ПЕРУ

Лима.

До Лимы летели больше суток. Сначала до городу Парижу, где следующего рейса на Каракас не ждали ни минуты, но зато в Каракасе застряли аж на 8 часов. В город не выпускали, пришлось засесть в каком-то аэропортовском кабаке и 8 часов дегустировать местное пиво (кстати очень неплохое, что тогда очень удивило, но потом оказалось, что и в Перу, и в Боливии пиво тоже отличное. Говорят, в этом повинны немецкие эмигранты, которые после войны повалили в Южную Америку, спасаясь от разящего меча правосудия).
Если в Каракасе стояла жуткая жара, то в Лиме (мы прилетели ночью) было очень холодно, сильный ветер и моросящий дождь. Поселились в отеле «Мерриот» 5* на берегу Тихого океана. Кстати в отличие от Египта все отели и в Перу и в Боливии вполне соответствуют своей звездности (обслуживание в ресторанах не считается, - это тихий ужас!) .Два дня шатались по Лиме, ходили по каким-то церквям, музеям (запомнил только музей золота, -действительно интересно), попали на местный праздник , местное население праздновало день какой-то Пресвятой Девы – покровительницы Лимы. Говорят, местный карнавал не уступает Рио-де-Жанейрскому. Верится легко, - колонны танцующих, поющих, дудящих, свистящих, чего-то орущих, разряженных во все цвета радуги людей заполонили улицы с самого утра и не кончались до ночи (фото). Шум стоял такой, что чтобы сказать что-то рядом стоящему человеку, приходилось орать на ухо. Оказалось, это характерно для всей (или всего) Перу и Боливии - в какой город ни приезжай, непременно угодишь в какой-нибудь праздник в виде карнавала. Празднуют по любому поводу – от дня какой-нибудь пресвятой девы, коих там как собак нерезаных, до праздника освящения автомобилей. Про дни независимости, дни рождения или смерти Боливара, военные победы (их, кстати, у Боливии нет ни одной, почему они и потеряли выход к морю, тем не менее, умудряются и это праздновать), дни рождения президентов и говорить нечего. При этом никто, естественно, не работает несколько дней. В общем, весело там у них.
Лима не понравилась. Несмотря на то, что находится рядом с экватором, солнца практически нет, в воздухе постоянно висит какая-то мельчайшая взвесь, которая и не пропускает солнечные лучи, поэтому всегда влажно и прохладно. Говорят, это влияние океана и холодного течения, протекающего рядом с побережьем Перу. В городе с 10 млн. населением (вместе с Кальяо) нет метро, правда, нет и пробок, вероятно из-за бедности большинства населения.
Кстати, на местной, произведенной в Лиме карте Перу, города Лимы не обнаружилось! Вместо нее гордо значилось: Кальяо. Ну что ж, загадки Перу начались.

Острова Балестас. Паракас, Писко.

До Паракаса добирались на автобусе по трансамериканской дороге, тянущейся вдоль Тихого океана. Полуостров Паракас, центром которого является одноименный город, известен тем, что на одном из его высоких берегов, нарисован гигантский предмет, который называют то канделябром, то трезубцем. Но тут дело не только в его размерах, а в том, что этот рисунок сделан более тысячи лет назад неизвестно кем, неизвестно как, и неизвестно каким образом и с какой целью. При этом увидеть его можно только с океана, т.к. его размеры не позволяют различить рисунок с берега, или находясь рядом с ним. Увидеть можно лишь какую-то отдельную канавку, никак не говорящую, что это часть рисунка. До сих пор это остается одной из мировых загадок.
С Паракаса же удобней всего добираться на скоростных катерах до островов Балестас, которые в Перу являются национальным парком и имеют во всем мире второе название – Мини –Галапагосы из за своей уникальной природы и животного мира. Внешне это скопление голых скал без намека на растительность, но с такими причудливыми формами, что просто не верится, что такое может сотворить природа без бульдозеров, отбойных молотков, взрывчатки и прочих благ цивилизации. Пока мы на катерах несколько часов катались вокруг этих островов, жутко замерзли, но зато увидели самых северных в мире пингвинов, которые заплывают сюда из Антарктиды благодаря тому самому холодному течению, а также тюленей и морских котиков, которые тоже для таких широт нехарактерны. Именно этим эти острова и уникальны. – то что водится только в Антарктиде, здесь можно увидеть почти у экватора (фото ). Ну а птиц здесь просто жуткий ужас сколько – кайры, пеликаны, гагары, олуши, еще какие-то, которых и названия не знаю. Кстати, благодаря птицам, острова обладают еще одним национальным достоянием Перу – гуано (по созвучию с русским языком легко догадаться, что сие за богатство, особенно если ударять на последний слог). Ну да, птичий помет, который является незаменимым удобрением для местных полей и не только – это еще и предмет экспорта. Судя по количеству птичек, Перу этим самым гуаном будет обеспечено еще на многие годы (птичек я тоже фотографировал, но они не так фотогеничны, да и у нас их, в отличие от пингвинов, тоже есть, хотя и не в таких жутких количествах). Жалко, конечно, что была сильная качка, хотя чего можно было еще ожидать от океана?- поэтому многие кадры оказались смазанными или забрызганы водой. Но все равно, все рады, что наконец-то вернулись в гостиницу - все замерзли как цуцыки, ведь на берегу было не так холодно и большинство теплые вещи не взяли, а тут жуткий ветер, брызги, а то и волны через борт перехлестывают, хорошо хоть никто за борт не упал. На берегу хотели пойти в ресторан чем-нибудь согреться, - а он, сволочь, закрытый, рано еще. Хорошо по пути из Лимы заехали в Писко - центр перуанского виноделия. Там походили по цехам, опробовали несколько сортов местной продукции (в том числе и 50° «Писко»), ну и догадались немного с собой прихватить. В Паракасе очень пригодилось, хотя на вкус все без исключения напитки – гадость, а «Писко» - вообще редкая гадость, брали скорее в качестве сувениров. И хорошо, что с собой на родину не потащили, - все равно в Сан-Паулу отобрали бы.

Пустыня Наска.

