Булочные манили меня ароматом свежевыпеченных багетов и круассанов. Сырная лавка, удачно расположенная по соседству с винным погребком, соблазняла идеально зрелым, тягучим бри. Хозяин погребка забрасывал меня вопросами, чтобы подобрать мне для ужина подходящее вино. На уличных рынках возвышались горы овощей и фруктов, и торговцы зазывали: «Mademoiselle, goutez le melon! C’est delicieux!» ( «Мадемуазель, попробуйте дыню! Объедение!») Как они были не похожи на наших тетушек продавцов не первой свежести с подведенными синим глазами и вонючей сигаретой в зубах. Я впитывала атмосферу Франции в маленьких кафе и бистро, где местные жители неспешно потягивают вино, глядя на уличную суету…

Каким-то образом все позабыли, насколько вкусной (delicieux!) может быть французская кухня. Публика увлеклась молекулярными творениями каталонского гения Феррана Адриа, английскими съедобными чудачествами Хестона Блюменталя, а в последнее время — скандинавским подножным кормом от датского ресторана Noma. Франция оказалась в забвении. А ведь именно в этой стране, в этом городе – Париже – появилась целая культура питания, а парижские кафе с театральной рассадкой стали таким же символом города, как Эйфелева башня. Это отдельная статья парижской жизни, о которой я постараюсь рассказать в следующих заметках. Тот, кто думает, что здесь будет только про еду, вы ошибаетесь, ведь в Париже эта культурная составляющая очень гармонично сочетается с другой повседневной и не очень жизнью парижского туриста. Стихи я уже давно не пишу, и картины писать лень, а так хотелось бы, сидя в кафе, намалевать чего-нибудь, ну разве только так…)))

7 утра, город спит, а я как безумная несусь к Ратушной площади. Бездомные еще не разбрелись по улицам города, а потревоженные моим топотом, вяло зашевелились на своих постельных ложах. Я как всегда проспала, но еще вчера была уверена, что успею, а сегодня несусь по мосту Арколь так, что шарф, развиваясь, превратился в удавку, и дышать было уже практически нечем. Только я долетела до кучки сонных, голодных аборигенов с кривыми физиономиями, стоявших рядом с детской каруселью, как мы снова двинулись в путь. Эй, ребята, подождите, я же еще не успела отдышаться. Но все устремились в этот эпицентр зарождения Парижской жизни, туда, где начинается новый день – в багеттерию. Багеттерия — это священное место для каждого француза, святая святых, именно здесь на свет появляется Его Величество Багет. И если вам, когда-нибудь удастся попасть в булочное закулисье, то считайте, Париж открыл вам главную свою тайну. Хруст, Цвет, Вкус. И после часа проведенного на кухне, ты с чувством собственного удовлетворения разламываешь этот кривой шедевр багетного искусства. Да, не так уж и легко достичь в этом деле совершенства...


Багет в руках, к нему еще бы масла, взбитого где-нибудь в Бретани и джема (мой любимый абрикосовый) или козьего сыра и инжира, или сыра и хамона — это уже кто как любит, а еще вкусно авакадо с клубникой... Вот так завтрак практически готов, Ах да, еще круассаны, без них завтрак в Париже просто не мыслим. И даже, если дома, сидя на балкончике, уверена, он будет чисто парижским...

В таком игривом настроении самое время только цветные витражи Сент-Шапель рассматривать.

Когда надоест стоять в очередь в часовню, занятие то ведь изрядно скучное, и кроме как чтения афиш с концертами увлечь себя здесь нечем. Можно быстренько перебежать улицу, где уже много лет находится "недокафе" одного милого итальянца, а в туалете вся дверь исписана надписями на всех языках из разряда "здесь был Вова", кстати, это хорошая возможность, если вдруг в очереди кому-то приспичит. К итальянцу этому следует идти за волшебными панини....это самые вкусные, которые я пробовала в Париже, плюс будет чем себя в очереди занять

Затем — обязательно позировать с горгульями, к которым правда опять придется очередь отстоять не малую, даже если вы счастливый обладатель мьюзим-пасс.

