История виноделия на Кипре насчитывает около 6000 лет. Поговаривают, что именно кипрское вино Коммандария (Commandaria) является самым старым вином в мире. Еще поговаривают, что именно кипрские вина стали причиной завоевания Кипра османами, так как тогдашний султан Селим II, которого за пристрастие к виноградному напитку прозвали Пьяница, питал к ним особую слабость. Однако османы, которым вера запрещала употребление любого алкоголя, оказали на кипрское виноделие не лучшее влияние. Не повезло кипрским виноделам и с еще одними хозяевами острова – англичанами, которые в вине тоже мало что смыслят. В итоге в первой половине прошлого века на Кипре появились четыре крупных винных производителя: ETKO, KEO, LOEL и SODAP, которые подмяли под себя весь рынок и практически уничтожили мелких производителей, скупая виноград по всему острову и, зачастую, производя из него откровенное пойло. Однако несколько десятилетий назад ситуация резко поменялась. Власти острова стали поддерживать мелких виноделов. Кроме этого Кипр вступил в Евросоюз с его высочайшей конкуренцией, чрезвычайно жесткими техническими регламентами и строгим контролем за производителями. Кипру пришлось играть по общим правилам и с 2004 г. здесь используются две общепринятых классификации вин: Controlled Appellation of Origin (вина контролируемых наименований мест происхождения) и региональные (столовые) вина, что предполагает строжайший контроль за местом происхождения винограда, который используется для производства. К первой категории относятся вина из четырех официально признанных винодельческих регионов: Akamas — Laona, Vouni Panayias — Ambelitis, Pitsilia, и Wine Villages of Limassol. Столовые вина, чтобы получить статус региональных, должны быть произведены в Никосии, Лимасоле, Пафосе или Ларнаке. Таким образом, на острове есть 7 винных регионов. Под каждый из них Туристическая организация Кипра разработала свой винный маршрут: visitcyprus.com/files/wine_ro…. Все кипрские винодельни очень удобно искать вот на этом ресурсе: wineriescyprus.com.
В предыдущие поездки мы урывками захватили маршруты: Долина Диаризу (№3), Красохорья-Лимассол (№4), Коммандария (№5) и Пицилья (№6). Наши впечатления от этих путешествий частично описаны здесь:
На Кипр за вином. В этот раз мы прокатились по маршруту №1, а именно, Akamas – Laona (Ακάμας – Λαόνα). 
Маршрут тянется от Пафоса до Полиса на 107 км и включает следующие пункты: Месоги, Цада, Струмби, Катикас, Акурдалия, Пано Ародес, Като Ародес, Иния, Друсия, Полис и Пегия. Вино тут делают из 19 сортов винограда: белых сортов Ксинистери, Мальвазия, Совиньон Блан, Рислинг, Семильон, Шардоне, Мускат и красных сортов: Мавро, Офсалмо, Лефкас, Марафефтико, Каригнан, Матаро, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Аликанте, Греначе, Шираз, Мерло. Из белых сортов особое внимание рекомендуют уделить выделяющемуся своим ароматом местному сорту Ксинистери и винам из него. Среди красных, в первую очередь, советуют пробовать вина из винограда Маратефтико, который считается одним из лучших местных красных сортов на острове.
Туристическая организация Кипра рекомендует посетить на этом маршруте 4 винных завода: Фикардо (д. Мэсоги, fikardoswines.com.cy), Камантерена S.O.D.A.P. (д. Струмби, sodap.com.cy), К&K Василикон (д. Катикас, vasilikon.com), Стэрна (д. Катикас, sternawinery.com). Другие путеводители добавляют в этот список еще винзавод Тсалапатис (д. Полеми, tsalapatiswinery.com).
Мы начали движение из Полиса и за один день проехали примерно половину маршрута, посетив заводы Василикон, Стэрна и еще несколько рекомендованных достопримечательностей по дороге: деревню Droushia (Δρούσια) – деревню Ineia (Ινεια) – деревню Pano Arodes (Πάνω Αρόδες) – деревню Kathikas (Κάθικας), деревню Kritou Tera (Κρίτου Τέρα) и её водопады.
1. Деревня Droushia (Δρούσια) оказалась на нашем пути в этот день первой. Она поразила меня своими голубыми ставнями. Для Кипра это не редкость, но тут был уж очень яркий цвет.
Кроме ставен в деревне есть симпатичная церквушка Святого Епифания, одна из немногих, которая оказалась открытой и нам не пришлось никого искать, чтобы попасть внутрь.
