Все дороги Аргентины имеют свой номер. Самым престижным считатется прокатиться по сороковой трассе. Сами аргентинцы об этом пути могут рассказывать в совершенно жутких эпитетах, даже называя его "Дорогой смерти"
Начинается та дорога от Огненной Земли, на самом юге Аргентины и заканчивается на севере в приграничных горах с Боливией. Все её 5000 км. совершенно разные. Асфальтовое покрытие только в среднем её протяжении, а вся Патагония, это грунтовка или же каменистая галька у подножия Андского хребта. Боковые ветра там невиданные, до 200-сот км/ч. Совершенно безлюдные места, Патагония один из редко-заселённых регионов мира. Видимо поэтому дорога считается не просто приключенческой, но и опасной. Даже Дорогой смерти умудряются её называть!
***
Вечером рейсовый автобус выехал из Эль Калафате, столицы ледников, на 40-ую дорогу. Еду я в г. Перито Морено и серьёзно приготовилась к большим приключениям. Сама дорога отличная, но километров через 100 разорвалось вдруг автобусное колесо. Пока водители его меняли, мы пассажиры высыпали на берег роскошного озера Аргентино,
самого большого в стране и перезнакомились между собой. Кроме меня ещё двое французов, а остальные из местных.
Дородная женщина высокого роста, с типичными индейскими чертами лица, везла сына в школу олимпийского резерва. Наверное, она была похожа на, растворившихся среди других народов, аборигенов Патагонии теуэльче, чей средний рост был 1.80 м. От неё вновь услышала, что озеро Аргентино всегда меняет свой цвет от серого до лилового, в то время как остальные мелкие имеют свой постоянный цвет, хотя и различный между собой.
19 февраля в Калафате пройдёт праздничный карнавал в честь крещения озера, на который съезжаются отовсюду. А вообще в это время карнавалы по всей Южной Америке во главе с Бразильским, но каждая страна имеет для этого свою причину. Интересно, на какой из них я попаду, и в какой стране меня застанет карнавал?
В автобусе несколько чилийцев, что едут в северные районы Чили, но по своей стране передвигаться с юга на север очень проблематично. Островная южная часть изобилует проливами и проливчиками, через которые ходят паромы, и добраться до чилийской автострады Аустраль (carretera Austral), что идёт на север Чили и дальше в Перу, требует временнЫх затрат. Поэтому чилийцы переходят границу в Аргентину через Пуерто Наталиа и едут автобусом по руте 40 вдоль границы у подножия Анд, а уже из аргентинской Мендозы идут опять через границу в Чили и попадают в её северные районы.
Правительство Чили настаивает на упрощённом визовом режиме для жителей своего юга, но аргентинцы пока не идут на встречу и каждый раз нещадно штампуют паспорта чилийцев в обиде за Фолклендскую войну. Да и вообще фолклендские дебаты у аргентинцев на сходят с языка и они готовы развивать эту тему при каждом случае.
Сменив колесо, снова в путь. Викуньи и страусы на эстансиях,
мелкие зверьки перебегают дорогу, жуткий ветер, лагуны хороши, гористая местность причудливого рисунка, на берегах рек примостились яркие домики.
Закончился асфальт и началась мелкая щебёнка. Дорога ровно укатана без ям и колдобин, но для велосипедистов здесь погибель, а так как многие путешествуют на велосипедах и мотоциклах, то это важно знать.
Неудобств я не испытывала, было комфортно и "подвиги" пришлось отложить. Раздали дорожные пайки из конфет и сока. Вечер тянулся и не хотел смеркаться. На колючей ограде одной из эстансий, повисла викунья, так и погибла, не сумев освободиться. В половине двенадцатого началась ночь, а закат так и оставался не погашенным на краю мира. Высыпали мириады звёзд и я нашла нашу Медведицу. Её ковш висел низко и ярко, повёрнутым наоборот, опровергая ошибочное мнение, что в южном полушарии её не увидеть. Ещё как увидеть! Лишь одна из её звёзд не восходит за 30 град. ю.ш., но это не мешает любоваться Большой Медведицей в ярком ночном небе Патагонии.
Встречный транспорт полностью отсутствовал, видимо действительно здесь мало ездят. Но в час ночи остановились. Красный внедорожник на обочине, взятый в прокат. Двое туристов поставили палатку на ночлег. Требуется ремонт, но только завтра один из них поедет за механиком, что бы в ночь не бросить друга. А поэтому нашу помощь подвезти одного из них до ближайшего населённого пункта не приняли. Тот пункт за 300 км., но как же койоты и зорро? Хотя это почти, одно и тоже, лисицы похожие на шакалов и наоборот.
Суровая природа, трудная жизнь, а значит помоги нуждающемуся и через час мы вновь остановились у эвакуатора с зажжёнными маячками, что на случай надобности дежурит у дороги. Его мы направили на помощь красной машине, вот такой тут сервис!
Утром прибыли в д. Три Озера (Tres Lagos), на улицах ни души, только беснующийся ветер срывает крыши. В этих местах ветер всегда,
но если ехать по параллельной дороге в Чили, под названием Аустраль, что за горной грядой, то такого ветра там нет. Поэтому путешествующие на мото- и вело-транспорте, в отличие от чилийцев, наоборот переходят на чилийскую сторону, передвигаются на паромах и по Аустраль, что бы не быть сдутыми с дороги.
Деревенька опрятная, со спортивным комплексом, парком, детской площадкой. Чистенькая улица с красивой церковью, лишь один полуразрушенный дом напротив автотерминала, с надписью на покосившейся стене «Криво улыбнись!». Улыбнулись и поехали дальше.
Пейзаж после Барилоче стал намного красивее и сочнее. Горы, необычных форм, обрамляли озёра.
Зелёный динозавр бежал по диким степям. Ах да, это просто скульптура, но впечатляет!
Мелькающие за окном города становились похожими на привычные латиноамериканские. Бескрайние солончаки с хрустящим белёсым настом за окном. Розыгрыш шампанского в салоне, которое мне не светило, смех и веселье. Хорошо — то как!
Сороковая дорога казалась замечательной. Видимо сыскала себе дурную славу в былые времена. Несколько гравийных кусков проблем не доставляют, и «дорогой смерти» её назвать нельзя. Горные дороги Перу, Боливии или в Гайане по заболоченной Амазонии 600 км., это страшно. Там не соскучишься! Но те дороги жуткими именами не называют, а просто по ним ездят, действительно, совершая каждодневные подвиги.
