12 день
26 сентября 2012 г. – среда
Порт Элизабет – Книсна

С утра нас завозят в Donkin Reserve (Donkin Reserve. Пирамида, маяк и история их создания. Ч.59), и подвозят нас туда с верхней стороны. Мы проезжаем мимо здания, которое еще вчера нас заинтересовало и спрашиваем, у Сибони, что это. Оказалось, что это отель Эдвард (King Edward Hotel), который ранее назывался Особняк Короля Эдуарда (King Edward's Mansions).

Он был построен в 1903 году архитекторами Jones и McWilliams. На момент строительства в нем существовало 120 спален и гостиных, на первом этаже были предусмотрены люксы для врачей и стоматологов, а также ресторан. Архитектурный стиль описывается как «старый английский», в то время как более правильно классифицировать его как «Art Nouveau». Открытая аркада в интерьере, предположительно, была сделана для карет. Как говорит Сибони, это было одно из первых зданий в Порт Элизабет, оборудованных лифтом. Самое удивительное, что отель все еще находится в эксплуатации сегодня.

Проезжаем мимо старой викторианской церкви Hill Presbyterian Church, фасад которой удается снять через стекло автобуса. Жаль, что ни вчера, ни сегодня нам не удается посетить эту великолепную церковь в стиле «готического Возрождения», возведенную на видном месте, на холме, который виден даже снизу от залива Алгоа.

Делаем круг, минуем террасные дома и останавливаемся напротив Дамы с креслом (Untitled) Момберга, возле которой вчера мы погадали о смысле ее возведения (Радужная мозаичная площадь Заповедника Донкина. Ч. 60).
.

За этим занятием мы совсем не обратили внимание на интересное здание сзади.

О нем нам рассказывает Сибони, пока еще мы не вышли из автобуса.

Оказалось, что оно имеет свою историю и называется Grey Institute. В 1850-х годах в Капской колонии встал вопрос о возрождении высшего образования. Сэр Джордж Грей сыграл заметную роль в этом движении, в ходе которого для школ Порт Элизабет было выделено финансирование и предоставлена земля для строительства.

Нынешнее здание было завершено в 1859 году, а в 1875 году у него появилась башня с часами. Уже к 1900 году в школе было около 1 000 учеников, слишком много для существующего объекта, поэтому в 1915 году школа переехала в более просторные помещения. Здание является архитектурно привлекательным и прекрасным примером светского готического стиля. Оно было провозглашено национальным памятником в 1963 году. Однако единственное, что мы смогли там увидеть, это деревянная дверь, за которой скрывался красочный витраж.

Хорошо, что мы вчера провели здесь достаточно времени, а то сегодня нам дали всего 15 минут на осмотр. При свете солнца, в дополнение ко вчерашним впечатлениям, мы увидели цветущие деревья, дома улицы Donkin street, восстановленные в первоначальном виде.

Мы доходим до Мозаичной площади (Радужная мозаичная площадь Заповедника Донкина. Ч. 60), ведущей к маяку и пирамиде.
.

Снова фотографируемся возле Нельсона Манделы (Символическая «Линия голосования» с Нельсоном Манделой. Ч 61) при свете утреннего солнца, которое не дает возможности сделать правильные фото фигур из «очереди на голосование».

Поскольку вчера мы полностью удовлетворились сделанными фото, возвращаемся к коралловым деревьям и делаем массу кадров с их необычными цветами.
.
.
.
.

Нам жалко наших попутчиков, которые бегают с высунутыми языками, чтобы успеть за отведенное время сделать памятные снимки. И мы очень рады, что вчера не стали лежать в номере, или пошли на ужин, а удовлетворили свое непраздное любопытство, хоть частично ознакомившись с таким интересным городом, его историей и современной жизнью. Главное, что потрясло вчера и сегодня — это яркие краски и идея соединить старое и новое, не разрушая первое до основания.