Предварительно подкрепившись в отеле «Паракас» 3* с утра поехали на автобусе в Наску летать над одноименной пустыней. Чем знаменита пустыня Наска, известно всем, литературы по этой теме полно, поэтому скажу лишь то, что видел своими глазами. На огромной территории (мы летали над Наской на «Сессне» часа 2,5-3 и все равно все не смогли облететь) разбросаны огромные рисунки всеразличных птичек, зверушек, пауков и прочей разной живности размером до нескольких км в длину. Сделаны они, по разным версиям, от 800 до 1500 лет назад, при этом видны только с высоты птичьего полета. Кроме зверушек и прочей фауны имеются рисунки правильных геометрических фигур такого же размера, а на склоне горы во всю ее высоту изображено существо, похожее на космонавта. Но, может быть, самое удивительное, это даже не рисунки и геометрические фигуры, а обычные прямые линии, хаотично (на наш взгляд) пересекающую пустыню в самых разных направлениях. Впрочем, слово «обычные» тут вряд ли подходит. Абсолютно прямые линии тянуться на многие километры через горы, овраги, русла рек с отклонением лишь в десяток сантиметров! Это ж какой глазомер нужно было иметь (или что там у них было вместо него), чтобы с такой точностью прочертить эту линию! И вовсе не по равнине. А труда сколько в это вбухано? И главное, зачем? Уж явно не затем, чтоб мы сейчас в восхищении охали да ахали. А ведь таких линий не одна, их тысячи. На земле пройдешь мимо них и не заметишь – слишком масштаб велик. Их и не замечали до тех пор, пока люди не научились летать и не пролетели над пустыней Наска, - в конце1920-х годов. По сравнению с ними тот же канделябр (он же трезубец) в Паракасе кажется просто игрушкой (хотя это, конечно, не так). В одном месте видна ровная прямоугольная площадка, похожая на взлетную полосу (на фото все это есть, качество так себе, ведь пришлось фотографировать с высоты нескольких километров, через иллюминатор, сквозь дымку, которая периодически то появлялась, то исчезала). Интересно еще и то, что эта площадка абсолютно ровная, хотя местность в тех местах сильно пересеченная (это все-таки Анды) и явно искусственного происхождения, как и остальные рисунки. Вопросы остаются те же, что и к канделябру: кто, как, зачем, каким образом? Версий много, ответов убедительных нет.
В общем, сфотографировавшись с нашим небесным водилой (уверявшим нас, что он чистокровный инка, - врет!) и откушав в местном аэродромовском кабаке, мы отправились по той же трансамериканской дороге обратно в Лиму, - всего-то около 400 километров пути.

Пуэрто-Мальдонадо, джунгли (они же сельва).

В Лиму приехали ночью, а на следующий день в 6 утра вылет в Пуэрто-Мальдонадо, значит вставать надо в 3-30 ночи, т.е часа через 3. Ну ничего, все успели. Пуэрто-Мальдонадо находится на востоке Перу в Приамазонских джунглях, недалеко от границ с Бразилией и Боливией. Летели с посадкой в Куско, от Лимы час лету. Самое интересное, что при посадке никого, кто летел дальше Куско, из самолета не выгоняли (у нас выгоняют всегда!). Пролетали над Андами, и казалось, что самолет летит так низко, что вот-вот брюхом за землю зацепит. Ну конечно, это не самолет летел низко, просто горы такие. Еще через пятьдесят минут сели в Пуэрто-Мальдонадо. Вот где душегубка-то! Жара за 30, влажность больше 90%, если не все 100 - через пять минут все просто промокли насквозь от пота. Оказывается, Пуэрто-Мальдонадо стоит при слиянии трех полноводных рек – Мадре де Диос, Тамбопата и Лас Пьедрас и находится фактически в водном кольце, чуть ли не на острове. Впервые увидел здесь трехколесные машины, не мотоциклы, а именно машины. Присмотрелся – «Тойота»! Другая – «Датсун» (прежнее название «Ниссана»)! Сколько же им лет, беднягам!? В каком году до нашей эры японцы прекратили выпуск трехколесных машин!?
Потом поплыли на каноэ по Тамбопате непосредственно в джунгли, стало чуть полегче – на реке хоть ветерок обдувает. Поселились там в лодже (попросту говоря, на турбазе). Как ни странно, ни одного москита, которыми нас так пугали, за все время так и не встретили, - ни на турбазе, ни собственно в джунглях, ни у водоемов. Так никто ни разу противомоскитные средства и не использовал. Да и вообще, джунгли оказались не так страшны, как их нам пытаются подать. Это стало понятно после первого же выхода «на природу» в день приезда. Не пригодилось ничего из той «спецодежды», которую я, сдуру, на себя напялил: тяжелые трекинговые ботинки (против змей, шипов, колючек), плотные штаны, толстая рубашка, ветровка, противомоскитная сетка, - и это в такую жару при такой влажности! Еще и резиновые сапоги с собой тащили – прямо спецназ какой-то. Обратно еле дошли – от пота всех хоть выжимай. Зато в следующий выход в сельву для знакомства с местными макаками надел легкие тапочки, шорты, футболку и жилетку, резиновые сапоги вообще не стал брать – решил, что если будут лужи, разуюсь и пойду босиком, не зима все-таки (хотя, строго говоря, как раз зима, август как-никак). В итоге оказался прав. Еще находясь в джунглях и общаясь с макаками, попали под тропический ливень. Это, конечно, что-то! Такого дождичка я еще не видел. Да это, собственно, и не было дождиком. Такое впечатление, что кто-то просто опрокинул сверху на тебя огромный водоем - сплошной поток воды. Тропинка, по которой шли, тут же превратилась в бурную реку, ни о каких ветровках или резиновых сапогах не могло быть и речи, вся одежда промокла насквозь в первую же минуту. При посадке в лодку (решили возвращаться) пришлось идти по реке несколько десятков метров – вода прибавилась, но не настолько, чтобы лодка смогла подойти близко к берегу. В илистом дне ноги увязали по колено, многие потеряли сапоги, пришлось вытаскивать их из ила руками и все равно в итоге идти босиком. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался, но осталась мокрая одежда и ветер из-за движущейся лодки. К тому же сразу похолодало, а плыть еще целый час. Но, как говорил Жванецкий, у нас с собой было! После посещения винзавода в Писко оставалась еще фляжка «писко» и хотя гадость это редкая, в данной ситуации это сильно выручило, хотя двое человек потом все равно заболели. Еще у двоих испортились фотоаппараты.
В общем, всем было очень весело, особенно после «писки», ржали над чем-то всю дорогу, а вот на французов с немцами жалко было смотреть (они с нами в одной лодке плыли). Предложили им сначала «писку», а потом по прибытию на турбазу, искупаться в реке на брудершафт. «Писку», предварительно понюхав, они с гордостью отвергли, а насчет купания решили, что мы шутим. Что неудивительно – вода в реке и так не лазурная, а после дождя превратилась в коричнево-красный, достаточно бурный поток. К тому же предыдущей ночью мы плавали на лодке смотреть на кайманов (южноамериканских крокодилов) в этой реке, обнаружили несколько штук. Симпатичные животные. Про пираний и говорить нечего – этого добра здесь нет только в Титикаке .Тем не менее искупаться в притоке Амазонки никто из наших не отказался, даже женский род. Поплавать, правда толком не удалось, слишком сильное течение, да еще и деревья, подмытые после ливня рекой, мимо проплывали с дикой скоростью, не успеешь увернуться – пришибет. Так что побарахтались у бережка, вернее у пирса, там глубина сразу с головой. И конечно надо было видеть глаза французов и фрицев, когда они поняли, что мы действительно собираемся купаться. Посмотреть на нас вышел даже весь обслуживающий персонал турбазы из местных индейцев, как потом они сказали, такого здесь никогда не видели. Получив заслуженную порцию аплодисментов от благодарных зрителей, отправились в столовую греется чаем («писка» к тому времени закончилась). И, хотя в это время столовая не работает (обед уже закончился, а ужин еще и не думал начинаться), индейцы сделали исключение и организовали небольшой стол.
На следующее день часов в 5 утра начали самый длительный, многочасовой переход через сельву, вернулись лишь к 8 вечера. Тем не менее, решил одеться как прошлый раз и не брать с собой лишнего хлама, вроде резиновых сапог. И правильно сделал – по много часов находится в такой обуви в такую погоду, это выше моего понимания, а то, что в обычной обуви не пройдешь было понятно – дождь-то кончился только вчера вечером. Действительно, тропа была во многом условной, некоторые лужи доходили до колена, земля была скользкой и идти приходилось потихоньку, чтобы не упасть или не зачерпнуть воды сапогами (мне в этом смысле было проще). Ну и конечно, любовались природой – диковинные растения, разноцветные гигантские бабочки, обезьяны, птички неизвестных конструкций (опознали только тукана и попугая ару,- на фото есть). Конечную цель- озеро – достигли через 5 часов пути. Здесь остановились на привал в индейской деревне . Индейцы встретили нас, чем бог послал. В тот день бог послал им курицу с рисом и маисом и какими-то местными специями, запеченную в пальмовых листьях в земляной печи (вкусно!), салат из авокадо, ананасов и еще какой-то субстанции, происхождение которой так и не удалось выяснить, но зато щедро сдобренную перцем (блюдо, мягко говоря, на любителя), кокосы с ближайшей пальмы, а также «чай» из коки и саму коку, как сушеную, так и свежачок. Кокосы, правда, не совсем зрелые, все-таки август, зима, но ничего, все равно сладенькие. Угробив несколько ни в чем не повинных кокосов, научился, наконец, их правильно надрезать с помощью мачете, чтобы можно было лакать оттуда кокосовое молоко.
А потом, в озере, которое наш гид-индеец зачем-то обзывал лагуной, меня покусали пираньи. Правда сам бы я этого, скорей всего, так никогда и узнал бы, потому что, насмотревшись американских ужастиков, искренне считал, что если пираньи увидят в воде человека, непременно нападут на него и немедленно сожрут. На самом деле это такой же бред, как и про акул-людоедов, китов-убийц и, как оказалось, москитов-разносчиков лихорадки. Плавая посреди озера, я чувствовал лишь легкое пощипывание, на которое сначала даже внимания не обратил, потом решил, что зацепился за какой-то сучок, плавающий в воде, и просто несколько раз ударил ногами по воде, чтобы стряхнуть его. «Сучок» отцепился и больше не беспокоил, хотя я плавал еще минут двадцать. Потом, когда мы ловили этих пираний на крючок с лодки, (фото) зашел разговор об их кровожадности, и товарищ индеец объяснил, что пираньи на живых людей не нападают, слишком велика разница в весовой категории, а вот утопленника, действительно, могут обглодать до костей (отсюда, видимо и пошла легенда о кровожадности пираний). А вот чтобы убедится, что перед ними не труп, а существо, могущее оказать сопротивление, они, действительно, могут попробовать его на зубок, но, убедившись, что не туда попали, отстанут и больше возникать не будут. И описал ощущения человека, подвергнувшемуся «атаке» пираний. Так я понял, что это был за «сучок». Когда я показал ему следы от «сучка», он подтвердил, что это след от зубов пираньи. Кроме того, как и все рыбы, они очень пугливы. В доказательство он бросил в воду какую-то чурку, и если до этого мы таскали их из воды, едва опустив крючок в воду, то после этого минут за 15 не клюнула ни одна! Хотя прикормки (сырого мяса) плавало вокруг лодки как грязи.
P.S. Вот так , можно сказать, рискуя собственной человеческой жизнью, удалось развеять одно из самых устойчивых заблуждений человечества! Согласен на медаль.