Кроме этого в деревне должен быть музей ткацких изделий, но мы его даже не искали. Зато я нашла очень симпатичную заброшенную таверну, в которой можно было подняться на крышу.
Да и вообще деревушка оказалась симпатичной.
2. Деревня Ineia (Ινεια). В деревне находится музей плетения корзин, но мы его не обнаружили. Видимо, не очень нам хотелось. Зато наткнулись на задние, в котором, судя по табличке, скоро откроется музей черепах.
И еще наткнулись вот на такую почти римскую дорог. На этом поток местных достопримечательностей иссяк.
3. Деревня Pano Arodes (Πάνω Αρόδες). Интересна своими старинными каменными домами. В некоторых домах можно прямо с улицы подняться на крышу.
Местная церковь построена в XVIII в. и считается единственной в мире, освященной в честь св. Каландиона, который в 481-485 гг. был патриархом Антиохии. У церкви находятся два саркофага: на юге – саркофаг св. Агапитикоса, на севере – саркофаг св. Миситикоса. По местному поверью пыль с саркофага св. Агапитикоса помогает в любви и если подмешать её кому-то в еду, то этот человек непременно в вас влюбится. А пыль с саркофага св. Миситикоса способствует наказанию врагов, поэтому если подмешать её в еду, с человеком случится что-то плохое. Кроме этого в окрестностях деревни есть источник св. Каландиона, вода из которого помогает при кожных заболеваниях.
На главной площади рядом с церковью есть вполне аутентичная таверна, кажется, единственная в этом месте. Ну и улочки вокруг вполне фотогеничны.
Рядом с Пано Ародес есть деревня Като Ародес. В ней жило много турок, но после конфликта 1974 г. они покинули свои дома и сейчас деревушка почти полностью вымерла.
4. Деревня Kathikas (Κάθικας). Та самая, в которой находятся оба винзавода, до которых мы добрались. Славится своими панорамными видами на полуостров Акамас, горы Троодоса или Пафосский лес. Считается, что здесь с удовольствием останавливались перекусить и полюбоваться окрестностями путешественники. Вот от слова «сидеть» (κάθομαι) и произошло название деревни. Однако с видами будьте осторожны. Я еще в первые два приезда на Кипр заметила, что мои представления о красивых панорамах сильно отличаются от представлений составителей путеводителей по Кипру. Поэтому в реальности разрекламированная захватывающая панорама может выглядеть вот так.
В Катикасе есть церковь Панагии Евангелистрии, которую построили в 1835 г. в честь Благовещения Богородицы и несколько симпатичных домиков вокруг. Но главная достопримечательность деревни – её виноградники и винодельни Стерна и Василикон.
Я читала о ней очень плохие отзывы, которые сводились к тому, что это чисто туристический аттракцион, да еще и рассчитанный на непритязательных российских туристов. С моей точки зрения, все не так плохо. Хотя некоторые путеводители явно перегибают балку, расхваливая то, что можно здесь увидеть.
По атмосфере дегустационный зал больше напоминает традиционную деревенскую таверну. На винодельне есть винный музей, но ждать от него чего-то вообще не стоит. Еще есть магазин, в котором можно купить сувениры, сладости и оливковое масло. Также все путеводители пишут про естественные пещеры, выдолбленные в скальной породе, в которых хранят вино. Однако это чисто рекламный ход. Две пещеры имеют размер примерно 5-6 кв. м каждая и хранить в них сколько-нибудь серьезный винный запас не представляется возможным. Однако на сайте винодельни есть упоминание о 31 пещере, которые расположены неподалеку и в которой хранится местное вино. Поэтому будем считать те пещеры, которые находятся непосредственно при винодельне, демоверсией.
Но больше всего меня повеселило описание вида, который открывается с балкона винодельни. Цитирую путеводитель дословно: «Северо-восточный вид с огромного балкона винодельни необозрим». А вот и он, необозримый.
А теперь собственно про вино. Дегустационный лист выглядит вот так:
Дегустация проходит очень быстро и немного суетно. Сотрудник винарни то куда-то убегает, то опять прибегает и наливает вам новую порцию. В общем, особого внимания к себе и каких-либо комментариев о вине не ждите, но зато никто не стоит у вас над душой и не навязывает никакие покупки.
В этом регионе советуют пробовать розовые вина, которые на Кипре производят далеко не все винодельни. На Стерне есть два розовых: Kelaidonis Rose Medium Sweet и Kelaidonis Rose Dry. Оба делают из винограда шираз. Ни то, ни другое не запали мне в сердце из-за присутствующей в них горчинки, но сухое показалось поинтересней из-за более ярких фруктовых нот.
