Оживленный, полный бунтарского духа Латинский квартал славится не только своей атмосферой учености, но и богемным образом жизни. На хаотичной площади Сен-Мишель юных гуляк привлекает одноименный фонтан, рядом с которым назначают свидания.

Вся монументальная картина, изображающая, как архангел Михаил бросает дьявола в воды фонтана, вылеплена на боковой стене первого здания на бульваре Сен-Мишель.
Фонтан создан в 1860 по распоряжению барона Османа, который буквально перекроил уличную сеть Парижа, разрушив большую часть старого города. Извечный хаос постоянно и бессистемно растущего мегаполиса сменился относительным порядком. Расползающийся город замкнулся в кольцо Больших бульваров, через него прорубили ряд широких прямых «перспектив» — самой протяженной из которых была линия, образованная бульварами Сен-Мишель и Себастополь.

Барон перекроил французскую столицу на новый лад — и создал, сам того не подозревая декорации, на фоне которых разыгралась новая эпоха, с которой навсегда стал ассоциироваться Париж, приобретший свое узнаваемое лицо. Впрочем, у многих тогда все это вызывало щемящее ощущение ностальгии по навсегда утраченному и прежнему Парижу. Многие считали — Париж потерял свое Средневековое лицо – старый город был фактически стерт с лица земли.

Сердце Латинского квартала, его прекрасное украшение – Люксембургский сад.

Это сплошное удовольствие. Сад полон как классической элегантности, так и бурного веселья, и нравится как влюбленным парочкам, так и матерям семейств. Вы можете скрыться в тени фонтана Медичи или же под каштанами, в кафе на свежем воздухе; а также позагорать, наблюдая, как малыши пускают кораблики в «большом бассейне»; или же поиграть в шахматы под ветвями деревьев.

Вас ждут статуи и цветы, катание на осликах, кукольный театр, карусели, курсы йоги и скандинавской ходьбы, детские площадки и теннисные корты.

Мы же пришли туда, точно соблюдая завет древних… «после вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается…»

Сад укрыт в тени Люксембургского дворца ( где сейчас заседает французский Сенат), построенного Марией Медичи – он должен был напоминать ей о родной Флоренции

Кроме того, сад охраняет целый легион жандармов, которые к тому же прогоняют бродяг.

Отсюда хорошо виден холм Святой Женевьевы, где находится Пантеон, посещение которого мы и запланировали аккурат после сон часа в Люксембургском саду.

Холм Святой Женевьевы служил центром древнеримской колонии Лютеция, а позднее был назван в честь святой покровительницы Парижа. Церковь в стиле неоклассицизма, построенная Людовиком XV, была посвящена святой Женевьеве, но вскоре вместо этого стала играть роль мавзолея для величайших людей Франции.

Пантеон ни разу не проходил глобальной реставрации, поэтому от него в буквальном смысле слова начали отваливаться «куски», которые благополучно склеены скотчем, а купол трещал по швам… Поэтому сейчас Пантеон проходит капитальную реставрацию, что не может не радовать!

Леденящий, призрачный интерьер церкви с большими открытыми залами прекрасно подходит для мавзолея.

А вот и тот самый скотч

Стены украшены соответствующими сценами.

Мрачная крипта полна могил, разместившихся в маленьких темных комнатах, похожих на тюремные камеры.

О Пантеоне редко услышишь доброе слово, на деле же его посещение будет очень увлекательно. Но несомненно он оставляет какое-то странное ощущение. Выходишь из Пантеона, весь в думах, озадаченный чем-то…и тут она…

Заглянув через стены Лицея Генриха IV, можно увидеть одинокую готическую башню — это все, что осталось здесь от древней базилики Святой Женевьевы. Рядом находится очаровательная церковь Сент-Этьен-дю-Мон.

Её фасад, созданный против всех правил, похож на блоки разной формы, которые ребенок, играючи, ставил один на другой, чтобы посмотреть, что получится.

За столь замысловатым фасадом церкви скрывается удивительно красивый интерьер. Здесь, прежде всего, поражает переход от «пламенеющей» готики клироса к нефу XVI века, однако главное внимание посетителей привлекает необычный мостик, который тянется вверху от колонны к колонне, пока наконец не превращается в крестную перегородку, которая образует арку по всей ширине нефа.

