Далеко-далеко в любимом, но уже не актуальном прошлом остался бешеный марафон по Парижу, когда, сбивая ноги, мы носились от Лувра к Триумфальной арке. Скорее, скорее...Нотр Дам...галочка!...Эйфелева башня...очередь, галочка...Сакре Кер!...И, вроде совсем недавно был другой приезд в Париж — в основном, ради дочки и посещения Диснейленда. Но годы пролетели незаметно, и дочка так выросла с тех пор!
Вот только теперь пришло время, когда Париж стал мне интересен по-настоящему, и все больше находится объектов, которое привлекают уже не "для галочки", а для души. Это и прекрасные парки, в которых не надоедает гулять, и бесчисленные музеи...А еще нашлась в Париже одна интересная и пока не слишком раскрученная тема — его исторические особняки. Это явление заинтересовало меня совершенно случайно, когда в ходе поисков чего-нибудь "этакого", мы с подругой посетили Отель де Санс — особняк королевы Марго 
На улице Фигов
Слово "отель" в названии таких строений вводит в некоторое заблуждение, ничего общего с гостиницей эти особняки вовсе не имеют. "Отель" в данном случае означает нечто, для чего в русском языке нет подходящего термина — он роскошнее, чем просто особняк, и совсем немного не дотягивает, чтобы назваться дворцом. Об этих "отелях" то ли почти нет информации, то ли я плохо ищу, правда, Даша в свое время выстрелила заметочкой Попробуй Париж на вкус! Разглядывая особняки... После прочтения мне немедленно захотелось "в Париж, по делу, срочно!!!" наверстывать упущенное. Ведь я до сих пор успела познакомиться лишь с двумя парижскими особняками — это вышеупомянутый Отель де Санс и еще один — Отель Сюлли (Hotel de Sully).
Во время одной из наших прогулок по Парижу мы с подругой вынырнули из переулков квартала Марэ на улицу Сент-Антуан и оказались возле небольшой, но очень старинной церкви Сен Мари. Построенная в 1632 году, она уже с конца 19 века считается историческим памятником. По приказу Наполеона Сен Мари стала протестантской.
Хотя эта церковь — всего лишь часовня, оставшаяся от большого храма Марэ (Temple du Marais), разрушенного во время Французской революции. Облик Сен Мари вполне вписывается в общий стиль готических построек и
скромного жилья квартала, контрастируя с тем, что мы видим напротив, через дорогу
Улица Сент-Антуан является как бы своеобразной границей квартала Марэ, и прямо напротив церкви Сен Мари предстает великолепный образец барокко — роскошный фасад особняка Сюлли, словно ворота в другой, королевский Париж, наполненный роскошными отелями аристократии самых различных стилей.
Отель Сюлли был построен архитектором Андруэ Дю Серсо в 1630 году для всесильного "министра всех дел", человека поистине легендарного в свое время — Максимилиана де Бетюна, герцога Сюлли.
Личность Максимилиана де Бетюна весьма колоритна, да и как может быть иначе — читая о нем, словно перелистываешь в памяти знакомые из детства страницы романов Дюма. Свою незаурядную выдержку и находчивость Максимилиан проявил уже 12-летним мальчиком, когда сумел пережить в Париже Варфоломеевскую ночь (в 1572 году). Вскоре после этих событий он стал пажом Генриха Наваррского.
Когда в 1594 году Генрих IV вступил на престол, Максимилиан занял первое место в управлении государством и ведал всеми отраслями государственных дел, кроме дипломатических. Тогда же он и получил от короля, которому оставался верен до самой смерти последнего, титул герцога де Сюлли.
Отель Сюлли, так и хочется назвать его дворцом, построен в стиле ренессанс, с большим размахом. Собственно, о нем так и говорят, называя одним из "изящнейших дворцов Парижа". Пройдя через арку между двумя выходящими на улицу флигелями, мы попали в первый внутренний двор, немножко мрачноватый в пасмурную погоду, впечатляющий сдержанным, с большим вкусом продуманным декором в стиле барокко.