Куско, Саксайуаман

На следующий день вылетели в Куско. Собственно ради этого мы в Перу и ехали, а все остальное – попутный газ, как говорят нефтяники. Конечно, не ради посещения Куско, а ради того, куда отсюда удобней всего добираться, т.е. Саксайуамана и Мачу-Пикчу.
Куско расположен в центре Анд на высоте 3000-3200. Цифры разнятся, потому что город представляет собой не ровную площадку, а населенный пункт с большим перепадом высот, так что и то и другое правильно. Разница с Пуэрто-Мальдонадо почувствовалась сразу – нет такой духотищи, да и попрохладней. Насчет высоты… Видимо каждый организм переносит ее по разному, лично я как-то ничего не заметил. Тяжеловато было только при подъеме в гору (но это позже), и вообще при физических нагрузках. А пока поселились в отеле «Пикоага» 4* в центре Куско. Остаток дня шатались по городу, опять смотрели какие-то церкви и прочую ерунду, - в общем, особо ничего не запомнилось, кроме того, что город, по крайней мере, центр, очень уютный и симпатичный, даже красивый. В первый же день поразило огромное количество пунктов доступа в интернет – буквально на каждом шагу! Причем располагаются эти пункты в самых, казалось бы, неподходящих местах – магазинах, ремонтных мастерских, парикмахерских и т. д. Потом оказалось, что такое явление характерно не только для Куско, а вообще для любого города Перу и Боливии, даже самого захудалого.
. С утра отправились в Саксайуаман. Это, по официальной версии, древняя крепость инков, расположенная в 500 метрах над Куско и призванная защищать город (тогдашнюю столицу империи Инков) от супостатов. Сказать, что это сооружение впечатляет – ничего не сказать. Сложено оно из огромных валунов неправильной формы. Самые нижние камушки весят до 20 тонн, верхние чуть поменьше (иногда наоборот). Как люди, 800 лет назад (как минимум), не знающие колеса, высоко в горах, где просто-то дышать тяжело, затаскивали их друг на друга – понять невозможно (фото). Ведь у них не было даже тяглового скота! (ламы не счет, это исключительно вьючные животные). Но поражает больше всего даже не это. Многотонные камни, в основном это базальт, имеющие неправильную форму, так плотно подогнаны друг к другу, что между ними невозможно просунуть даже лезвие бритвы (я проверял)! Но ведь инки не знали не только колеса, но и не имели металла (золото использовалось исключительно в декоративных целях) и не использовали для сцепления камней никакого раствора! Камни просто поставлены друг на друга – и все. При этом за многие столетия после постройки Саксайуамана в этих местах постоянно случались землетрясения (последнее было в августе 2007 г., спустя несколько дней, как я уехал), в Куско рушились современные и колониальные здания, а сооружение, созданное людьми, не знающими даже, что такое колесо, железо или цемент, даже не шелохнулось. В отличие, кстати, от Мачу-Пикчу, где некоторые камни, пусть немного, но все-таки отошли друг от друга в результате таких же землетрясений. Хотя, возможно, там трясло посильней. Когда пытаешься понять, как такое возможно, понимаешь, что никак. Это и с современной технологий затруднительно, если вообще реально, а уж голыми руками…
Поневоле вспоминаешь Наску: «взлетную полосу» в горах, «космонавта» размером с гору, рисунки длиной по 8 километров и различимые только с самолета …
Уже потом, по приезду, немножко отойдя от увиденного и еще раз пересматривая фотографии Саксайуамана, не мог отделаться от ощущения, что меня просто нагло обманули. Никакая это не крепость (для чего ее строить такой странной формы?!), никакой город она не защищала и не могла защитить (если кому-то надо было напасть на Куско сверху, он легко и непринужденно просто обходил «крепость» стороной – ровного места там достаточно, а если снизу, то и подавно, расположение крепости на 500 м выше защищаемого города совершенно бессмысленно. И никакие инки ее, конечно, не строили (достаточно увидеть уровень развития строительной мысли настоящих инков в тех местах, где они пытались подлатать слегка разрушенные стены – это выглядит настолько убого на фоне гигантских мегалитов, идеально подогнанных друг к другу, что кроме чувства жалости к таким строителям, ничего не вызывает. Хотя видно, что люди старались и строили, как умели.
Лично для меня назначение этого грандиозного сооружения непонятно, так же как и то, кто и каким образом умудрился это построить, как, собственно и многое в Перу. Думаю, непонятно это и тем, кто выдумал всю эту нелепую версию с крепостью. Но ведь так хочется казаться умным!