Одно то, что эта алтарная перегородка 1541 г. сохранилась до наших времён, – уже является удивительным фактом, ведь большинство их было уничтожено ярыми протестантами, реформаторами и революционерами. Благодаря своим непомерно высоким окнам интерьер церкви хорошо освещен, поэтому можно детально рассмотреть прекрасные витражи XVII века в галерее.

Латинский квартал – это студенческая Мекка, он как отдельный старинный студенческий город со знаменитой Сорбонной в центре него.

Здесь же высится церковь Сорбонны, в которой похоронен Кардинал Ришелье – канцлер Сорбонны, фасад церкви выходит на одноименную площадь, место студенческих беспорядков в мае 1968 г., которые отсюда разошлись по всему кварталу.

Площадь Сорбонны выведет нас опять-таки на бульвар Сен-Мишель, где на перекрестке с улицей Эколь находится музей Средневековья в знаменитом особняке Клюни. Музей состоит из двух зданий: руин галло-римских бань – Терм Лютеции и особняка Клюни.
Термы хорошо просматриваются со стороны бульвара.

Особняк, захватывающий дух своей красотой, был построен в конце XV столетия аббатами могущественного монастыря Клюни в качестве городского пристанища.

Само здание служит прекрасной декорацией для предметов искусства, начиная от превосходной маленькой часовни, огромных средневековых каминов, украшенных каменной резьбой и заканчивая прохладными галло-римскими термами с замысловатой кирпичной кладкой, заполненными скульптурными фрагментами.

Вас ждет множеств интересных экспонатов.
В зале № 6 на фоне черного квадрата блистают чудесные витражи из Руана, Сен-Шапель и Сен-Дени.

Резной каменный портал середины 13 века работы Пьера де Монтрея, обрамляет вход в зал, в котором выставлены мрачные лепные головы из Нотр-Дама.

Во время Французской революции собор Парижской Богоматери прекратил выполнять функции религиозного сооружения; якобинский Конвент объявил, что «все эмблемы всех царств должны быть стёрты с лица земли». Отдельный приказ Робеспьера предписывал обезглавить каменных царей из Ветхого Завета с фасада собора.

Головы иудейских царей нашлись только в 1978 году во время ремонта в подвале Французского банка внешней торговли. К тому времени вновь освящённый и реставрированный в XIX веке собор уже украшали копии осквернённых статуй, поэтому найденные оригиналы представлены в музее Клюни.
В 1977 году при проведении работ под одним из парижских домов была обнаружена часть тел статуй. Оказалось, что во время Революции один парижанин их выкупил, якобы для фундамента, а на самом деле захоронил их со всеми почестями и возвёл на этом месте свой дом. Найденные оригиналы представлены в музее Клюни.

Здесь же можно перенестись во времена Древнего Рима во фригардии – большом зале терм, под 15-метровыми сводами.

Однако главным сокровищем музея остаются шесть гобеленов конца 15 века, составляющие серию «Дама с единорогом».

Здесь же находится самый знаменитый лжерог единорога.

Но для чего же был пригоден рог единорога? Это мощное средство против той опасности, которая тревожила мужчин и женщин Средневековья, поскольку действительно была широко распространена в ту пору: это – средство от яда. Рог единорога – противоядие. Он может исцелить, может предохранить. Отсюда и его напряженные поиски, особенно часто предпринимаемые великими мира сего, и его хранение как в церковных, так и княжеских сокровищницах. Те рога, которые сохранились до наших дней, – в основном зубы нарвала. Из таких лжерогов единорога самыми знаменитыми являются рог из сокровищницы аббатства Сен-Дени (ныне как раз-таки хранится в музее Клюни) и рог из сокровищницы Святого Марка в Венеции.

Все вместе это создает сказочный, изысканный мир музея Средневековья…

Перед парадным входом в особняк Клюни находится небольшая площадь имени Поля Пенлеве, где находится… Капитолийская волчица!

Париж — единственный город-побратим Рима. Копия Капитолийской волчицы установлена на площади Поля Пенлеве в 1962 году, как редкий дар от Рима Парижу и подтверждения того факта, что Париж и Рим города-побратимы с 1956 года

Если от площади двигаться в сторону бульвара Сен-Жермен, пересекая его, и выйти на улицу Pretres St Severin, то вскоре нас ждет совсем иная картина, где можно скрыться от шума в спокойной гармоничной церкви Сен-Северен.

