Покинув Сигирию, наш квинтет под предводительством Бенджамина отправился в сторону Полоннарувы, древней столицы Шри Ланки, попавшей в программу экскурсий по его настоятельной рекомендации. Разве не покажете вы всё самое лучшее гостям, если они впервые оказались в вашем городе. Так и Бенджамин, ставший нам и другом, и проводником по своей прекрасной стране, хотел показать гостям всё самое-самое. Полоннарува, как объект Юнеско, вполне для этого подходила.

Пришлось только делать крюк и довольно-таки приличный. Вроде бы по карте от Сигирии до Полоннарувы рукой подать, но дорога по короткой прямой, сколько ни пытайся прочертить её ноготком, на карте не обнаруживалась, не проложена дорога через джунгли, и всё тут. Вот и пришлось пятиться назад в Дамбуллу. Тут как раз и вечерок незаметно подкрался, заставив вместо величественных руин искать ночлег.

Так мы оказались в маленьком семейном отельчике тихой деревушки под Дамбуллой, несказанно обрадовав своим неожиданным визитом супружескую пару, молодость которой явно пришлась на шестидесятые годы. Это чувствовалось во всем. В неброской загородной обстановке аккуратной гостиной в их доме, с любовью обставленной мебелью, смахивавшей на ретро. В черно-белых семейных фотографиях, развешанных по стенам в рамочках, среди которых выделялась одна, явно из далёких времен, запечатлевшая двух молодых людей в военных френчах. И за пределами дома хозяева постарались не нарушить это восприятие, соединив визуально две половины флигеля для гостей дырчатым гамаком. Даже стоявшая возле дома машина, сиявшая до блеска начищенным тазом, не выпадала из общего ретро-стиля.

Дачную идиллию решено было закрепить прогулкой по окрестностям, пустынным и травянистым. Единственным встреченным живым существом оказалась большая рыжая корова с оттопыренными красными ушками, пополнившая собой мою «коровью» коллекцию. Завидев нас, она нехотя оторвалась от травы и застыла в некотором недоумении, прислушиваясь к голосам, не отведут ли её часом домой.

Подходящий случай, чтобы научить Бена новому слову. «Ко-ррро-ва, ко-ррро-ва», — старательно выговаривал он сложные для него буквосочетания, смягчая букву «р». «Трудный у вас язык», — наконец, смущенно, что не очень-то получается, констатировал он. Да, и у вас нелегкий, одни имена городов чего стоят – Анурадхапура, Полоннарува, подумалось мне. Это сейчас я с легкостью их произношу, а тогда язык спотыкался, коверкая до неузнаваемости привычные любому ланкийцу названия.

— Давайте, я вам покажу наш «семизвездочник», — внезапно предложил Бен. Под этим интригующим определением он подразумевал дорогой Heritance Kandalama Hotel – 5* на живописном берегу водохранилища близ Дамбуллы. Жить в подобном, точно знаю, не придется, но почему бы не взглянуть, коли есть такая возможность.

В наступившей темноте отель сверкал всеми звездами, отражаясь желтыми огнями в черной воде. То ли нас приняли за постояльцев, то ли охрана не имела ничего против подобных экскурсий, но мы беспрепятственно прошли внутрь почти безлюдного здания. Уже через несколько минут стараниями моих спутниц, профессиональных пианисток, холл на верхнем этаже заполнился звуками музыки Шопена, улетавшими трелями в сад через открытые окна. Единственным слушателем кроме нас оказался скучающий бармен, сожалевший, что так мало побыли.

Продолжился музыкальный вечер в нашем семейном отельчике, где тоже обнаружился рояль в кустах — небольшой синтезатор, заигравший к радости хозяев маленьким симфоническим оркестром. В тот момент наш скромный ретро-отельчик показался нам таким милым и уютным, что наутро не хотелось даже покидать его, а надо. Впереди терпеливо ждала Полоннарува, до поры до времени оставаясь для нас загадкой.

На Шри-Ланке вообще торопиться никуда не принято. Вот и мы не торопились, останавливаясь периодически в пути, заприметив какую-нибудь придорожную достопримечательность.

То пропускали неожиданно появившегося пешехода, неторопливо переходившего дорогу…

То пересаживались на слона, мерно покачиваясь в такт его семимильных шагов…

С любопытством и некоторой опаской наблюдали за лангурами, увиденными впервые по дороге в Полоннаруву — Длиннохвостые прохвосты с лицом божества в стране Лангурия. Они не столько забавные и смешные, как мартышки, сколько привлекают своей необычайно суровой внешностью прошедшего путь воина, закоптившего лицо в горнилах жесточайших битв.

Не заметила, как джунгли переместились на одну сторону, уступив с другой место гладкой темной равнине, на которой что-то блестело. Чем ближе, тем блеск становился сильнее, ударяя по глазам ярким светом, даже зажмурилась. Внезапно пришло озарение – да это же вода! И не просто вода, и не озерцо, как показалось поначалу, а целое нескончаемое море. Откуда оно здесь, до океанского берега далеко…

Море оказалось рукотворным водохранилищем из трех частей, соединенных между собой узкими каналами. Но возведено оно не современными ланкийскими гидроинженерами, а их предками в древности во времена царя-гороха, правившего в 4 веке. В царствование короля Паракрамабаху I Великого в 12 веке водоем расширили, заодно назвав его именем короля — Паракрама Самудра, то есть море короля Паракрамы. Именно этому королю принадлежит выражение, ставшее жизненной философией современных ланкийцев: ни одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу человеку.