Мне кажется, что современный язык графики, скульптуры и даже инсталляций позволяет возрождаться историческому самосознанию, принимая прошлое, даже несмотря на то, что оно не всегда было позитивным. Правда смущает некоторое обожествление Нельсона Манделы, «уши» которого торчат отовсюду. Это что-то типа нашего прошлого с его лозунгами «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Что ж, Ленин и сейчас «живее всех живых», но уже в другой ипостаси и с другой смысловой нагрузкой и пониманием прошлого, которое не изменить и не вернуть. Возможно, современная молодежь ЮАР уже не с таким пиететом относится к своему революционному борцу за свободу, ведь прошлые заслуги в молодости не так ценны, как сиюминутное благополучие и желание жить как все.

Единственное, на что я уповаю, что столь недавнее прошлое не позволит нынешним политикам порушить столь выстраданное равновесие в стране. Надеюсь, что разум преобладает в стране и остановит горячие головы от сноса исторических памятников под эгидой «деколонизации» страны. Как говаривал герой Булгакова: «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? ... разруха не в клозетах, а в головах».

В общем, подводя итог, скажу, что место это очень интересное и знаковое, в котором найдена связь времен. Причем не просто связь, а попытка примирить «неудобное» прошлое с изменившимся настоящим. Очень сложно найти эту тонкую грань разной памяти разных слоев населения и не перейти ее, скатившись к отрицанию, ненависти и крушению прошлых идеалов. Не встать на колени в жесте просителей прощения, не посыпать голову пеплом за содеянное предками, а просто оставить эту память, как напоминание о позорных страницах истории, дабы они помешали возможности повтора. По моему мнению, авторам это здорово удалось!

Назначенное время истекло, и все дисциплинированно вернулись в автобус. Экскурсия продолжается, и Сибони, пусть и с опозданием, вкратце говорит о городе. Порт-Элизабет или просто PE, как называют его местные. Город является пятым по величине в Южной Африке. Он расположен на побережье Индийского океана, на полпути между Кейптауном и Дурбаном, в Восточной Капской провинции. Он также известен как «дружественный город» и «ветреный город».

Крутимся по улицам, рассматриваем двухэтажные чистенькие, яркие домики, и вдруг за окном мелькает конная статуя, вокруг которой мы делает почетный круг, чтобы Сибони успел рассказать нам о ней. Этот конный мемориал посвящен сотням тысяч лошадей, которые были перевезены в PE во время англо-бурской войны между 1899 и 1902 годами. Многие из этих лошадей погибли в пути, во время разгрузки в доках или во время боя. Бронзовая статуя, на которой изображен солдат, стоящий на коленях возле усталой и жаждущей лошади, была разработана британским скульптором Джозефом Уайтхедом и отлита в графстве Суррей, Англия.

Статуя в натуральную величину была возведена в 1905 году, и она стоит на гранитном основании на углу Рассел-роуд и Кейп-роуд. Статуя является охраняемой структурой национального наследия. Однако со временем и она не избежала печальной участи, о чем пишут газеты: «Вандалы также регулярно обливают краской памятники британским монархам, героям англо-бурской войны, историческим политическим деятелям и даже лошадям, погибшим во время военных действий».
.

Покидаем столь понравившийся нам город, отсюда до Кейптауна еще 763 км, из которых сегодня мы преодолеем 260. Пользуясь моментом, Сибони рассказывает нам об этой Приграничной территории, как ее называли раньше.

«Призрачно красивый рай, возможно, горнило южноафриканской истории, Frontier Country представляет собой яркое сочетание всего лучшего, что может предложить Африка. Один из главных туристических маршрутов в Восточной Капской провинции, он имеет бурное прошлое, с бОльшим количеством фортов, чем остальная часть Южной Африки вместе взятых. Теперь уже не сцена конфликтов и беспорядков, Frontier Country является историческим сердцем Восточной Капской провинции и воплощает в себе дух многих и разнообразных культур, которые встретились здесь и оставили свой след — хой, коса, буры и британцы».

Город Порт Элизабет, вне всякого сомнения, произвел на нас впечатление, и мы с грустью прощаемся с ним. Располагаемся поудобнее, и готовимся послушать нашего уравновешенного Сибони, чей рассказ погружает нас в новые места, которые вскоре мы увидим и собственными глазами — Знаменитая Дорога Садов вдоль южного побережья океана. Ч. 63

Продолжение следует...