Мачу-Пикчу

Попасть в Мачу-Пикчу из Куско очень просто: доехал на поезде до Аквас Кальентес (2 – 3 часа), там сел на автобус и еще минут через 15 ты уже у вновь официально назначенного 8-го чуда света. Но мы не ищем к чуду легких путей. Да и вообще – зачем просто, если можно сложно? Поэтому из Куско мы поехали не в Аквас Кальентес, как нормальные и добропорядочные забугорные граждане и откуда до конечной цели целых несколько минут, а в небольшой городок Ларес, что находится на противоположной стороне невысокого (всего-то 4500 м) хребта и откуда, если идти напрямик, всего два дня ходу.
Ларес известен в окрестных горах своими «baños» - термальными источниками (еще одно значение испанского слова «baños» в Латинской Америке – туалет). Ничего особенного они из себя не представляют, – несколько купелей и бассейнов с термальной водой разной температуры, вот собственно и все. Это вам, все-таки не Паратунка на Камчатке. В-общем, искупавшись в источниках (фото) и подкрепившись, отправились через горы по Тропе инков в двухдневный путь к новоиспеченному чуду света.
Вот здесь только мы поняли, что все, что было до сих пор – всего лишь легкая разминка. В первый день предстояло подняться с примерно 2000 метров (высота Лареса) до 3500 и там заночевать. Сначала шли достаточно резво, но с каждым часом идти становилось все тяжелей, хотя подъем был довольно пологий. И не столько из-за высоты (хотя из-за нее тоже), сколько из-за того, что идти приходилось все время в гору. По пути попадались пасущиеся ламы, постоянно встречались индейцы, в основном дети: чумазые, как черти (фото). Потом я понял, почему так много детей на тропе – они привыкли, что от туристов им чего-нибудь перепадает. Вот у них и выработался рефлекс, как у собаки Павлова: увидят, идет кто-нибудь – бегут сломя голову навстречу, остановятся невдалеке, тянут руку: «Карамела». На каком бы языке не говорил турист, это слово понятно без перевода. К тому же многие и деньги дают, если нет «карамелы» в загашнике. Кстати , в отличии от арабских детей (и не только детей), индейцы абсолютно не приставучи. Дашь – хорошо, нет – отойдет и приставать не будет. В-общем, через 6 часов, еще до наступления темноты, добрались-таки до индейской деревни, где и заночевали в палатках (фото). Правда, поспать ночью врят ли кому удалось – температура опустилась до минус пяти. Хорошо у меня спальник рассчитан на -12, а некоторые взяли летние, рассчитанные на плюсовую температуру. Ну, этих выручили индейцы, народ, видимо, уже ушлый в этих делах, – за 10 долларов с носа выдали им на прокат нормальные спальники.
С утра планировали выйти пораньше, но вылезать из теплых спальников на холодный божий свет никто не хотел, поэтому двинулись часа на три позже, когда солнце хоть немного прогрело воздух. Это усложнило задачу, поскольку, если до наступления темноты мы бы не вышли к цивилизации, то еще одну ночь пришлось бы ночевать в горах, но уже без индейцев, а значит и без пищи (все запасы продуктов остались у них), т.к. передвигаться ночью в горах опасно. Путь был, конечно, короче, чем в предыдущий день, но ведь предстояло подниматься с 3500 м до 4500 м. да и подъем стал покруче.
Этот отрезок дался гораздо труднее, чем предыдущий. Дышать при постоянном движении в гору иногда бывало тяжеловато, особенно ближе к перевалу. Одну даму пришлось даже посадить на лошадь (гид-индеец предусмотрительно захватил с собой) – совсем не могла идти. Глядя на остальных дам, приходило в голову, что они тоже не отказались бы «покататься», но лошадь ( вернее мул), был всего один. Да что греха таить, я бы тоже согласился побыть кавалеристом. Метров за 50 до перевала подъем резко увеличил градус крутизны и идти стало по-настоящему тяжело. Эти последние 50 м дались тяжелее, чем вся остальная дорога. Грело душу одно: это последний подъем, после него – только вниз!
Наконец-то залезли! Несмотря на поздний выход при хорошем темпе движения до темноты в город успевали, поэтому отдыхали дольше обычного – полчаса. Солнце уже грело вовсю, и даже не верилось, что еще несколько часов назад сбивал с палатки корки льда, что ее уложить. На солнышке разморило так, что заснул. Проснулся оттого, что будят: пора, но теперь только вниз! Как слетели до конца спуска – и не заметили, Дальше часть пути по относительно ровной поверхности и снова вниз, а там уже и город показался. Что такое какие-то несчастные несколько километров, да еще и под горку!? Прошли их чуть не бегом и наконец-то оказались на станции городка Ольянтайтамбо.
Отсюда до Аквас Кальентес (откуда и начинаются все восхождения на Мачу-Пикчу) всего ничего, особенно с учетом того, сколько и где мы прошли, но поехали все-таки на поезде, Пока ждали поезд, подсчитали по карте, сколько же в итоге протопали. И чуть не упали: если верить карте, то по прямой от Лареса до Ольянтайтамбо всего-то 25 километров! За 2 дня! По 12 километров в день! В среднем по полтора километра в час! Да на Эверест, наверное, быстрее лазят! Все на свои места расставил гид. Он объяснил, что в горах нельзя мерить расстояния по прямой, и чтобы примерно знать реально пройдено расстояние, можно полученную цифру смело умножать на два, а то и на три. Но это для яйцеголовых европейцев, вроде нас и вообще белых. А нормальные люди, вроде него и прочих индейцев, расстояние в горах измеряют именно днями или часами пути, но уж никак не километрами. Немного успокоившись, мы сели в поезд (фото) и минут через 40 были в Аквас Кальентес.
Аквас Кальентес – город, возникший исключительно благодаря Мачу-Пикчу. Это 100% искусственный населенный пункт. Здесь живут только туристы и обслуживающий их персонал. Кроме Мачу-Пикчу, еще одна достопримечательность – горячие источники (не посещал, разочаровался в Ларесе) . Кстати, «aguas calientes» в переводе с испанского означает «горячие воды». Цены – в 2- 3 раза выше московских и екатеринбургских (в основном на товары, связанные с фотографированием). Поселились в гостинице «Мачу Пикчу Инн» 3*. Завтра опять лезть черти куда.
Вышли рано утром, чтобы успеть к восходу солнца – это считается круто, встретить в Мачу-Пикчу восход солнца. К восходу солнца мы успели, только в чем тут «крутость» я так и понял. Пришли – а там темнота и ни фига не видно. Вышло солнце (под восторженные вопли иностранцев, такое впечатление, что они тут же и ночевали), стало ненамного светлей, - туман, дымка плохо пропускали солнечные лучи. Только часа через 2 устаканилась нормальная погода. Кстати, говорят, здесь всегда так, - тогда к чему такой кипешь с восходом солнца?
