Самое радостное, яркое, красивое и величественное, что видела в Пномпене, – это, конечно же, комплекс многочисленных зданий, составляющих великолепный образец традиционной кхмерской архитектуры, - королевскую резиденцию, своего рода камбоджийский Кремль. Туда мы и совершили небольшую экскурсию, растянувшуюся почти на полдня. Не во все покои, конечно, можно пройти, но и того большого количества красивых пагод и ступ, что доступны для осмотра, вполне было достаточно, чтобы с трудом припомнить их назначение и сложные названия. Чего стоит только название самой резиденции - Преах Баром Реачеа Ваенг Чактомук.

Чактомук – это одна из излучин Меконга. На ее берегу когда-то стояла крепость, которая была сожжена при отступлении тайской армией. На том месте, в 1866 году, в царствование короля Народома I, и начато строительство первых деревянных зданий королевского дворцового комплекса. Первым построили Тронный зал-пагоду, предназначенный для коронации и свадебных торжеств. Но в первоначальном варианте пагода дожила до 1915 года и была снесена.

В 1917 году кхмеры приступили к строительству нового Тронного зала, он был торжественно открыт королем Сисоватом спустя два года. Именно с нее и началось наше знакомство с королевской резиденцией, которую нельзя пропустить, если вы оказались в Пномпене. Этот вариант и видим сегодня.

Здание Тронного зала можно отличить от других, весьма похожих, по центральному шпилю высотой 59 метров, который венчает четырехликая голова Брахмы. По обе стороны от Тронного зала расположены два павильона с закрытыми ставнями окнами. Они предназначались для хранения музыкальных инструментов и королевских регалий. Ныне в них хранятся подарки королю от иностранных делегаций и королевская церемониальная одежда.

Комплекс постоянно достраивали и дополняли. В 1896 году он пополнился главной своей достопримечательностью – Храмом Изумрудного Будды (wat Preah Кео Morokat) с множеством реликвий и драгоценностей, от которых стало рябить в глазах, стоило только подняться в зал по мраморной лестнице и провести там какое-то время. Это одно из тех немногих мест, где ещё можно увидеть блеск и богатство кхмерской цивилизации.

Здесь золотая и серебряная ступы с частью останков Будды, привезённых из Шри-Ланки, и переносной трон, на котором восседает король в день коронации. Его золотые части весят 23 кг каждая, и для переноски трона требовалось 12 крепких мужчин.

Примечателен даже пол, покрытый серебряными 5329 плитками, каждая из которых весит более килограмма. Чтобы ни у кого не возникло мысли отковырять плитки, их надежно прибили к полу и накрыли центральную часть зала огромным ковром. Может быть, поэтому перед входом в пагоду требуется снять обувь. Этот серебряный пол и дал пагоде второе название – «Серебряная пагода».

Одних только Будд здесь великое множество и самых разных. Небольшая фигурка Изумрудного Будды, давшая первое название храму, на самом деле не изумрудная, а сделана из кристаллов баккары и считается самой древней, выполненной в 17 веке. А вот соседняя фигура Золотого Будды действительно изготовлена из 90 кг золотых слитков в 1907 году и украшена 2086 настоящими алмазами, самый большой из которых весит 25 каратов. С левой стороны от него - бронзовый, весом 80 кг, с другой - серебряный. Есть и попроще - мраморный Будда, изготовленный мастерами из Бирмы.

Вот только фотографировать все эти сокровища здесь нельзя. За этим пристально следят глазастые привратники. Меня заставили стереть пару снимков, но один, сделанный тайком из-за чьей-то спины, всё-таки сохранился. Хотя, конечно, почти никакого представления обо всех этих сокровищах снимок не дает, но, всё же, это лучше, чем голое восторженное перечисление увиденного…

В годы красного террора кхмеры, демонстрируя свою заботу о сохранении культурного богатства Камбоджи, не разрушили пагоду и не стали выковыривать из ее пола плитки, как это сделали впоследствии те, кто пришел им на смену, но похитили большую часть хранящихся в ней реликвий.
Ничего удивительного. Именно в дни революционного хаоса художественные ценности и реликвии в первую очередь подвергаются разграблению. Так было в Ираке, когда пал режим Хуссейна, и в Египте, когда ворвавшиеся мародёры в Каирский музей, где я когда-то побывала, разграбили его почти полностью, не сумев унести, пожалуй, только самое тяжелое и не несдвигаемое с места.