В очереди стоять в холодное время года – холодно и голодно. Для нашего спасения кто-то когда-то придумал лавочников, которые и шапками с перчатками тут же под носом торгуют, а их собратья глинтвейн наливают, да из огромных банок Нутеллу активно накладывают на блинчики и вафли.

Именно в Париже я, наверно, съедаю всю свою годовую норму Нутеллы ( да и сахара, пожалуй, тоже), честно говоря, не представляю, как в другом месте, можно лопать эту ужасно сладкую массу, а тут тебе кажется, что нет в мире ничего прекрасней))) Вот без этой уличной еды Париж был бы не тот. Ты с жадностью, как в голодные годы, проглатываешь этот блинчик с коричневой пластилиновой шоко-массой, запивая горячим глинтвейном. Эх, как хорошо то: "Кааалинка, малинка, малинка, моя". Будет проходить рядом дядечка с аккордеоном, обязательно подхватит, они ту калинку тут все знают!

Так можно и до обеда дожить, а напоследок, обязательно отметиться на острове Сите, оставив замочек на мосту Аршевеше. Мы вот старательно этим летом искали свой – безрезультатно, зато сколько эмоций, да и вид с моста на Нотр-Дам красивый.

С легкой головой и пустым желудком уверенно шагаем по набережным Турнель и Монтбело, которые приведут нас к жутко туристической улочке Юшет, где прямо на перекрестке находится семейный ресторан Jardin Notre-Dame, чей хозяин просто обожает все, что связано с Россией и русскими, и с радостью посидит с вами за столиком, посоветуют, что сегодня особенно удалось повару и угостит вас вином. Потрясающие люди и ресторан с домашней, с замашкой на ресторанную, кухней

К тому же, это хорошая отправная точка для послеобеденного марш-броска по Латинскому кварталу. Здесь все обязательное рядом: улочки, домики и атмосфера того, не раскроенного бароном Османом Парижа сохранена.



Нагулявшись по студенческому кварталу, Пантеону и Люксембургскому саду, бегом в припрыжку удалять свое гастрономическое недержание на улицу Муффетар. Для местных это один большой рынок, для туристов — настоящий аттракцион. Самая старая улица Парижа, где некогда проходила Древнеримская дорога, сегодня заставлена многочисленными лотками от прекрасных сырных лавок и свежепойманных крабов до китайских забегаловок, впрочем, и те и другие хороши. Ну и, конечно, по всей длине улицы стоят многочисленные кафе.

Это то место, где не стоит искать звезд Мишлена, сюда не только приходят заблудшие туристы с широко открытыми глазами, но и местные вечером спускаются на ужин, или пропустить рюмашку-другую под звуки и танцы уличных артистов. Это практически Монмартр, только без присущего ему чувства легкой культурной возвышенности.


Те же уличные художники и музыканты…

И еда. Много едыыы!!! Если вы арендуете квартирку где-нибудь в Латинском квартале, улица Муффетар должна просто войти в ваш каждодневный ритуал.


Окунувшись в эту парижскую праздную жизнь одной улочки, самое время вразумиться и сделать забег по церквям. Сент-Этьен-дю-Мон с ее ажурной перегородкой. Мне, например, всегда здесь отчетливо представлялось мое венчание, для этой цели я правда еще одну церковь приберегла, но она в квартале Марэ. Сент-Этьен отличает множество деталей, которые надо разглядывать внимательно, не торопясь. Кстати, она вся такая романтическая и нежная запечатлена в прекрасном фильме Вуди Аллена, полностью соответствующего ей по стилистике «Полночь в Париже».


И совершенно противоположная предыдущей Сен-Северин, а вот сюда лучше идти осенью, зимой или в дождливый день, когда начинает смеркаться, и антураж становится изрядно таинственным. Здесь практически всегда пустынно, особенно ближе к вечеру. И вот, тебе кажется, что за колонной мелькнула чья-то тень, и неожиданно она взмыла вверх. Да и все эти странные, хоть и жутко древние витражи лишь усиливают эффект коленкодрожания. Ты, как дурак, быстро наматываешь круги вокруг «кудрявой» колонны, загадываешь желание, и сам, словно тень, выскакиваешь наружу – ух пронесло! Но как приятно иногда почувствовать себя в главной роли религиозного хоррора.