Король Паракрамабаху был полон энергии, сумев не только усовершенствовать ирригационную систему, построить больницы и целые города, но и объединить три царства воедино, чего никому ни до ни после сделать не удавалось, и даже повоевать с Индией и Бирмой на их территории, оттяпав у последней один из городов. И Полонаррува – его лучшее творение. «Ничего нет в мире невозможного для людей, обладающих энергией». Эту фразу-девиз тоже приписывают Паракрамабаху. Для ланкийцев он своего рода — Петр I, не случайно в награду за свои свершения и победы потомки и назвали его, как неугомонного русского царя, Великим.

Жара постепенно усиливалась, набирая силу, но желания охладиться не возникло. Не то, чтобы вода цветом не понравилась, показалось мелко — у берега вряд ли будет по щиколотку, а что дальше, можно было судить по черным силуэтам рыбаков, выделявшихся на фоне серебристой воды. Хотя интернетовские источники утверждают, что глубина водохранилища в среднем метров 5, а местами может достигать и двенадцати.

Искупаться не искупались, зато убедились, что жизнь на берегах водохранилища бьет животворящим ключом. Там, где небольшая топь, разгуливали маленькие и большие длинноногие птички, похожие на цапель, выискивавшие себе пропитание. А в небольших заводях, на камнях, подальше от любопытных глаз уединились влюблённые пернатые парочки… Ляпота…

Наконец мы достигли Полоннарувы, о которой уже столько была наслышана от Бенджамина, что казалось, знала, что меня ждет. Как же я ошибалась. Полоннарува смогла удивить и преподнести сюрпризы, оставив самый запоминающийся под занавес.

Вкратце история города такова:

Зародившись в 3 веке, в следующем небольшая деревушка стала царской резиденцией, пребывая в этом статусе еще много веков вплоть до конца 11 века, когда королевский престол достался Виджеябаху I. Он-то и сделал Полоннаруву новой столицей Шри-Ланки, окружив её многокилометровой стеной, построил храмы, был даже университет, где учились 5 тысяч студентов. Сюда же перевезли главную святыню острова – Зуб Будды. Теперь он базируется в Канди — Мистификации Канди и загадки Зуба.

Обустройство столицы продолжил его внук, тот самый Паракрамабаху Великий, укрепивший город еще тремя одиннадцатиметровыми стенами и украсивший его монументальными строениями. Именно при нем, как утверждают историки, город достиг своего наивысшего расцвета, а число жителей увеличилось до трех миллионов. Действительно, впечатляет. Не каждый современный город может называться миллионником. Звезда Полоннарувы светила 2 столетия, но в 13 веке потухла. Распалось королевство, вместе с ним погибла и его столица. Жители покинули город, и вскоре он стал зарастать и разрушаться. Вот таким городом руин, заброшенным и разрушенным неумолимым временем, и предстала перед нами Полоннарува — «Поклонюсь твоим древним угрюмым руинам…».

Сегодня город не представляет собой единое целое, а разбросан кусками среди поглотивших его джунглей, так что во многих местах даже побывать не успели, но кое-что всё-таки запечатлели. Например, самое высокое строение Полоннарувы — храм Ланкатилака с барельефами и многометровыми статуями. Даже в полуразрушенном виде, без крыши, он был прекрасен.

А какая идеальная форма у древних ступ-дагоб:

А это самое красивое место Полоннарувы, на мой взгляд:

Прежде всего, отчасти сохранилось то, что строили из кирпича, считался этот материал привилегией короля и духовенства. Дома простых горожан строили из глины и дерева, потому-то их и не найти, разве что термитники среди джунглей.

Встречались и странные места, к которым у ланкийцев особое отношение. Вот и Бенджамин посчитал, что Гал Вихару – Каменный Храм 12-го века мы обязательно должны посетить.

Храм в обычном понимании мы не увидели. Его роль выполняет кусок гранитной скалы, в которой высечены статуи Будды: один стоит, сложив руки на груди, другой — сидит, третий – возлежит, а четвертого – уже не помню.

Вокруг Храма хаотично разбросаны валуны, непостижимым образом удерживающиеся на наклонных естественных плитах. Так и кажется, вот-вот эти каменные махины сойдут с насиженных мест, покатятся и накроют, оставив в памяти родных и близких одни воспоминания о тебе.

Может, кому-то тоже так показалось, иначе какой смысл укреплять камни веточками-подпорками. Не знаю, поможет ли это, но на душе стало как-то спокойнее … :)

И снова перед нами идеальные ступы с острыми верхушками-перископами, возвышающимися над джунглями.

В какой-то момент захотелось прислониться к камням и ни о чем не думать, ни о былом величии Полоннарувы и что с ней стало, ни о том, что самих нас ждет завтра… Захотелось просто раствориться среди нынешних обитателей древнего города, которые всё-таки тут есть, как это сделал таинственный незнакомец.

Сначала я увидела группу обезьян, шнырявших по камням и в них что-то выискивавших.

Нетрудно было заметить, что у этих проныр своя иерархия. Одни чувствовали себя королями, зорко приглядывая за остальными. Стоило кому-то не то сделать, как расплата была неминуема. Ладно бы затрещина, бывает и похуже. Сидевшая в стороне с разорванным боком мартышка была тому подтверждением.



Только потом я заприметила незнакомца в окружении этих обезьянок. Он ничего не делал, просто стоял, прислонившись к камням, словно что-то вспоминал. Обезьянки усаживались рядом и внимательно, почти подобострастно заглядывали ему в лицо, будто ожидая какой-то команды, но незнакомец молчал.

За него говорил его взгляд. Казалось, для незнакомца эта встреча была чем-то большим, чем простое любопытство, словно он провел свое детство среди таких же, как эти, приматов. Может, это был Маугли….?

Почему-то именно этой встречей больше всего и запомнилась Полоннарува, которую мы покидали уже вечером, когда в небе загорелся закат….так и осталась она для меня загадкой с неожиданными сюпризами...