Ещё где-то за четверть часа до отправления кораблика из Лозанны нам казалось, что поездка будет не из приятных. Тем большим было наше удивление, когда вместе с гудком парохода об отходе небеса прекратили бесчинствовать — следующие два часа мы провели в лучах солнца, наслаждаясь видами Швейцарии.
Основная масса пассажиров сгрудилась на носу, а обладатели билетов первого класса поднялись в надстройку, так что на наши кормовые скамейки почти никто не зарился. С этой точки нам было отлично видно всё проплывающее мимо, а пенный след за кормой придавал фотографиям особое очарование. Сперва в объектив попал выводок мини-яхт из местного детского клуба, потом слева по борту распростёрлись отвесные горы, а дальше пошли один за другим изящные городки Швейцарской Ривьеры. Особняки, виллы и роскошные гостиницы плавно сменяли одни других, а когда всякие там "Савойи" и "Амбассадоры" закончились, вдалеке пятнышком показался Шильонский замок, знаменитейшая достопримечательность здешних мест.
Вблизи выяснилось, что прошедшие века ничуть не сказались на облике Шильона, выглядящего в свои семьсот превосходно как снаружи, так и внутри. Кораблик, проплывая почти под стенами, дает возможность сделать отличные кадры твердыни, словно восстающей из воды, хотя наиболее живописные кадры лично у меня вышли со стороны причала, устроенного чуть восточнее цитадели.
Распрощавшись с теплоходиком, бодро продолжившему путь во Францию, мы, как и большинство пассажиров, направились ко входу в замок. Часы его работы, размеры платы и всякие детали посещения можно уточнить на сайте chillon.ch, так что, придя к кассам, мы уже имели исчерпывающую информацию о будущем визите.
Да, выкладывая 12 франков, не забудьте потребовать в кассе экземпляр путеводителя на русском языке! Из этой брошюры вы узнаете всю подноготную замка, начиная с доисторических времён. Так, вам станет известно, что первые следы человеческих поселений на Шильонском утёсе относятся к бронзовому веку. Впоследствии тут хозяйничали легионеры Римской империи, а серьёзные каменные укрепления возникли в IX столетии. Будучи первоначально во владении епископов Сиона, замок с 1150 года попал в руки графов Савойских, благодаря которым и обрёл нынешний облик; особенно крупные работы произвёл во время правления Пьера II его тёзка архитектор Пьер Менье, придавший оборонительному комплексу его нынешний вид. Надо сказать, аристократы потрудились на славу: с первых шагов через подвесной мост над внушительным рвом посетитель понимает, что тут ему не хухры-мухры, не какие-нибудь воздушные замки Луары, и не сказочный Нойшванштайн. Могучие ворота, конечно, в средние века выглядели не совсем так, как сейчас, и мост был реально подвесной, а не нынешняя бутафория, и пусть даже засыпанный было ров выкопан заново в 1903 году, всё равно замок выглядит очень солидно. Очень удачно, что зашедшая перед нами немецкая тургруппа уже начала вояж по внутренним помещениям, так что первый двор остался в нашем распоряжении.
Когда находишься в окружении суровых стен, даже в мирное время чувствуешь себя не слишком здорово, что же говорить об ощущениях тех, кто врывался сюда с боем и оказывался под перекрёстным огнём из башен и бойниц. Между тем, в 1536 году цитадель была захвачена, и сделали это бернские протестанты, боровшиеся против графа-католика. Как оказалось, гарнизон замка оказался послабее укрывавших его стен, и 29 мая 1536 года после двух дней осады цитадель пала. С той поры фортификацию бернцы использовали одновременно в качестве склада, арсенала и резиденции для наместников — бальи. В 1798 году, после народного восстания замок перешел в собственность кантона Во, а спустя много лет в нём был открыт музей.
