Сиди-не сиди в кафетерии (Taktshang Cafeteria для кофе-брейк стопа. Ч.77), а в планах у нас не было осесть здесь, и мы покидаем гостеприимное заведение.

Зигзагообразная тропинка с частыми и резкими поворотами снова поднимает нас вверх.

Дорога каменистая, и многие туристы заранее побеспокоились о палках, опираясь на которые легче идти. Зато тяжелее лошадкам, потому что так и кажется, что они сломают себе если не шею, то уж точно ноги.

На кратких остановках знакомимся с гонконгцами и парой из Канады. Обмениваемся информацией о наших странах, и приглашаем друг друга посетить их. К слову сказать, все же основная масса отсекается в кафетерии, и по большей части мы идем в гордом одиночестве.

Приведу пару цифр, стоянка для машин была на высоте 2500 метров, а сам монастырь на 3 100!

От парковки до кафе вы набираете 350 метров по высоте, и оно находится примерно на полпути к монастырю. Вот и считайте, какую высоту нужно набрать во второй половине, но сделать это нужно КАТЕГОРИЧЕСКИ! То, что вам предстоит увидеть и где побывать, безусловно, стоит мучений! Это то, только ради чего стоит ехать в Бутан, а ведь есть еще и дзонги с их потрясающей неприступностью и красочные фестивали!

Любуемся разноцветными яркими флажками с молитвами, они здесь как украшение, как и фиолетовые цветочки-колокольчики.


Навстречу налегке идёт группа монахов, они уже совершили паломничество к знаковому буддийскому месту.


А вот уже и европейка в теле спускается вниз на бедной лошадке, несущей все ее лишние килограммы и целлюлит.

Открытые места, к счастью снова сменяются зарослями, давая возможность идти в тенечке и делать очередные фото монастыря сквозь деревья.


Снова открытая площадка, где в одну сторону уже все ближе и ближе вырисовывается монастырь, а с другой стороны вверх вьется почти вертикальная дорожка под открытым небом.

Мимо нас тащат дедульку под белы рученьки — вот это тяга к священному месту! Дед еле идет, 2 тетки буквально тащат его на себе, нам становится стыдно и мы взбодряемся. От почти вертикального подъема трудно поднять голову, но не можем не остановиться, чтобы сделать фото побеленного здания, украшенного деревянными резными наличниками.

Видимо для того чтобы освежить путников, на обочине дорожки установлено деревянное корытце, через которое течет проточная вода из источника. Спасибо тому, кто это придумал, очень своевременно и к месту.

Рядом гест-хаус для буддийских паломников, и это было то, что мы фотографировали чуть ниже.



Навстречу нам с широкой улыбкой идет, похоже индус, у него шафрановая одежда и шерстяная шапочка на голове, но он счастлив, что побывал в священном месте и желает нам удачного восхождения.


Понуро идут вниз пустые мулы, поехать вниз на них, видимо, мало желающих. Сбоку и вверху снова появляются какие-то дома, может, здесь просто живут бутанцы? Нет, видим традиционную для монастырей крышу и навершие, это все же, скорее какой-то храм.


Тормозим возле небольшого святилища, которое установлено рядом с пещерой, в которой родился в 1926 году Geduin Rinchen. 69 верховный духовный правитель страны. Информация об этом размещена тут же на клочке бумаги и наполнена совершенно нечитаемыми именами других «товарищей».



Поворот от этого святилища очень красив, с развевающимися флажками и заросшими горами!

Метров 50 вверх по кромке ущелья, и вы вознаграждены незабываемой красотой этого места в Гималаях.

Мы по-прежнему видим впереди монастырь Тигриное Гнездо, но не имеем представления, как туда добраться. Делаем бесчисленные фото, в том числе на приближение, чтобы уже позже разобраться, что же мы видели внутри. Мы как бы находимся выше монастыря, и отсюда все фотки выглядят как «вид сверху».



Преодолев самую высокую точку, начинаем спуск по каменным ступеням лестницы к видовой площадке, с которой можно сделать самые лучшие кадры монастыря. Отсюда сверху уже видна глубокая пропасть, на другой стороне которой в чуть более 100 м лепится к скале монастырь.



В рассказах путешественников описывается опасная тропа без ограждений, веревочные мостики, натянутые над пропастями. Ничего этого сегодня нет, тропа благоустроена, и лично мне не было страшно, даже несмотря на пропасть справа.

Хоть спускаться и легче, чем подниматься, мы потратили на него достаточно много времени из-за бесконечных фотостопов.


Кажущееся невозможным достижение монастыря подходит к концу, и мы наслаждаемся поистине головокружительными видами! Через ущелье натянуты веревки, на которых полощутся разноцветные флажки, посылая в небо сигналы.


Тропа огибает гору, спуск сделан зигзагом, и если бы не это, то он был бы почти отвесным.

На полпути спуск становится более пологим, и мы оглядываемся назад и как жена Лота застываем от мысли, какой путь обратно нам еще предстоит.


Почти в конце спуска еще не видно, но уже слышно ожидаемый водопад Shelkar Zar, с которым связаны легенды о купании в нем жен Падмасамбхавы. Вода падает в священный бассейн с высоты в 60 метров.



Через этот красивый водопад перекинут мост, но снимать видео тяжело из-за брызг и близости к потоку. За мостом крутая лестница ведет вверх, туда, где в скалы буквально втиснута пара домиков.



Там же (судя по указателю) находится Singye Phu Lhakhang (Пещере снежного льва) – убежище, в котором медитировала Yeshi Tsogyal, та самая тигрица и по совместительству жена Падмасамбхавы. Нам же правее и вверх по ступенькам, аккуратно сложенным из камней. Здесь лестница снова настолько крута, что еле дух переводишь.

И вот, наконец, мы сделали это! Последний рывок, и мы у входа на территорию монастыря. Здесь царит супер-строгость, и все туристы должны сдать в камеру хранения свои фото и видео-принадлежности, а также сумки и рюкзаки. Тут же дежурит полицейский и охранники, которым опять в моем одеянии, что-то не понравилось (то ли розовый цвет верха, то ли фасон капри). Несмотря на глухой ворот футболки и рукава по локоть, меня не хотят пускать. При этом мы не понимаем, в чем дело. Таня дает мне блузку с длинными рукавами, втискиваюсь в нее, и охранники удовлетворены.




Правда, просят не снимать ее. У других туристов тоже руки были открыты, но к ним не вязались. Все церемонии позади, и мы вступаем внутрь вожделенного монастыря – Монастырь Тигриное Гнездо - культурная икона Бутана. Ч.79

Продолжение следует...