После посещения Лувра мои подуставшие стопы, подгоняемые неустанным желанием противоположной части тела, ведут меня в сторону вожделенного ещё с вечера вчерашнего дня Люксембургского сада.

Тут никак не обойтись без Сены с её набережной. На сей раз это Гран Огюстен, на которую я вырулил с Нового моста, направляясь к уже знакомому бульвару Сен-Мишель или, как его называют парижане, Буль-Миш.

Бульвар Сен-Мишель – одна из самых новых улиц Латинского квартала. Открыт он был лишь в 1859 году, в ходе перестройки Парижа префектом бароном Османом.

Ну а знаменитым этот бульвар сделали литературные и студенческие кафе. Как писал один из мемуаристов, "тут потребляли больше парадоксы, чем кофе".

Именно здесь считают родился французский символизм. Говорят, что нет на бульваре ни одного кафе, где не сиживал бы часами П. Верлен со своим другом Рембо. Такими же завсегдатаями были тут поэты Эредиа и Маллармэ.

На этом же бульваре располагается лицей Святого Людовика, из стен которого некогда вышли Расин, Буало, Дидро, Талейран и др.

На бульвар Сен-Мишель, при пересечении его с бульваром Сен-Жермен, выходят руины древнеримских терм (Термы Клюни). Это самое крупное из уцелевших античных сооружений на территории Парижа.

Результатом раскопок, в основном завершённых в 1989 г., стал научно доказанный факт, что постройка относится или ко времени царствования императора Септимия Севера (193-211 гг.), или его преемника Каракаллы (212-217гг.).

Около 1300 г. орден Бенедиктинцев, главной резиденцией которого во Франции был знаменитый монастырь Клюни в Бургундии, купил в Париже участок, на котором находились руины терм и два особняка. Тут и было построено "подворье монастыря Клюни в Париже".
В здании подворья теперь располагается Музей Средневековья – музей Клюни.

Ну а начало бульвар берёт с одноимённой площади.

На площади Сен-Мишель круглосуточно слышна музыка. Под фонтаном со статуей Архангела Михаила всегда полно молодёжи. Это едва ли не самое крупное в Париже место молодёжных тусовок.

Ну а мой путь, как я уже говорил, нацелен к Люксембургскому саду, чей облик в предыдущий день был скрыт наглухо закрытой решёткой и вечерней темнотой от моего любопытствующего взора.

Кстати, кто бывал в Париже, обратил, возможно, внимание на характерное для парижан игнорирование запрещающих сигналов светофора во время перехода улицы. Нет, конечно, под колёса проезжающего транспорта они не бросаются, но и типичную для европейцев дисциплинированность особенно не проявляют.

По этому признаку довольно легко отличить парижанина от иностранцев, в том числе, россиян, которые на родине особой дисциплинированностью, как известно, также не отличаются, но за рубежами ведут себя более пристойно.

Моей же пристойности во время пребывания в Париже хватило, пожалуй, на один первый час, затем уже я стал вполне "парижанином" в части перехода городских улиц.

От площади Э.Ростан таким вот образом я направился к улице О.Комт, решив зайти "с тыла" знаменитый парк, чтобы воспринять его не сразу, дозированно, начиная с площади А.Онора.

Кстати, название сада, как и дворца, происходит, оказывается, вовсе не от города Люксембурга, а от латинского наименования этого куска парижской земли — Лукотитиус. Так назывался этот пригород Верхней Лютеции в I – IV вв.

Историческую подоплёку Люксембургского сада, думаю, пересказывать нет особого смысла. Одно можно сказать, что Люксембургский сад всегда был любимым местом парижан, в том числе многих известных людей. О прогулках в саду упоминают в своих произведениях Дидро, Руссо, Ламартин, Андре Жид, Эрнст Хемингуэй, Иосиф Бродский. Этюды к своим картинам писал тут художник Ватто. Часто бродили по этим аллеям Бодлер, Мюссе, Верлен, Гюго, Жорж Санд, Бальзак, Селин, Сартр.

Ну а теперь к этой приличной компании присоединился и ваш покорный слуга. Приходится констатировать: вкус у великих — отменный. Парк, на самом деле, даже зимой производит очень сильное впечатление.

Приглашаю и вас, друзья, немного побродить по Люксембургскому саду.