Вот и мы поперлись ни свет ни заря этот самый восход наблюдать (могли бы спокойно спать часа три еще). Было темно и очень холодно. Есть два (официальных) способа добраться от Аквас Кальентес до Мачу-Пикчу: автобусом по горной дороге минут за 15-20, или пешком по лестнице в горах, построенной, как говорят, инками . Естественно, мы пошли пешком! Шли с фонариками. Лестница поднималась вверх довольно круто, идти было тяжело. Между прочим, если бы лестницы не было, подниматься было бы гораздо легче, и я старался выбирать те места, где она была частично разрушена или занесена землей. Ступеньки были очень широкие и высокие, поэтому преодолевать их за один шаг не получалось, а это сбивало с ритма и, соответственно дыхание. Такое впечатление, что их строили для людей ростом метра три, не меньше (что странно – по всем данным древние инки были небольшого роста, 150-160 см). Как бы то ни было, пришли, да еще и до восхода солнца. Вот мы и в Мачу-Пикчу, одном из двух чудес света (наряду с египетскими пирамидами), дожившими до наших дней (фото).
Конечно, все увиденное впечатляет – террасы, храмы, алтарь, вырубленный из целой скалы, знакомая уже по Саксайуаману кладка из гигантских валунов неправильной формы, ступени, рассчитанные на людей трехметрового роста (такие же, по которым поднимались), высота, на которой все это простроено, масштабы всей постройки. Описывать все не буду – об этом полно литературы, да и в Интернете информации, наверняка, как грязи, поэтому пересказывать все это нет смысла. Скажу только свои ощущения и то, о чем сам нигде не читал.
Мачу-Пикчу, судя по данным высотомера, расположен не «высоко в горах», как любят многие говорить и писать, особенно турфирмы, организующие туда туры, а на высоте 2450 метров (что конечно, тоже не низко), хотя в каком-то буклете я читал даже про 4000, что, конечно, полная ерунда. Эта высота ощущается и без высотомера, хотя бы по тому, как легко дышится после 4500. Высоты вообще никакой не ощущаешь. Главную загадку Мачу-Пикчу многие ограничивают сакральным вопросом: зачем люди построили город на такой высоте? А это уж совсем смешно. Да, наверное, затем же, зачем люди построили Куско на высоте 3000 метров, Ла Пас на высоте 3500, Пуно па высоте 3870 и т.д., при том, что они больше Мачу-Пикчу в сотни раз. Так что, зачем – это как раз не вопрос, вопрос как? И, возможно, самый главный вопрос: зачем население покинуло город, построенный, это очевидно, с таким трудом (кстати, так и не достроив его)? Именно покинуло, а не бежало, причем покинуло организованно, что подтверждается тем порядком, какой царил в жилищах, храмах, хранилищах, вообще в городе, когда туда пришли первые белые. Не было ни эпидемий, ни пожаров, ни вражеского вторжения. Землетрясение? Но здесь это обычное явление, к тому же при землетрясении в данном случае безопасней находится наверху, а не внизу, куда посыпятся камни. И потом: куда они делись после того, как ушли из города? Ведь поблизости на тот момент на многие десятки километров не было никаких населенных пунктов. А ведь внизу – бурная река Урубамба (приток Амазонки) и непроходимые джунгли, к которым инки не привыкли. Погибнуть могла какая- то часть из них, но не все же! Не помню, чтобы такую версию кто-то рассматривал, а уж тем более претворял ее в жизнь, но, по-моему, их следы надо искать в ближайших более-менее крупных населенных пунктах ниже по течению Урубамбы, а также любых мелких населенных пунктах, возникших с 1450 по 1500 год. Не буду вдаваться в детали, но это вполне логично, если, конечно, рассматривать приземленные варианты. Если всерьез этим заняться, я думаю, одной загадкой станет меньше.
Мачу-Пикчу по какому-то недоразумению называют часто столицей империи инков. Но ведь известно, что столицей был Куско, а двух столиц быть не может. К тому же судя по всему, об этом городе за его пределами мало знали и сами инки, иначе как объяснить, что испанцы, за 300 лет своего владычества, даже не подозревали о существовании целого города! Знай инки о существовании «столицы», сдали бы ее испанцам за милую душу, как сдали своего последнего правителя Атауальпу, как сдавали целые города, укрепленные так, что их и сейчас целым полком не возьмешь, а их десятками покоряли полторы сотни испанцев, как сдали в итоге огромную империю, простиравшуюся на территории от современного Чили до Панамы, и от Тихого океана до Бразилии. Кстати, Мачу-Пикчу – не настоящее название, его дали уже в наше время. Как город назывался в оригинале – неизвестно. Письменности у инков не было, как не было в городе и жителей к моменту его открытия, поэтому оригинальное название пропало навсегда. Хотя нет, кое- какие жители там все-таки были. Когда Мачу-Пикчу открыли, там жили три индейские семьи. Они заняли несколько свободных домов и спокойно пользовались инфраструктурой целого города, пасли лам на центральной площади (ламы, кстати и сейчас там пасутся (фото)), никого не трогали и в ус не дули. А тут на тебе – чудо света! Сейчас там, кроме лам, никто не живет. А нечего было самозахватом заниматься!
Самая высокая точка в Мачу-Пикчу – Вайна(Уайна)-Пикчу(фото). Не залезть туда мы не могли. Полезли. Поскольку мы находились не в диких горах, а в древнецивилизованных, то, как и полагается, поднимались по ступенькам, предусмотрительно построенных для нас инками. Здесь ступеньки были явно не лишними – слишком крутой подъем. Подъем был тяжелым, но не долгим – 40 минут, и мы на вершине (вернее, пока только я) (фото). Двое не дошли, еще одна дама не дошла совсем чуть-чуть – побоялась лезть в туннель (там метров за 20 до вершины надо пролезть в туннель, не длинный, метров 5, но узкий и низкий), тогда только открывается путь наверх. Проведя примерно час на вершине и полюбовавшись окрестностями с высоты птичьего полета, полезли вниз. По пути какому-то импортному пенсионеру стало плохо. Вот его спутникам-то подарочек! Ступеньки очень узкие, с трудом могут разойтись два человека и вниз идут очень круто, и еще вопрос, куда легче идти - вниз или вверх. Как они выбирались, не знаю, - нас ждал горячий водопад и не менее горячий обед – не жрамши все со вчерашнего дня. С утра на автобусе выехали в Куско.