Победители, наверное, удивлялись обширности помещений — вокруг первого двора разместились военные и сторожевые службы, у второго устроились жилище коменданта, склады и тюрьма, а третий двор украсили покои графа и его свиты плюс часовня. Мы тоже изумляемся, потихоньку бродя по замку, как небольшой с виду комплекс вмещает столько всего. Вот перед нами очередное подземелье, помимо предыдущих трёх — но это отмечено на карте особо: тут находится тюрьма Бонивура, где на протяжении четырех лет был прикован к колонне приор монастыря святого Виктора, известный борец за независимость страны, воспетый Байроном. Последний приложил руку не только к бумаге, но и к камню, и его "автограф" заботливо прикрыт стеклышком. Интересно, почему когда известная личность выцарапывает гвоздем поверх Истории "здесь был я", это называется "начертал свое имя", а когда так делает подвыпивший турист, то его винят в хулиганстве. Налицо, как любят выражаться дипломаты "политика двойных стандартов"...
Вот бы за такие дела лорда-хулигана выкинуть прямо в озеро, благо под рукой имеется потайная дверь, выводящая прямо к поверхности воды. Сейчас она забрана решёткой, так что исполнить задуманное будет непросто, и, немного огорчившись, мы возвращаемся назад, пока не натыкаемся на пропущенный ранее вход в склеп. Спустившись вниз, посетитель находит подземную часовню маленькой церкви, стоявшей здесь до XIII века и может полюбоваться на алтарь эпохи Каролингов.
Далее наш путь лежит во второй двор, проход к которому был проложен в 1836 году, когда Шильон перестраивали под склад боеприпасов: новым путём было удобнее таскать пушки. Лестница с левой стороны двора приводит нас в Большой зал, где когда-то проходили приёмы и пиры; сейчас об этом напоминают расставленные столы, различная утварь и огромный камин. Свет льётся сквозь просторные окна, из которых открывается прекрасный вид на озеро. Стоит, впрочем, сказать что эта панорама — лишь тень той, что радует взгляд из помещений третьего этажа, куда мы попадаем чуть погодя. Далее друг за другом проходя перед нами старинный праздничный зал, гостевая комната и гербовый гербов. Последний, называемый ныне рыцарским, заслуживает особого внимания, ведь его стены покрыты многочисленными росписями гербов владельцев замка. Шлемы, мечи, щиты, прекрасные девы и диковинные звери словно сплетаются в единый геральдический узор, заставляющий голову кружиться. Приходится даже присесть на краешек старинного кресла, чьи подлокотники покрыты искусной резьбой. Делать этого, конечно, нельзя, и хорошо, что по замку не бродят служители, а то не сносить бы нам головы.
Через комнату герцога, апартаменты и часовню мы попадаем в третий двор замка, откуда есть доступ в большой графский зал, а оттуда в комнату с макетами, иллюстрирующими процесс строительства укреплений. Здесь отчётливо виден утёс, служащий основанием постройки, 110-метровой длины овал, отвесно обрывающийся в озеро.
Дозорный путь по крытой деревом галерее ведёт нас вдоль стены в защитную башню. Сейчас большая часть окошек этого многоэтажного сооружения замурована, однако легко себе представить, сколько бойцов могло держать оборону в обширных помещениях. О далёких временах нам напоминает установленная в соседней башне копия бургундской пищали XV века. Очередная галерея с навесными бойницами приводит нас в Квадратную башню, а оттуда по гребню крепостной стены мы попадаем в донжон. Это, как и полагается, самая защищённая часть замка, с толстыми стенами и единственным проходом по подвесному мосту. Защитники донжона могли драться даже когда все остальные укрепления потеряны, поскольку обособленность твердыни не позволяет взять её с наскока, а верхние этажи башни дают возможность просматривать и простреливать пространство вокруг. Преодолев несколько свежеустроенных деревянных лестниц, мы, наконец, попадаем на самый-самый верх, под донжонскую крышу, и уж оттуда я делают несколько десятков фотографий Женевского озера, предгорий Альп и черепицы других построек замка.
