Париж. Как много в этом звуке…
Из истории: Парижем бредили, о Париже мечтали, читали о нем, представляли себя в нем, сделали паспорта, но кризис 1998 года поставил крест на мечтах. И постепенно замылилось, утихло, рассосалось. Он превратился во что-то отдаленное, несбыточное и отношение к визиту в Париж сложилось, как какому-нибудь мегаблокбастеру, который пропиарили настолько, что смотреть его уже и не хочется.
И вот неожиданно сложилась поездка, и с боязнью разочарования ехали из аэропорта Шарля де Голля в отель. Ведь, в принципе, дальше остается, увидев Париж, только умереть. В голове крутятся мелодии Джо Дассена и Сержа Гинсбура. Хотя, помню, как в конце 90-х, французские моряки, посетившие с визитом Новороссийск, катались от смеха, увидев диск – French collection, где самыми свежими хитами на то момент были Mylene Farmer и Vanessa Paradis, наряду с Дассеном, Азнавуром, Адамо. Хотя со временем понимаешь, что именно эти произведения, если, может быть и не вечны, то останутся очень и очень надолго.
Теперь немного заметок и одна дневная прогулка. Сразу извиняюсь за свой французский – возможен небольшой сумбур. Некоторые факты почерпнуты из путеводителя , некоторые из найденной в нете статьи в ЖЖ, за что отдельный респект. Может и эта кому-нибудь пригодится.
Согласен с теми , кто считает Париж пешеходным городом. Практически все достопримечательности расположены в пределах пешеходной досягаемости, (это не относится к тем, кто ездит в булочную на такси ) Конечно, элементарно взять такси, что мы и делали, чтобы заехать к Сакре-Кер на вершину Монмартрского холма (покруче, чем на наши перевалы будет), но обратно обязательно пешком ,чтобы не пропустить ничего интересного. Кстати, такси днем в пределах центра – 6-10 евро.

Расскажу об одном маршруте: выходим из гостиницы, улица Фобур Сен-Оноре, пара кварталов и площадь Согласия. От площади Согласия, от которой (если стоять лицом к Сене) вправо уходят Елисейские поля, а влево- сад Тюильри. В центре площади установлен Луксорский обелиск- египетская колонна подаренная в 183.. годах Франции. А в своё время именно здесь рубили головы: Людовику ХVI, Марии-Антуанетте ,Робеспьеру, Дантону и многим деятелям революции. Заходим в сад Тюильри и не спеша движемся к Лувру. Кстати, наверное, самое пыльное место Парижа - вместо асфальта и плитки дорожки отсыпаны чем-то типа гаревого покрытия, как на кортах и стадионах, только галька белого цвета.

В центре несколько прудиков, где можно за пару евро попускать парусные кораблики, взяв их в прокат у коренного парижанина. Они прекрасно ходят галфвиндом, вызывая неописуемый восторг у детворы.

Слева что-то типа Луна-парка, где находится масса каруселей и колесо обозрения, которое благополучно завалили в комедии «Полный привод».

Рекомендую подняться на нём и обозреть окрестности, наметить дальнейшие ориентиры и, скажем, перевести дух.

Дальше приходим к арке Карусель.

Здесь есть два варианта развития событий. Если есть желание попасть в Лувр, но нет желания стоять в длиннющей очереди туристов возле парадного входа в знаменитую стеклянную пирамиду в центре двора Лувра, то справа и слева от арки Карусель есть два малоприметных входа в подземелье, типа входа в наш подземный переход на Советов. Тут вы попадаете в подземный пассаж с магазинчиками, кафешками и в центре зал со ставшими знаменитыми после «Кода да Винчи» двумя пирамидами – опускающаяся стеклянная и поднимающаяся ей навстречу каменная.

Дальше можно пройти ко входу в музей, но надо быть готовым к тому, что: во-первых - Лувр огромен, а во-вторых – настолько насыщен шедеврами, что просто подавляет. Хотя, для тех, кто хочет просто поставить галочку, везде есть указатели, ведущие к трем основным шедеврам: Ника Самофракийская, Венера Милосская и Мона Лиза. 15 минут хватит на то, чтобы сказать потом, - да, видел я Джоконду, да, загадочно улыбается. А если серьезно, то на входе есть план экспозиций ,выбираем интересующие и спокойно двигаемся, наслаждаясь шедеврами. Но не стоит намечать слишком много, ведь если, например, возле каждого экспоната Эрмитажа простоять две минуты, то понадобится всего лишь 15 лет, а Лувр больше, гораздо больше.
Справка: Лувр работает каждый день (кроме вторников и праздничных дней) с 9:00 до 18:00. По средам и пятницам до 22:00. Билет 9 евро, в среду и пятницу вечернее посещение после 18:00 – 6 евро. Лицам до 18 – вход бесплатный, также бесплатно вечерние посещения по средам и пятницам лицам до 26 лет. И в первое воскресение каждого месяца, как и в большинстве музеев, вход свободный для всех.