Все остальные вина, кроме Зивании и Командарии, я бы по-дилетантски охарактеризовала как тихие и несложные. В общем, откровений не ждите, но и такого сильного разочарования, чтобы отговаривать вас от поездки на эту винодельню, я не испытала. В конце концов, в такие места и ездят именно за тем, чтобы составить собственное мнение.
Что касается Зивании, то ни именно её, ни любые другие напитки с анисом я не люблю, а тут аниса много. Поэтому даже не буду комментировать, но парень, который наливал нам вино, честно назвал её самогоном. Только наш «правильный» российский самогон намного лучше. Зиванию традиционно делают из остатков виноматериала, которая по-гречески называется зивана. Она считается уникальным кипрским продуктом и под таким названием может делаться только здесь. В идеале зивания — бесцветная жидкость с аромтом винограда и крепостью 45 градусов (чаще всего). Иногда в зиванию добавляют корицу, которая придает ей красноватый оттенок и специфический аромат. На Кипре зиванию не только пили, но и использовали для обеззараживания ран, от зубной боли и в качестве согревающих компрессов.
Про Коммандарию или Куммандарию (Commandaria) стоит написать несколько слов отдельно, так как это тоже чисто кипрская история. Делают это вино из очень спелого винограда, который подвяливают на солнце, достигая тем самым очень высокой концентрации сахара. Так получается десертное вино крепостью от 16 градусов с ярко выраженным ароматом фруктов, пряностей, изюма, чернослива, цукатов и засахаренных орехов (это в идеале). Считается, что именно такое вино пили еще на античных пирах. Тогда оно называлось Нама («божественный нектар»). Делали его и крестоносцы. Именно при них, в начале XII в. Коммандария получила свое теперешнее имя. Рыцари-иоанниты в этот период получили во владение земли на западе от современного Лимассола и основали в замке Колосси свою Главную Коммендатуру (La Grande Commandarie). Так стало называться и производимое из рыцарского винограда вино. В 1191 г. Коммандерию подавали на состоявшейся на Кипре свадьбе Ричарда Львиное Сердце и Беренгарии Наваррской. Пили его и 1363 г. на лондонском Пире пяти королей. Именно Коммандарию церковь впервые использовала для причастия. За это Коммандерею называют божественным нектаром, вином крестоносцев и кровью церкви. Сейчас вино с названием Commandaria имеют право производить 11 деревень, расположенных в горах Троодос. Купажную Коммандарию делают из смеси винограда Мавро и Ксинестери, сортовую – из какого-то одного винограда этих сортов. Знатоки считают, что купажная Коммандария интереснее. Если на бутылке указано «produced and botteled by...», значит вино произведено и разлито одним производителем. Надпись «matured and botteled by...» означает, что это вино разлито по бутылкам в одном месте, а произведено в другом, что считается менее предпочтительным, чем первый вариант. Пить это вино нужно охлажденным до 8-10 градусов. Если хотите «правельную» Коммандерию, берите St.Michael. А если хотите менее сладкую, купите бутылку от винодельни Tsiakkas. Их виноград сорта Ксинестери растет на высоте 1000-1400 м и в нем содержится меньше сахара, чем в винограде других производителей, выращиваемом на высоте 400-800 м. Кстати, хоть Коммандерия у Стерны скучновата и точно не самая лучшая на острове, в итоге мы все-таки купили бутылку с собой. По иронии она оказалась единственной, довезенной в этот раз до Москвы. Теперь она оставлена для очень холодного зимнего вечера, чтобы быть выпитой в компании теплых носков, пледа и Игры престолов. Будет создавать мне вкус средневековья для полного погружения, так сказать. :)).
Еще на этой винодельне мы взяли бутылку Kelaidonis Medium Sweet White, которое «приговорили» буквально на следующий день под лангустины. Вино светло-соломенного цвета с легким оливковым оттенком. Хотя и достаточно простое, но с отчетливыми ягодными и мускатными нотами. Кроме этого совсем не горчит, чем часто грешат подобные несложные белые вина. На винодельне в августе 2018 г. стоило 10 евро. Если бы цена была на 3-5 евро ниже, могло бы стать прекрасным спутником каждодневных летних трапез.
Дальше наш путь лежал на винодельню Василикон (Vasilikon Winery, vasilikon.com). Она основана в 1993 г. тремя братьями Кириакадисами и внешне является полной противоположностью Sterna. У винодельни современное здание, большой дегустационный зал, есть открытая веранда, на которой можно выпить кофе или что-то перекусить. Конечно, есть и свой музей. Открыт винный завод ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме воскресенья. Экскурсии по музею проводятся с 09:00 до 15:00. Для групп от 10 человек желательно предварительное бронирование. Дегустации у барной стойки и экскурсии бесплатные. При желании можно заказать у них уже за деньги легкие винные закуски и пробовать вино с ними.