Титикака, Пуно

В Куско поселились в знакомой уже «Пикоаге» 4*. Весь день посвятили разграблению местных магазинов, в переводе на русский называемый шопингом. Очень интересный местный рынок. Обпился там разных соков и коктейлей из соков, которые делают прямо при тебе и стоят копейки. Больше всех понравился коктейль из пива с ананасовым соком, а из сладостей – бананы в шоколаде, просто таят во рту. Обедать в ресторан не пошел – на рынке и приятней, и вкусней, и быстрей, то, что дешевле, понятно. Провел там полдня (благо по церквям никто не таскал), хотя с удовольствием прожил бы там, наверное, целую неделю - столько всего интересного! Но на следующее утро вылетели в Пуно.
Пуно стоит на берегу озера Титикака на высоте 3870 метров. Сама Титикака лежит чуть пониже – 3800 метров. Когда говорят, что это самое высокогорное озеро в мире, немного лукавят – это самое высокогорное судоходное озеро в мире. Погода гораздо холодней, чем в Куско, хотя прошел уже час, как вылетели оттуда, и, вроде, должно уже было бы потеплеть. По городу погулять толком не удалось – аэропорт Хуяка (Julliaka) – именно так, неблагозвучно он произносится - находится далеко от города, а город далеко от гостиницы. Вылезли только по пути у какого-то рынка, взяли что-то перекусить и закусить, я купил бутылку колумбийского рома (10 солей за 0.7, - примерно 3 доллара), при такой погоде климата лишним не будет. Поселились в гостиинце «Либертадор» 5*, на берегу озера Титикака(фото).
Откушав в местном ресторане, пошли плавать по озеру, пока на катере. Катались какое-то время просто так, потом причалили к островам Урос. Это искусственные острова из тростника, которые плетут живущие на них индейцы, которых ошибочно некоторые называют по имени островов – урос. Острова действительно названы в честь некогда живших здесь одноименных индейцев, но племена урос давно покинули эти места, и их места заняли другие племена и переняли их образ жизни. Они, стати, очень обижаются, когда их называют «урос». Как-то даже сказали настоящее название своего племени на аймара, но разве это можно запомнить?! Поэтому, видимо и привязалось к ним это простенькое для образованных белых людей название племени.
Индейцы из тростника плетут не только острова, из тростника они плетут все: лодки, жилища, мебель, украшения, головные уборы, циновки и т.д. Острова хватает, как правило, года на три. Когда подходит срок годности, обитатели острова готовят себе новую «землю» - плетут неподалеку новый остров. Со временем, когда тростник отрастет, они могут вернуться на старое место. «Земля» сплетена так плотно, что когда по ней ходишь, она почти не прогибается. Кстати, Тур Хейердал для своей тростниковой лодки «Ра» брал тростник именно отсюда, а лодку плели местные индейцы. Глубина под ногами – 8 метров, мы измерили с помощью веревки и камня, предварительно проделав дырку в «полу», с разрешения островитян, конечно. Потом покатались на местных тростниковых лодках оригинальной конструкции (фото), и пошли купаться. Это, надо сказать, довольно экстремальное занятие. Температура воздуха - +15, воды - +10. Какая погода, видно хотя бы по тому, как мы и индейцы одеты (фото). Но быть на Титикаке и не искупаться в ней? Это выше человеческих сил.
Плавать в озере оказалось очень тяжело – после нескольких гребков начинаешь задыхаться (сказывалась высота), приходилось часто останавливаться, но тогда тут же начинаешь замерзать. Поэтому большинство ограничилось символическим окунанием в титикакские воды. У нас, кстати, ни одного отказника и даже отказницы не нашлось, - купались все! Это так поразило островитян, что они бросили все свои неотложные островные дела, выстроились вдоль бережка и смотрели на нас так, как смотрит людоед из племени тумбо- юмбо на ржавую консервную банку. Сами-то они в озере не купаются, им просто в голову не приходит - слишком холодно. Еще их поразил белый цвет кожи и костлявые фигуры некоторых наших дам – сами островитянки довольно плотного сложения.. В знак благодарности за наше шоу, при отъезде они устроили нам свое – забацали несколько своих титикакских песенок, когда мы уже находились на лодке(фото).
Переночевав в гостинице, утром поехали на другой берег озера – в Боливию.

Боливия, Копакабана.