Насмотревшись на все эти несметные богатства, мы разбрелись по окружающему пагоду миниатюрному парку, хотя парком и даже садом можно было назвать с большой натяжкой, настолько он выглядит стилизованным и несколько странным. Вряд ли можно считать парком, где редкие карликовые деревья разнообразной конфигурации, подстриженные под чайники, вазоны и фигурки животных, растут в небольших кашпо, а золотые рыбки плавают в миниатюрных прудиках.

Но всё равно здесь красиво, хотя и прилизано, как на кладбище. Собственно, так оно и есть. Украшенные тонкой резьбой по штукатурке белые ступы содержат прах прежних камбоджийских королей.

А какое же кладбище без памятника. Разумеется, и таковой нашелся в примечательном павильоне, как раз напротив входа в Серебряную Пагоду. В нём от палящих лучей укрылся некто в черном, оседлав белого коня. Это - конный памятник камбоджийскому королю Нородому I (1834-1904), тому самому, по чьему велению и построен королевский комплекс. Было бы удивительно, если бы памятника основателю династии здесь не было.

Впрочем, злая молва гласит, что это не совсем верно. Изначально статуя была… Наполеоном III и находилась в Париже (авторство приписывается французскому скульптору Франсуа Рюду), но со свержением монархии в 1870 году и уже за ненадобностью французы переместили памятник императору в свою колонию, чтобы радовала глаз там. Камбоджийцам выброшенный на свалку истории и пленённый во Франции Наполеон как-то не приглянулся, и они, следуя известному выражению – «не пропадать же добру», со временем нашли «императору» достойное применение, «использовав» только его туловище. Да-да, без тени сомнений кхмеры "обезглавили" последнего французского императора (представляю, с какой радостью) и заменили его голову другой – «головой» близкого сердцу Народома I. Получился Наполеон Народомыч… нет, Народом Наполеоныч… а, может,… Народнапол…
Вот такая молва ходит.

Кстати, прах самого Народома I покоится в одной из многочисленных ступ, здесь же, правда, отличить одну от другой с первого взгляда практически невозможно. Пожалуй, самой запоминающейся была Ступа принцессы Кантха Боптха, дочери короля Народома Сианука, умершей в 4-х летнем возрасте от лейкемии.

Cам король был женат семь раз, и у него было 14 детей от разных жен и наложниц, но смерть любимой дочери он переживал тяжело. Неожиданно через год он покинул страну, переехав в Таиланд и требуя от французов независимости своей страны. Когда те ее дали, отказался от трона, передав королевские полномочия своему отцу, а после его смерти и вовсе изменил конституционный строй, став простым главой государства.

Однажды в его отсутствие (он в это время находился в СССР с визитом) в стране произошел кровавый переворот, к власти пришли красные кхмеры, а когда вернулся, то оказался вместе с многочисленной семьей под домашним арестом в своей «королевской» резиденции. Только после вторжения вьетнамской армии, Сианук смог снова эмигрировать и вернулся в свою страну лишь после вывода этих войск.

В 1993 году Сианук нарушил данное им в 1955-м торжественное обещание не возвращаться больше на престол и снова стал камбоджийским королем. Но уже в 82-м возрасте, в 2004 году, он опять отрёкся от престола и, кажется, навсегда удалился от королевских дел, уехав в Китай. Престол достался младшему из его сыновей – неженатому и без потомков пятидесятиоднолетнему Народому Сиамони (сейчас ему уже исполнилось 58 лет), который, вероятно, так и живёт бобылём в королевских дворцах и покоях среди изумрудных Будд и праха предков. Вот она, королевская доля....
Дом для короля