На дегустации предлагают четыре вина, которые производят здесь постоянно. В некоторые годы делают еще 1-2 купажа, но дегустировать эти вина не предлагают из-за небольшого объема производства. Итак, попробовать можно следующие вина: Vasilikon White Dry, Einalia Rose, Agios Onoufrios, Methy Cabernet Sauvignon.
После виноделен мы повернули обратно, в сторону Полиса. На обратном пути нам оставалось заехать еще в деревню Криту Терра, которая также включена в винный маршрут Акамос — Лаона.
Криту Терра – еще одна из «виноградарских» деревень на этом маршруте. Сама по себе она ничем особенным не примечательна.
На главной площади деревни, естественно, есть церковь, которая посвящена Богородице Хриселеусе. Также в 3 км от деревни можно найти хорошо отреставрированную церковь св. Екатерины. Однако она практически всегда закрыта. Гарантированно попасть внутрь можно только в день, когда отмечают праздник св. Екатерины.
В Криту Терра в XIII в. родился самый известный и казненный в 1809 г. драгомант Кипра, Хадзигеоргакис Корнесиос. Должность драгоманта была введена на Кипре в начале османского владычества и отменена во время Греческой революции 1821 г. Должность драгоманта была весьма важной. Он действовал в качестве связующего звена между пашой и местными жителями, совмещая функции дипломата, переводчика и посредника.
Кроме этого в Криту Терра в XIX в. при османах было открыто первое казино на острове. Не могу точно сказать, сохранилось ли его здание до наших дней. Но, возможно, сейчас в нем находится самая известна местная таверна, т.к. про здание казино пишут, что внутри находились настенные росписи на фольклорные темы, а в таверне как раз есть именно такие.
Также в деревне есть свой музей. Правда, я даже не знаю, чему именно он посвящен, а здание выглядит вот так.
А вот так в кирпских деревушках выглядят почтовые ящики. То есть не почтальон ходит по домам, а сами жители приходят к почтовому отделению и забирают свою почту.
На востоке о Криту Терра есть водопады. В деревне есть указатель. Далее ехать около 10 минут по проселочной дороге, которая выведет на край заросшего лесом ущелья. Тут машину лучше оставить и пройти пешком еще около 300 м вниз до первого водопада. Кто-то умудряется доехать до него даже на небольших легковушках, но дорога очень крутая и на невысокой машине можно вполне повредить бампер.
Первый водопад совсем небольшой и, честно говоря, мало впечатляющий. Рядом с ним есть площадка для пикника и фонтанчик с водой. Мы были здесь в выходной. Народа было много. Кто-то из киприотов приехал с семьями и устроил пикник.
Примерно в километре от маленького водопада находится большой водопад. Добраться можно только пешком. Сначала тропа к нему идет по краю ущелья. Потом резко спускается виз.
Советую посещать это место не в самое жаркое время года. Спуск и подъем по жаре будет очень трудным. Также учтите, что дорога непосредственно у водопада устроена так, что на ней практически невозможно остаться сухим и летом хорошо бы иметь при себе купальники. Зато в холодное время года стоит захватить дождевики. В любом случае нужна удобная, нескользкая обувь.
Большой водопад называется Kremmioti (каскад Креммиотиса). Путеводители часто используют для этого места эпитеты «земной рай» и даже «кипрская Амазонка» но я уже предупреждала, что составители кипрских путеводителей часто слишком увлекаются.
Появилось это место в 1930 г., когда местный землевладелец Майкл Саввас решил пустить воду из местной реки на орошение своих полей. Для этого он пробил в скале проход, который сейчас напоминает естественную пещеру, в которую сверху спускаются корни и ветки растений. Через эту пещеру и проходит путь к водопаду.
В любом случае для Кипра это место очень необычное и именно его следует рассматривать как основной повод, чтобы поехать в Криту Терра. Еще в путеводителях упоминается римский лагерь (поселение), церковь Агиа Ирины (сохранились только руины), гробницы и даже остатки некой античной обсерватории, находящейся примерно в 100 м к востоку от лагеря. Мы до этих объектов уже не добрались, просто не знали где их искать. Но в любом случае на Криту Терра лучше потратить целый день. Спокойно дойти до водопадов, в хорошую погоду утроить там купание и небольшой пикник.