В Копакабану (город в Боливии на берегу озера Титикака, на высоте 3850 метров) поехали на автобусе. На перуанско–боливийской границе оказались огромные очереди (что не характерно, просто сегодня был необычный день), думал застрянем надолго, но чиновники работали быстро и четко и мы управились минут за 40. Причина исхода человечества из Перу в Боливию выяснилась потом: оказалось, в Копакабане в этот день проходили всенародные торжества, охватившие сразу две страны – день освящения автомобилей. Конечно, ради такого глобального праздника перуанцы бросили свои суетные мирские дела и ломанулись за границу.
Пока шла очередь, обменял оставшиеся перуанские соли на боливийские боливиано. Потом оказалось, что зря – в Копакабане прекрасно принимают и соли, и доллары, и евры. Про рубль они почему-то не слыхали.
В Копакабане в гостинице решили не селится, т.к. собирались в зтот же день плыть на остров Солнца – Isla del Sol – и там же заночевать. На нем, по легенде, их бог Виракоча сотворил мир, и заодно оставил на скале свой светлый лик для благодарных потомков (действительно, при определенной доли фантазии и гидовских подсказок можно рассмотреть на скале некую физиономию). В гостинице бросили лишь крупные вещи. Уже собирались отплывать, как обнаружили, что одного человека не хватает. Оказалось, что по эту сторону границы его никто не видел. Значит его забыли в Перу! Но ведь в автобусе-то сидели все. В результате проведенного расследования выяснилось: наш водила-индеец, никому ничего не сказав, решил «подкинуть до Боливии» своего знакомого (по его словам), на самом деле просто подколымить. Поскольку из-за спинок сидений торчали только макушки, гид посчитал по головам – головы сошлись, и мы поехали. А наш крендель остался в Перу. Не знаю, как его извлекали из перуанского плена, но мы получили несколько лишних часов для дегустации местного пива «Paseňa». В конце- концов потерявшегося товарища привезли в Копакабану, живого, здорового и даже упитанного. В итоге из-за этой задержки по острову пришлось шастать в темноте, в жутком холоде и при сильном ветре с озера (чуть не сказал с моря, - очень похоже), жутко замерзнув и так толком ничего и не увидев. А посмотреть было на что. Вообще, в Боливии как все не заладилось с самого начала, так и шло дальше через одно место, а кончилось совсем плохо (но, о грустном потом). Ночевали на острове в … что-то вроде неотапливаемого хостела. Вечером шел дождь, а ночью был мороз. Тут мы пожалели, что оставили спальники в Копакабане – сейчас бы они очень пригодились. Но гид не подсказал, а сами не догадались, хотя могли бы – мало того, что зима, еще и высота больше 3800 метров. Хорошо, хоть у хозяев нашлись лишние одеяла и два обогревателя (их забрали дамы). Так и пришлось спать – в двух свитерах и под пятью одеялами, но зато ночь прошла, как родная.
С утра пораньше, когда иней еще не успел растаять, а хозяйское белье на веревке было как деревянное, отплыли на материк. А в Копакабане новый праздник, на сей раз день какой-то пресвятой девы (сколько же у них зтих дев?! И все пресвятые!). По этому радостному поводу весь город превратился в огромный рынок, и мы полдня шатались по нему, разглядывая диковинные и не очень товары. Полно было торговцев и из Перу, их легко можно было узнать по надписи «принимаем соли». Одна тетка продавала человеческий череп. Гид подтвердил, что товар настоящий и принадлежит представителю жившей здесь когда-то культуре Тиауанако. Посоветовал купить. Я представил, что я скажу на таможне где-нибудь в Париже, и отказался.

Ла Пас

Во второй половине дня на автобусе поехали в Ла Пас, фактическую столицу Боливии. Официальной же столицей является провинциальный городок Сукре. А в Ла Пасе тоже, нет не праздник, – подготовка к празднику (День независимости), в связи с чем местные власти перекрыли половину дорог в центре города и водитель, ругаясь на своем языке аймара, долго не мог найти подъезд к гостинице «Европа» 5*, где мы и поселились.
Ла Пас находится как бы на дне огромной котловины на высоте 3500 метров. Но это в центре, где живут в основном богатые, те, кто победней, селятся гораздо выше, на склонах гор, окружающих центр города. Мы замеряли высотометром – группа домов (при известной доли воображения, можно назвать это кварталом) располагалась на высоте 4200 метров – и это тоже Ла Пас. Но и выше расположено множество домов, какая там высота, можно только догадываться, они тоже являются частью города. Не случайно Ла Пас считается самой высокогорной столицей мира. Вообще, в Ла Пасе многое все самое-самое. Кроме того, что это самая высокогорная столица мира, она еще и самая бедная. Здесь самый большой в мире перепад высот в пределах одного города. Здесь находится самая высокая в мире статуя Христа. Здесь самый высокогорный в мире стадион (3600 метров), на котором боливийцы, самая слабая футбольная держава Латинской Америки, обыгрывает всех подряд, в том числе самую сильную команду планеты – 5-ти кратную чемпионку мира сборную Бразилии. Что не удивительно – на такой высоте не то что бегать, просто дышать тяжело (некоторым). После первых сорока пяти минут игры соперники не могут даже ноги передвигать, и боливийцы, привычные к такой высоте, да еще и нажевавшись в перерыве коки, спокойно их обыгрывают. В связи с многочисленными жалобами, ФИФА запретила Боливии проводить международные матчи на этом стадионе. В ответ на это, Боливия подала в суд на… «Кока-Колу», как спонсора ФИФА, мотивируя это тем, что в напитке с одноименным названием коки давно нет, а это оскорбляет их национальные чувства (кока для боливийцев – больше, чем растение, это неофициальный символ страны, предмет национальной гордости, трава, без которой они не могут представить себе повседневную жизнь, и любые поползновения в сторону коки воспринимаются ими как личное оскорбление, а фраза «мы коку выращиваем, а кокаин придумали белые», давно стала крылатой).
На следующий день начался праздник – День независимости. Конечно, это выходной. По такому случаю, несмотря на то, что за услуги местного гида было заплачено, решили сделать ему подарок и отпустили на все четыре стороны, предварительно дав щедрые чаевые (праздник все таки!). Благодарности его не было предела, он готов был каждому руки целовать, нам даже стало как-то неловко. Хотя… Человек получил месячную зарплату за один день, ничего не делая. В общем, день посвятили зкскурсии по городу без местного гида. Весь город был украшен национальными флагами и портретами президента – товарища Эво Моралеса, которого народ обожает – все-таки первый в истории страны президент-индеец. Остальное, как обычно – песни-пляски-карнавал, рынок и прочие удовольствия. Я, как нарочно, забыл в гостинице фотоаппарат, но, собственно, особо фотографировать было нечего – карнавал такой же, как в Лиме, центральная часть города – типично европейская, жалко только общую панораму центра Ла Паса с окружающих его горных окраин – смотрелось бы эффектно! Но что поделать – в Боливии мне вообще не везло, а на следующий день повезло еще меньше. Тем не менее, в гостиницу вернулись до наступления темноты, и я все-таки успел сделать несколько лапасских фотографий .

