Как и всякий великий город, Париж обладает своей великой историей. Среди многочисленных достопримечательностей Парижа, конечно, есть и те, что достались его современным обитателям от далеких времен, так, например, остров Сите, на котором было положено начало Парижу.
Перейти на остров Сите с Левого берега очень легко – для этого проложены 5 мостов.
Как говорят парижане — день прошел не напрасно, если за 24 часа он хотя бы дважды пересек Сену. Гулять по мостам, любоваться ими – одно удовольствие. В Париже даже есть отдельная экскурсия «По мостам и под мостами Парижа»)))
Мост Сен-Мишель ведет к бульвару Пале, где за внушительными воротами располагается всем известный комплекс зданий: дворец Консьержери, дворец Правосудия и часовня Сен-Шапель. Дворец Консьержери, который все называют «тюрьмой», вспоминают Марию Антуанетту, зачастую даже не подозревая, а кто это собственно такая, за исключениям тех, кто побывал в Версале, и знает такое волшебное слово «Трианон». Как насчет того, что это в первую очередь бывшая резиденция королей, размещавшаяся здесь на протяжении четырех веков – с 10-го по 14-ый, пока бравый Этьен Марсель не поднял народное восстание, чей штаб был неподалеку, в здании, на месте которого затем парижане выстроили ратушу.
И почему-то никого не интересует история названия… Когда, покидая дворец, король доверял его охрану консьержу, отсюда и пошло…
Это уже потом…спустя 4 века, Робеспьер с умным видом разгуливал по бывшим королевским покоям, где в 1793 году разместился революционный трибунал, издавший «Закон о подозрительных», по которому «ловили» всех врагов революции. И тут то Консьержери буквально затрещала по швам, дабы наловили практически 3000 человек, которые в сырых камерах ожидали гильотирования.
Сейчас знаменитый своими колоннами зал ратников Консьержери напрочь испорчен современным искусством. Все его арочные своды заняты инсталляциями. Не скажу, что я против современного искусства, хотя подвешенные к потолку унитазы меня, конечно, не прельщают, но я лично за его умное вкрапление в старину.
Самое необычное среди инсталляций — старички – ветераны войны на колясках, которые находятся на радио датчиках и перемещаются по залу. Только вот, когда один такой старичок подъезжает сзади, в первый раз от неожиданности хочется завизжать!
Большинство туристов привлекает в Консьержери камера Марии Антуанетты, воссозданная на месте настоящей камеры королевы.
А это Женский двор, который был окружен двумя этажами тюремных камер, здесь сохранился фонтан, где попавшие в тюрьму женщины стирали свою одежду; один из каменных столов, за которым они ели, и «угол двенадцати», или угол последних прощаний. Именно здесь заключенные, в группах по 12 человек, ждали прибытия телеги, которая отвозила их на казнь
Ну, и, конечно, здесь стоит отстоять огромную очередь в Сен-Шапель, являющаяся жемчужиной всего комплекса, чей шпиль так неоднозначно возвышается над его крышами.
То, что часовня была построена Людовиком IX в 1240-х гг для хранения святых реликвий хитро вывезенных им из Иерусалима во время Крестового похода это знает каждый! А вот то, что верхняя часть часовни может похвастаться изумительной акустикой, и вечерами тут устраиваются концерты – это знание избранных. Расписание концертов можно почитать тут же на афише, стоя в длинной очереди.
Нижняя часть часовни хоть и не поражает своим масштабом, зато берет своей красотой, но картину портят как всегда чрезмерные толпы туристов, в особенности их кучки с гидами, которые закрывают весь обзор, что не подберешься.
Стоит табличка «Тишина», но в часовне постоянный гул, все из-за тех же «гидов с кучками», а еще сувенирный магазин «откромсал» и без того маленькое пространство нижней церкви, и все это как-то портит картину созерцания, поэтому хочется скорее убежать в верхнюю капеллу, где тебя ждет вознаграждение прекрасным…
Где в стрельчатых окнах, возносящихся на высоту 15 метров, сохранились витражи 13 века — 1134 сцены на библейские сюжеты. К слову, которые сейчас активно реставрируются.
Насмотревшись ярких красок витражей часовни, самое время насладиться шедевром готической архитектуры, столь контрастирующим в своих размерах с Сен-Шапель, Нотр-Дам-де-Пари.
Когда речь заходит о Соборе Парижской Богоматери, грех не вспомнить Гюго, во времена которого стоял вопрос о сносе этого готического памятника, но заключенная в его романе «Собор Парижской богоматери» тайна сделала свое дело...
Нотр-Дам не только сохранили, прагматичные парижане XIX столетия обратили внимание на каменную громаду Нотр-Дама – тем самым удалось сдернуть с него пелену запустения, заняться реставрацией архитектурного наследия прошлого. Роман, к тому же, способствовал созданию по всей Европе организаций по сохранению готической архитектуры.
Удивительно, но волна из туристов-одиночек и вездесущих китайских групп буквально несет тебя по Собору, а так хочется медленнее плыть по этому течению…
Впрочем здесь хватает и паломников, месса в Соборе – действо поистине величественное. Голос, раздается откуда-то изнутри Собора, отражается от стен, и вот уже как будто сам Собор, какая-то его Святая сила читает эту мессу… И ты сидишь и с упоением слушаешь, а французский язык уже не кажется таким чужим, взгляд направлен в глубину, ты полностью под гипнозом, царящей в Нотр-Даме атмосферы…
— Хрррр…- Хрррр… — Храп, максимум, что может пробудить тебя из небытия. В Парижских церквях почему-то всегда спят прихожане, это уже даже какая-то мода на церковный сон. Может, просто они до такой степени погружаются в это чувство легкости, где итогом полного расслабления, единения и спокойствия как раз-таки и является сон!
Других же более привлекает роскошный вид
И, разумеется, масштаб собора, который должен был вмещать всех 10 000 средневековых жителей Парижа.
Дыхание древней тайны в Нотр-Даме ощущает каждый.
Изумительное по красоте витражное окно-роза явно отдает седой стариной
В красивом сквере за Собором, самое время обдумать весь масштаб Нотр-Дама, вспомнить историю Квазимодо, откуда великолепный вид на аркбутаны, взмывающие ввысь в восточной части Собора.
А потом по мосту Аршевеше, с которого, кстати, открывается отличный вид на Нотр-Дам, снова вернуться на Левый берег. Ну, вот мы пересекли Сену во второй раз, судя по поверьям местных, день уже прошел не напрасно….
Здесь мы попадаем отнюдь не в мир образования и латыни, а в обычную «туристическую ловушку» — улицу Юшет, полную дешевых греческих и североафриканских ресторанчиков. Местные никогда в жизни не посоветуют вам прийти сюда на обед, но туристам нравится… Мне лично, кажется очень милым Restaurant Jardin Notre-Dame в самом начале улицы, который радует своей обстановкой и кухней, а если вы сядете на пристрой на Rue du Petit Pont, то вознаградите себя к тому же видом на Нотр-Дам.
Если бы камни Собора могли заговорить, какое захватывающее повествование мог бы услышать мир! Где-то здесь, в древнейшей части Парижа, на Острове Сите, по среди Сены, вот уже третье тысячелетие бьется Сердце города.
