сейчас немного о церкви. В первую очередь внимание привлекает черно-белый узор из камушков, занимающий всю площадку. Мы совсем недавно видели подобное в Санта-Мергерете, здесь же он напоминает ковровую дорожку ко входу.
К несчастью, во время Второй войны церковь была полностью разрушена при бомбордировке. В 1950 году церковь была восстановлена, работы проводились в соответствии со структурой 1760 года, а при раскопках, проводимых в ходе реконструкции, были обнаружены остатки древней часовни, некогда располагавшейся на данном месте. Теперь существует версия существования на этом месте религиозного сооружения еще в эру лангобардов в Лигурии.
Внешне церковь св. Георгия выглядит довольно скромно.
Внутри находятся мощи Святого Георгия, но мы в церковь не попали.
Возвращаемся к огражению Terrazza San Giorgio и вновь пытаемся разгадать характер Портофиео.
Теперь пора спуститься, надо успеть на обратный катер.
К причалу мы идем немного другой дорогой, мимо сурикатов цвета фуксии и зависшего носорога.
Рассказывают, что здесь часто бывают Мадонна, Шэрон Стоун, Сильвестр Сталлоне, Деми Мур, Джордж Клуни... А в прежние времена среди гостей города были Зигмунд Фрейд, Эрнест Хемингуэй, Ги де Мопассан. Но их пребывание здесь вынуждает обеспечивать соответствующий уровень жизни, что задирает цены, так что любимой шуткой местного населения стало выражение "каждое окно в нашем городе стоит миллион долларов".
В самом поселке строить уже давно запрещено, поэтому он выглядит так, словно на дворе до сих пор девятнадцатый век.
Мне будет жаль, если Портофино станет декорацией для демонстрации состоятельности и влиятельности, если разъедутся отсюда все жители
Мне кажется, что это будет гибелью города...
Пока я тут грустила и философствовала, прибыл за нами катерок.
Провожали нас только чайки.
И, как ни странно, вся наша компания вспомнила другие средиземноморские городки, не менее живописные, но более живые.