«Дорога смерти»

На следующий день поехали кататься на велосипедах по «дороге смерти». Поехали не все – трое отказались, еще двое, включая меня, до финиша не добрались. Но обо всем по порядку.
«Дорога смерти» - Camino de muerte – горная дорога, начинающаяся на высоте 3600 метров и соединяющая Ла Пас и городок Коройко (300 метров) длиной 70 километров. Проезжается на велосипеде за час, если не увлекаться торможением. Свое название она получила оттого, что на ней постоянно гибнут люди – в основном, от падения транспортных средств в пропасть. Пропасть приличная – в некоторых местах до 500 метров, в других поменьше, но и сотни метров свободного падения на камни достаточно, чтобы нечего было хоронить. Дорога очень узкая – участки, где могут разъехаться встречные машины, редки, честно говоря, для меня загадка, как они вообще умудряются это делать. Постоянно случаются оползни, особенно на незаасфальтированной ее части, и камнепады (на протяжении всей части дороги, кроме нескольких равнинных километров). Заасфальтировано только первых километров 15-20 от Ла Паса, дальше – естественное покрытие, которое меняется в зависимости от высоты. Подобрать подходящие шины невозможно: если вверху асфальт и минусовая температура, то через полчаса – жара и глина, а еще через полчаса – + 30, чернозем и тропические ливни. И все это в пределах часа езды. Не удивительно, что падения в пропасть стали чуть ли не обыденным явлением. Но люди ездят, - а куда деваться, другого сообщения северных, относительно равнинных территорий, с Ла Пасом нет. Горы-с, однако.
Вот по этой симпатичной дорожке мы и поехали (а куда деваться – надо!). Местный микрик доставил нас и велосипеды на 100 метров вверх, и мы, немножко померзнув, и облачившись в соответствующую форму одежды (фото, последнее), отправились рисковать жизнью, надо сказать не без успеха.
Начали очень аккуратно. Дорога все время шла вниз, и велосипед ускорялся без каких-либо усилий со стороны седока. Приходилось все время подтормаживать, поскольку скорость с каждой минутой только увеличивалась. Немного освоившись с велосипедом и сделав несколько рискованных маневров без каких-либо последствий, я решил больше не притормаживать, и позволить велосипеду развить ту скорость, на которую его сподобит притяжение земли и господь бог. Скорость получилась приличной: в ушах свистело, шины пели, дышать от бьющего в лицо потока воздуха было нечем, глаза, по этой же причине, почти ничего не видели, тем не менее, умудрился обогнать несколько идущих параллельным курсом машин, причем с такой легкостью, как будто стоячих. И вот здесь, видимо излишняя самоуверенность плюс эйфория, сыграли злую шутку. До сих пор не могу понять, что послужило причиной катастрофы, помню только, что руль по какой-то своей прихоти неестественно вывернулся, велосипед потерял управляемость, и уже в полете моего бренного неуправляемого тела над Андами в мозгу мелькнуло – все, приехали.
Сколько находился без сознания, не знаю. Очнулся оттого, что кто-то что-то делает с моей физиономией (оказалось, индейцы вытирали кровь с лица). Долго не мог сообразить, где я, что я, и что, вообще, всем этим людям от меня надо. Постепенно начал доходить смысл человеческих слов. Первое, что понял, это слова гида о том, что дальше двигаться нельзя, надо срочно возвращаться в Ла Пас и упечь меня в госпиталь. Тут и я голос подал, сказал, что если есть переломы, поедем, а если нет – то какой смысл в госпитализации? Подвигал руками-ногами, больно, но все шевелится. В общем, поехали дальше, нормальные люди на велосипедах, а я вместе с индейцами на микрике.
Потом мне рассказали подробности того, что увидели, ехавшие сзади (то есть все остальные). Меня обнаружили на краю пропасти, в нескольких сантиметрах от обрыва. Велосипеда нигде не было, видимо улетел в пропасть. Защитный шлем нашли в нескольких десятках метров. Удар был такой силы, что он раскололся пополам, пришлось его выбросить – больше он ни на что не пригоден. Не будь его, голова при таком ударе лопнула бы, как грецкий орех (а я еще не хотел его одевать, гид заставил). Вся одежда пришла в негодность, по инерции меня тащило по земле метров 30 (кто-то замерил, не поленился), во многих местах мясо было стерто до костей.
Я как-то сказал, что в Боливии у нас вообще и у меня в частности, не сложилось с самого начала. Так вот, еще раз, с холодной головой рассматривая эти события, должен признать, что мне, на самом деле, жутко повезло. Во-первых, я остался жив. Несмотря на то, что шансов сам себе я оставил немного. Нельзя на такой дороге, в таких условиях, носится с такой скоростью – это горы, а с ними шутки плохи. Несколько сантиметров, и я последовал бы вслед за велосипедом. Во-вторых, несмотря на страшное падение, ни один жизненно важный орган не пострадал, и даже не случилось ни одного перелома, - это просто чудо! (Пару лет спустя, в горах Уганды, упал с велика на гораздо меньшей скорости, - и пожалуйста, перелом ключицы!). И хотя до сих пор болит буквально все, правое плечо вообще плохо работает, но это ерунда, повези мне чуть поменьше и …
Легкое сотрясение мозга, видимо, все-таки случилось – несколько оставшихся дней прошли, как в тумане. Помню, как в конце дороги установилась жарища и духота, знакомая по Пуэрто-Мальдонадо – начались тропики. В каком городе ночевали – не могу вспомнить, как добирались до Ла Паса, тоже, что делал в Ла Пасе еще 2 дня – припоминается очень смутно. Помню только, что своей физиономией (после падения в Андах она была особенно красивой) вызывал нездоровый интерес местного населения. А потом поехали домой.

Домой

Домой поехали из Ла Паса. Ехали больше суток с кучей пересадок. Первая посадка была в боливийском еще городе Санта-Крусе. Последний город на ставшей уже родной боливийской земле. Как и положено в родных местах, никаких проблем – вышли, сели, полетели дальше. А дальше – чужбина, жуткий бразильский город Сан-Паулу. И хотя в самом городе мы не были, то, что мы не дома (а мы уже привыкли считать Боливию домом, не смотря ни на что), почувствовалось сразу. Контраст между доброжелательными, где-то даже по-детски наивными боливийцами и перуанцами, и расчетливыми агрессивными бразильцами неприятно поразил. Не совсем был понятен и смысл спецоперации местных аэропортовских властей по изъятию при выходе(!) из самолета, прилетевшего из Санта-Круса, всех (!) напитков, включая газированную воду в початой бутылке. С собой тоже нельзя было брать никаких напитков, даже купленных в местном дьюти фри, если они вместимостью больше ста граммов (интересно, а для кого тогда вообще там продается весь товар, если в самолет с ним все равно не пускают? В Париже купил виски 0.7, и проблем с посадкой в самолет никаких не было).
До Парижа летели десять с половиной часов. Я бы не стал упоминать и Париж , и время полета, если бы не один занятный факт: рейс до Москвы, на который у нас были билеты, купленные, как минимум за месяц до вылета, отправился в путь на 10 минут раньше. Билеты на ближайший рейс поменяли без вопросов и доплат, но нам пришлось торчать в Шарль-де-Голле еще несколько часов. Еще через три часа были в Москве. Все.

Неужели все?! Кончилась Боливия, кончилось Перу?
Грустно…