Мы же оставляем посещение Лувра на следующий день и выбираем второй вариант. Выходим направо на набережную Сены. Проходим вдоль реки, представляем, как Карл IX смотрел на резню гугенотов в Варфоломеевскую ночь. Слева по ходу движения, напротив Лувра - церковь Сен-Жермен Л'Оксерруа, именно ее колокола возвестили начало Варфоломеевской ночи.

А вдоль берега весь тротуар уставлен контейнерами-ракушками (типа блошиного рынка), в которых клошары продают все ,что угодно – от открыток и магнитов на холодильник до коллекционных плакатов Мулен-Руж начала века и журналов Playboy 70-х годов. Все дико интересно, и надолго залипаем, обрастая сувенирами и потихоньку продвигаясь к мосту Пон-Неф (Новому Мосту). Хотя он далеко не новый, начат еще при Генрихе III, последним из Валуа, и закончен при Генрихе IV, первом из Бурбонов. Просто его конструкция была на то время очень прогрессивной, он не закрыт со всех сторон нависающими домами, а, наоборот, и на него и снего открывается шикарная панорама. И по этому мосту переходим на остров Сите – сердце Парижа.

Любуемся конной статуей Генриха IV и садом на выступающей части острова, напоминающей нос корабля, и названной в честь Генриха –Вер Галан (галантный любовник) – одно из самых романтичных мест Парижа.

Дальше обходим Сите слева набережной Орфевр.

Находим дом номер 36, и возникает ощущение, что вот-вот появятся Жерар Депардье и Даниель Отоа собственной перосной из одноименного фильма. Ведь для Парижа – набережная Орфевр, 36, это то, что для Москвы – Петровка, 38.

Еще пара кварталов, и мы на площади Нотр-Дам.

Все известно из книг и фильмов, но завораживает и потрясает. Пытаемся сфотографироваться на нулевой отметке Парижа и Франции целиком, что расположена перед парадным входом в собор, но перед нами итальянская семья с семью чадами и каждый крутится, прыгает на золотом диске, бросает монетку и что-то бормочет с использованием своих идиоматических выражений. В конце концов врываемся перед стайкой из 20 японцев, щелкаемся и убегаем пить кофе в кафе со скромным названием Aux Tours de Notre Dame.

Обходим Нотр-Дам и находим позади него потрясающий садик с видом на апсиду. Если честно, то апсида поражает даже больше, чем фасад ,может потому, что меньше избито. Именно в этом садике Ангел-А набила бандюков, что трясли деньгу из героя Джамэля Деббуза, из одноименного фильма Люка Бессона.

Дальше по мосту Сен-Луи переходим на второй остров Парижа – остров Людовика IX Святого в поисках мороженного Berthillon, по совету отзыва из интернета. Остров маленький, заблудиться невозможно – две набережных и одна улица посередине – опять же Сен-Луи. Приходит чувство полнейшей благодати, наверное, большое влияние оказывает обстановка – маленькие уютные улочки, приветливые лица и сам воздух Парижа, который на всех действует с аналогичным умиротворяющим результатом.

Здесь, главное, не кидаться сразу на расположенный слева Berthillon, мы его увидели сразу по очереди из 40 организованных туристов, а пройти вдоль по улице и ближе к концу купить Ice Cream или Sorbet, там, где его покупают парижане не первую сотню лет. Безумно вкусно, скажу я вам, хотя не большой поклонник мороженного.

Солнце садится, луна восходит, поворачиваем назад. Петляем по левому берегу, находим известное по Дюма Сен-Жермен де Пре.

Впереди ещё одна цель, с колеса обозрения и с Эйфелевой башни узрел готическую церковь с двумя шпилями, которой почему-то нет на карте и в путеводителе, перекрёстно-топологически наметил примерное расположение и в результате плутаний по ночному Парижу... Вот она, Базилика Святой Клотильды, ночью. В таком освещении производит впечатление абсолютно ирреальное

Дальше опять плутаем, идём по набережной, любуясь открывшимся видом Эйфелевой башни. К сожалению, из штатива только руки, парапет набережной, скамейки и прочие подсобные возвышения.

Долго стоим на площади Трокадеро, фотографирумся во всевозможных режимах. Времени около часа ночи, людей мало, а днём здесь не приткнуться, но всё равно, отбиваемся от афрофранцуза, который пытается продать нам в ночи кучу брелков, светящихся подставочек. Достаем из рюкзака жменьку купленных утром брелков, он на секунду расстраивается, но тут же забывает о такой мелочи и с удовольствием фоткается с нами. Только собираемся уходить, заходим за угол, но дочка кричит, зовёт обратно, башня сменила подсветку, теперь она вся в стробоскопах. И ещё долго наслаждаемся видом.

Идём к Триумфальной арке, вокруг люди с мольбертами, штативами, ищут нужный ракурс для своих шедевров. Всё-таки ночью смотрится намного интереснее, загадочнее что-ли, город притихает, не спит, но становится тише, интимнее, как будто только тебе открывает свои секреты.

Возвращаемся в отель, ноги гудят, устали, а спать не хочется, но завтра новый, полный впечатлений день. Швейцар распахивает перед дочкой дверь:
- Bonsoir, la mademoiselle!
- Bonsoir, madam, monsieur!
- Увидимся завтра, а точнее, сегодня.