Взгляд сразу привлекает самое чудесное ее украшение: двойная крытая галерея, из спирального центра которой расходится в стороны целый лес колонн. Сен-Северен была для меня большим открытием в этот день, где ты действительно начинаешь верить в дух Святого Божества...

Так, нам на пятки наступал вечер, и мы направились в одну из самых таинственных церквей Парижа – Сен-Сюльпис. Сен-Сюльпис появляется внезапно, нависнув над лабиринтом узких переулков. Она огромна, и неровность ее башен (результат слишком частой смены слишком большого числа слишком разных архитекторов) немного раздражает, смазывая впечатление от в остальном гармоничного классического фасада

Многие туристы ищут бронзовую линию меридиана и рассматривают плитки на полу, в поисках ответов на загадки из романа Дэна Брауна «Код да Винчи».

Сен-Сюльпис же и так вполне самодостаточна для ее посещения.

Что-то таинственное в ней действительно есть, и чтобы это «таинственное» ощутить и почувствовать, приходить нужно обязательно вечером, когда нет этих гудящих толп туристов, ты идешь по пустой церкви, прислушиваясь к каждому своему шагу, и тут…как будто кто-то вторит твоим шагам… Кто это или что это непонятно… но многие, посещая Сен-Сюльпис, испытывают присутствие рядом кого-то еще…

На площади Сен-Сюльпис можно полюбоваться на внушительный фонтан Четырех Епископов.

Фонтан украшают статуи четырех епископов, служивших в городах Франции во времена Луи XIV, — примечательно, что ни один из них так и не дослужился до пурпурной мантии кардинала Франции. Впрочем, это и не удивительно — ведь известно, что служивший в то время, при дворе Луи XIV, кардинал Ришелье не был склонен покидать свою кардинальскую должность... Как утверждают фанатики, что перед нами — ни что иное, как сам Фонтан Розы, и если посмотреть на него с небес, то можно увидеть, что нижнее основание фонтана выполнено в виде восьмиугольника: старинного символа Розы Ветров, где каждому направлению отведен свой собственный угол.

Здесь на площади можно заметить знаменитый питьевой Фонтанчик Уоллеса — своеобразный символ Парижа, фонтанчики питьевой воды из чугуна, идея установки которых принадлежит создателю знаменитой коллекции Уоллеса — английскому баронету Ричарду Уоллесу, получившему в 1870 году наследство и пожелавшему сделать подарок любимому городу, для чего он заказал скульптору эскиз и оплатил отливку (по два на парижский округ) первых фонтанчиков, первоначально имевших также 2 железных стакана на цепочке, которые были сняты в 1952 году по гигиеническим причинам. Сегодня в Париже сохранились 108 фонтанчиков Уоллеса. Красивая форма фонтанчика способствовала его распространению по городам Франции и других стран мир

Отсюда мы половину дошли, половину доехали до Сен-Медар. Святой Медар – епископ и советник королей династии Меровингов.

Церковь Сен-Медар обладает шармом настоящего деревенского прихода, на колокольне мирно соседствуют галльский петух и католический крест, а у паперти каждый день проходит оживленный базар.

Рядом с церковью Сен-Медар находится прицерковное кладбище с замурованной дверью – здесь похоронен знаменитый янсенист, дьякон Франсуа Парис. На его могиле собирались т.н. конвульсионисты – сектанты. В 1732 года согласно королевскому приказу Людовика XIV кладбище было закрыто, двери замурованы.

Отсюда начинается одна из самых древних улиц Парижа – улица Муффтар (rue Mouffetard), протянувшая на полкилометра.

В галло-римскую эпоху по ней проходила дорога из Парижа в Лион и дальше в Рим. На этой улице осталось много средневековых домов, а переулки сохранили свои первоначальные названия, которые указывают на распространенные в то время ремесла: Арбалетная улица (rue de l’Arbalète), Котельная улица (rue du Pot de fer).

Сегодня улица Муффтар представляет собой один большой рынок, на котором торгуют овощами, фруктами, морепродуктами, а также сувенирами

Это лучшее место в городе, где можно «собрать» себе обед, сходить в уютный ресторанчик, или зайти в недорогую китайскую забегаловку, а продолжить вечер в одном из джаз-баров… Всё здесь по-прежнему сохраняет особую парижскую атмосферу!