Из удивительной Сигирии мы прямиком проследовали в Полоннаруву, древнейшую столицу острова, признанную ЮНЕСКО не просто объектом всемирного наследия, а отнесенную к шедеврам человеческого гения. Что ж, тем более любопытно. Те, кто надеется увидеть целостные комплексы, будут слегка разочарованы. Время и разрушительные войны почти полностью уничтожили древние сооружения Полоннарувы, но, чем больше я бродила среди развалин, тем больше проникалась духом настоящей, неподдельной старины. Безмолвные руины, со всех сторон окружившие меня, словно говорили стихами мэтра русского символизма Валерия Брюсова:

«Мы были горды, высились высоко,
И сердцем мира были мы в веках,-
Но час настал, и вот, под бурей Рока,
Погнулись мы и полегли во прах».

Столицей древнего сингальского одноименного государства Полоннарува стала в 1070 году при короле Виджаябаху I, который отвоевал город у тамильского государства Чоло, хозяйствовавшего там почти 70 лет. Но своего расцвета — «золотого века» Полоннарува достигнет лет через сто при внуке, короле Паракрамабаху I, прозванном Великим, чья скульптура встретила нас первой на одной из археологических площадок. Именно ему принадлежит выражение, ставшее жизненной философией современных ланкийцев, не упускающих шанса культурно «ободрать» туриста как липку: ни одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу человеку.

Как свидетельствуют хроники, город занимал огромную площадь, огороженную 6-ти километровой стеной, сохранившуюся местами поныне. Поэтому историко-археологические объекты, вернее, то, что от них осталось, разбросаны по огромной территории среди деревьев и леса, и без колес и знающих местность людей никак не обойтись. На одни объекты можно было пройти совершенно свободно, не предъявляя билета, который, к слову, не такой уж дешевый (25 долларов), на других нас встречали кордоны стражников, пристально следивших, чтобы иностранцы были правильно одеты, в противном случае даже при наличии билета не пропускали. Изнывавшим от жары моим попутчицам, сошедшим словно с полотен Рубенса, приходилось не раз возвращаться к машине и облачаться поприличней, скрывая плоть от жарких взглядов.

Что же собою представляет древнее архитектурно-скульптурное искусство царства Полоннарувы. Получить вполне ясное представление об этом можно по комплексу Dalada Maluwa, где одно время хранился Зуб Будды до того, как позднее был перевезен в Канди.

Сейчас здесь находятся древние, высеченные из камня статуи Будд и ступы, для которых строились огромные дома, одни необычной полукруглой формы, называемые «Ватадаге» (Vatadage), что означает «круговой дом святыни», другие – обычной прямоугольной формы. «Ватадаге» Полоннарувы признано одним из шедевров ланкийской архитектуры, хорошо сохранившимся в ряду сооружений подобного рода.

Перед входом в «Ватадаге» лежит так называемый «лунный камень», выполняющий роль охранного, чтобы никакой дьявол не проник в святилище.

Мы поднимаемся по раскаленному камню и попадаем в зал под открытым небом, где нас встречают застывшие в камне четыре медитирующие Будды. Хотя глаза их закрыты, но, поворачиваться спиной к ним нельзя, а, тем более, пытаться повторить их позу или, не дай бог, поцеловать, это может оскорбить чувства верующих, даже если здесь вы одни. Поэтому не случайно для любителей фотографироваться со скульптурами перед входом сделано отдельное предупреждение. Если вы всё же сфотографировались, то никому не показывайте, иначе кары не миновать.

Именно такой казус случился с французскими туристами, не дотерпевшими до дому и решившими сделать фотографии в местной фотолаборатории. Увидев припечатанную к Будде туристку, оскорбленный её поведением ланкиец поспешил доложить куда следует, и не ожидавших такого поворота событий французских кощунников тут же задержали, а суд приговорил их по всей строгости ланкийского закона, страшно сказать, — к условной мере наказания и штрафу в 1500 рупий (11 долларов). Мы же чинно проходим по кругу, оставляя на память лишь изображение самого Будды.