Гладкие плоскости стен здесь кажутся богато украшенными, хотя на самом деле внимание акцентировано только на окантовке оконных и дверных проемов. Несколько прекрасных барельефов изображают аллегории стихий: воду, землю, огонь и воздух.
В глубине дворика расположен следующий входной портал, охраняемый двумя сфинксами.
Над этим входом поставлены фигуры "времен года": Вакха, олицетворяющего осень, и озябшего старика, изображающего зиму.
Через этот портал мы попали во второй внутренний двор, представляющий собой живописный садик с аккуратно подстриженными кустами и ровными дорожками
На противоположной стороне садика стоит еще один корпус, по виду древнее предыдущих. Это впечатление создается разновеликими высокими кровлями, роднящими этот дворец с готическими постройками.
Пройдя к этой части дворца по правой стороне садика, мы оказались у неприметной двери, через которую попали в крытую галерею, неожиданно обнаружив себя на улице... Ого! Да мы же на знаменитой площади Вогезов! Именно так, через эту секретную калитку и выходил на свои прогулки по площади герцог Сюлли. А крытые галереи его особняка – не что иное, как часть лабиринта из 36 павильонов, окружающих площадь Вож. Вож — так звучит по-французски название Площади Вогезов (Place des Vosges)
Признаться, отойдя всего на несколько шагов от галереи и оглядевшись на площади, мы в недоумении завертели головами, пытаясь понять, откуда же только что сюда вошли — так идеально замаскирована внутри галереи дверца особняка Сюлли!
В правление Людовика XIII, который, кстати, сохранил бывшему министру своего отца все привилегии и пенсионы, герцог Сюлли был отстранен от дел, но оставался весьма уважаемым старцем. Ежедневно герцог выходил через свою неприметную дверцу прогуляться по Королевской площади (так тогда звалась Площадь Вогезов). Во время прогулки герцог Сюлли принимал восторженные поклоны и приветствия — его уже при жизни считали человеком-легендой, "веселым и простым", очень любили, и не уставали противопоставлять новому премьер-министру, кардиналу Ришелье, которого парижане недолюбливали и боялись.
В огромном берете, ставшем для всех неотъемлемой частью его легендарного образа, старик несколько раз обходил площадь по кругу, а точнее — по квадрату, ведь Площадь Вогезов представляет собой правильный квадрат, каждая со сторон которого равна 140 метрам.
"Площадь площадей", самая старая в Париже, дошла до нас в том самом виде, в каком сформировалась при Генрихе IV, то есть как раз при жизни герцога Сюлли. Хотя история площади Вогезов еще более древняя: сначала на ней находился королевский дворец Турнель, а когда в конце 16 века его снесли по настоянию Екатерины Медичи, здесь располагался конный рынок.
Но именно Генрих IV в начале 17 века изъявил королевское пожелание сделать площадь местом торговли и прогулок. По периметру площади выстроились престижные дома, предназначенные для знати, составившие великолепный ренессансный ансамбль. В этих первых кирпичных домах со вставками из пиленого камня проявился национальный отпор севера влиянию итальянского
ренессанса , что придает месту особенную нарядность.
В центре площади Вогезов имеется маленький, но очень милый парк, который добавляет ей красоты и уюта. Кстати, это один из немногих садиков в Париже, в котором разрешается сидеть на траве.
Но вернемся к Отелю Сюлли. В его истории имеется еще один, занятнейший, на мой взгляд, эпизод. Честно говоря, едва я о нем узнала, на ум пришло "Собачье сердце" и дом профессора Преображенского. Ох уж эти революции! В 1793 году якобинская диктатура превратила здание особняка в полсотни коммунальных квартир без кухонь и туалетов. Из трех этажей якобинцы сообразили сделать шесть, правда с весьма низкими потолками. Такой вот, первый в европейской истории, опыт решения "жилищного вопроса" посредством коммуналок.
Дворец Сюлли был восстановлен только в 1977–1981 годах. Теперь здесь проходят разнообразные выставки, размещается "Национальная касса исторических памятников", финансирующая различные реставрационные работы и большой книжный магазин, в котором продаются книги по искусству и альбомы.