Чрезмерно напитавшись пищей духовной, самое время удовлетворить свои низшие потребности по пирамиде Маслоу. Если уж вы совсем обессилили куда-либо идти, или ноги до сих пор дрожат от страха после Сен-Северин, то можно с легкостью устроиться в одном из маленьких уютных ресторанчиков рядом с церковью, тем более что старинные улочки с покосившимися домиками так и манят задержаться здесь подольше

Но я бы все-таки перешла на параллельную улочку Арп, где столько уютных семейных ресторанов с едой, не обремененной стандартами всяких там гидов и критиков. Каждый из ресторанов целый день, а не только в обеденное время, предлагает комплексное меню (стартер, основное меню и десерт) от 10 евро, и если хотите сэкономить, то это находка для многих. В карте представлено все многообразие французской кухни, и почему-то все местные рестораны считают обязательным внести в свое меню фондю. Фондю здесь в каждом ресторане всячески рекламируется и советуется официантами, выпендриваясь, что именно у них оно намного лучше, чем у соседей. К слову, попробовать стоит – не хуже, чем на склонах Швейцарских Альп. Но из всех ресторанчиков, мне больше всего нравится тот, что с паровозиком на козырьке, к тому же там такие милые официанты.

Если честно, я редко попадаю с французской кухней, и тем более с парижскими ресторанами в состояние отстоя. Но, например, на той же улице Арп есть ресторан под управлением индусов, где над французской кухней извратились как могли, а обслуживают жуткие тормоза. Я лично люблю отдельно взятую французскую кухню и адекватно отношусь к индийской, но когда их начинают смешивать у меня возникает конкретный дисбаланс, причем как в желудке, так и в мозгу. Исключением (хотя очень сомнительным) в этом случае является, вышедший не так давно на большие экраны фильм «Пряности и Страсти», где как раз прослеживается это сочетание и взаимосвязь кухонь. Но не мое это, экспериментальных ресторанов итак хватает, но об этом в следующих частях. Поэтому, если увидите загореленького индуса, зазывающего вас во французское кафе, мой вам совет – ноги в руки и бегииитеее!

Понимаю, передвигаться к вечеру становится с трудом, да и не нужно, Парижский вечер создан для расслабления. Мы возвращаемся опять к духовному, идем на концерт классической музыки в старинную церковь, ровесницу Нотр-Дам, имени Юлиана Бедного – Сен-Жюльен-ле-Повр.

Интерьер Сен-Жюльен-ле-Повр не такой, как в большинстве парижских церквей: здесь нет ни статуй, ни органа, ни картин известных художников. Но вы не поверите, какая здесь неповторимая акустика. Нет не поверите. Лучше идите и проверьте сами. Звук будто обволакивает тебя, ты находишься в какой-то сфере этого звука, где стопроцентное погружение в атмосферу. И это манерное исполнение – с присущим чисто французским лоском, где даже Бетховену придается какое-то романтическое звучание. Играют здесь классику, известную всем, заскучать не получится, хотя какие-то бабушки итальянки спали на задних рядах. Особенно хорошо французам удается Шопен, в который раз замечаю, ну это само собой разумеется, тут рюшичности больше, чем у Бетховена с Бахом.

Настукивая ритм и подпевая «ла-ла-ла-ла-ла», в заключение этого дня жизненно необходимо зайти в сквер Рене Вивиани, располагающийся рядом с церковью. Здесь вам и самое старое дерева Парижа, которое живет здесь с 1601 года. Дерево также известно как "Парижское дерево удачи", поскольку по преданиям оно приносит годы удачи тем, кто нежно прикоснется к его коре. Я, правда, дерево сколько не ласкала, оно мне сертификат на удачливые годы не выписало. Кроме дерева здесь разместился странный фонтан на основе сказки, а еще можно найти камни, которые ранее были частями Нотр-Дам. Отсюда открываются прекрасные виды на Сердце Парижа. Посмотришь на него, и подумаешь, а может это и есть удача, вот так заканчивать свой день…