О том, кто и когда построил Ватадаге в Полоннаруве, споры археологов и историков не утихают. Одни датируют 7 веком, другие – 12-м, отдавая предпочтение архитекторам короля Паракрамабаху Великого. Другие склоняются к королю Ниссанка Малла, правившему после — с 1187 по 1196 год. Именно ему приписывают совершенно удивительное сооружение — Nissanka Latha Mandapaya, то есть читальный зал Ниссанка Малла.

Это восемь изогнутых гранитных столбов высотой 2,5 метра, по четыре в два ряда, высеченные в виде стеблей и нераскрывшихся бутонов лотоса в верхней части колонны. Украшенные искусной резьбой, они совершенно уникальны и нигде на острове больше не встречаются. Столбы окружают маленькую каменную ступу, а всё сооружение по периметру ограждают простые каменные перила в три ряда. Под этими столбами, как свидетельствует надпись, король слушал пение буддистских писаний.

Мой взгляд скользит по площади и упирается в изумительную, утонченную фигуру на постаменте в центре комплекса, и это не Будда. Она, как Венера Милосская, лишена рук, но не лишена изящества. Одни считают, что это каменное воплощение короля Ниссанка Маллы (во что мало верилось — его бородатый облик мы видели в Дамбулле), а другие – воплощение образа бодхисаттвы, божественного существа, что ведет всех людей к духовному освобождению и нирване. Кто бы ни был воплощен в это, словно устремленное ввысь изваяние, оно, на мой взгляд, несомненно, является шедевром древнего безымянного скульптора.

За спиной статуи виднелось почти полностью сохранившееся здание — часовня Тупарама (Thuparama), которому насчитывают 900-1000 лет и где совершались подношения Будде. Просто удивительно, как оно смогло не развалиться в веках, даже сохранилась куполообразная крыша, видимо, строители работали на совесть: толщина кирпичных стен составляет около 7 метров, как утверждают некоторые источники.

Внутри мрачно, но через проем осторожно проникает небольшой лучик света, немного освещающий застывшую в углу статую Будды, которую считают самой древней во всей Полоннаруве.

Оригинальное название часовни, как и имя архитектора, никому не известно. По одной версии Тупарама построена во второй половине 12 века при короле Паракрамабаху Великом, по другой — это творение короля Виджаябаху I, того самого мудреца, что основал королевство и, наверняка, надеялся, что его царство будет жить вечно. Но с уходом в иной мир Ниссанка Малла в королевстве началась смута, и оно окончательно прекратило свое существование к концу 13 века, в 1293 году, когда столица была перенесена в Курунегалу. Полоннарува стала разрушаться и зарастать лесом, точь в точь, как в брюсовских строках:

«В плюще померкнут зодчего затеи,
Исчезнут камни под ковром травы,
На площадях плодиться буду змеи,
В дворцовых залах поселятся львы».

Любопытно, что, хотя львы на Шри-Ланке и не водятся (его достойно заменяет леопард), но они присутствуют здесь незримо: на гербе страны, в буддизме, где лев означает самого Будду, да и название преобладающих сингалов переводится как «дети льва». Лишь спустя много веков, в 1903 году, стал возрождаться интерес к древним сооружениям Полоннарувы, обнаруженным в 19 веке шаставшими в лесах английскими охотниками.

Наша символическая экскурсия в историю Полоннарувы подходит к концу, и это лишь один из эпизодов её прошлого. Кому-то творения древних ланкийцев могут показаться примитивными, кто-то будет сравнивать их с загадочной архитектурой древних кхмеров, сохранившейся значительно лучше и постоянно реставрируемой, или каких других соседних народов. Но для меня древняя архитектура Поллонарувы в том виде, в каком увидела её я, самобытная и интригующая, дающая простор воображению и фантазии, стала зримым символом древней эпохи островитян.
P.S. Исторический город Полоннарува включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1982 году за №201.