Даже в самый морозный день вам придется с боем пробиваться через толпу туристов на площади Тертр (place du Tertre), которая берет свое начало с 14 века. Сюда, на знаменитую площадь в самом сердце Монмартра, путешественники приходят, чтобы отдать сумасшедшие деньги малоизвестным художникам Мы не стали исключением, я всегда там что-нибудь покупаю. Площадь стала популярным местом для проведения выставок в 19 веке, однако за прошедшие десятилетия уровень качества работ заметно упал.
Здесь туристу все мило и весело, именно этого он и ждет от Момартра, этой вот атмосферы затянувшегося праздника, где тебе споют, нарисуют твой портрет, накормят и напоят от души.
В барах и ресторанчиках, выстроившихся вокруг площади, важна не столько кухня, сколько атмосфера. Старейшим из них является "Chez La Mère Catherine" ("У матушки Катрин"), дом №6, открывшийся в 1793 году, и названный в честь своей первой хозяйки.
Меню у Матушки снабжены коротким рассказом, от которого на душе русского человека теплеет. Речь в нем идет о том, как русские казаки, заняв в 1814 году монмартрский холм, подгоняли здесь официантов, погоняя их по-русски "быстро! быстро!", что породило впоследствии традиционный формат парижских кафе, разошедшийся по всему миру под названием бистро. Ну, и как вы понимаете, приключилась вся история не где-нибудь, а именно у матушки Катрин.
Кафе работает в режиме нон-стоп в любой день недели, меню не самое дешевое, зато включает основные французские изыски. Тут и ягненок, и утиная грудка, и потофе. Подробнее можно посмотреть на сайте lamerecatherine.com
Добравшись до базилики Сакре-Кер, второй по популярности достопримечательности Парижа после Эйфелевой башни, можно у края площади Парви бесконечно наслаждаться открывающимся видом. Из этой точки вы сможете своими глазами увидеть сразу все чудеса Парижа — Эйфелеву башню, Дом Инвалидов, Пантеон, Нотр-Дам. Если вам сложно определить, где находится то или иное здание, взгляните на панорамную карту справа от лестницы.
Скорее внушительная, чем красивая, масштабная римско-византийская базилика была спроектирована Полем Абади в качестве символа раскаяния после поражения Франции во франко-прусской войне. Ее строительство продолжалось не один десяток лет: первый камень в основание заложили в 1875 году, а освятили храм только в 1919 году. Особое внимание было уделено фундаменту — строить базилику такой величины на холме, изрытом карьерами по добыче гипса, приравнивалось практически к подвигу. И чтобы обеспечить в дальнейшем устойчивость грандиозного строения, было вырыто 83 шахты фундамента, каждая из которых уходила в глубь горы на 33 метра. в качестве строительного материала был выбран известняк из карьеров Шато-Ландон, который при соприкосновении с дождевой водой покрывается белым налетом. Именно поэтому собор всегда сверкает белизной.
Внутри взгляд привлекает огромная мозаика с изображением Христа, протягивающего руки в приветственном жесте. Если вы не боитесь высоты, поднимитесь по узкой винтовой лестнице на купол, чтобы увидеть головокружительную 360-градусную панораму Парижа.
Однако у парижан Сакре-Кер вовсе не так популярна, как у туристов и паломников.
начнем с того, что ее возведение было политическим решением. Католическая церковь считала, что позорное и горькое поражение в войне с Пруссией есть не что иное, как наказание за грехи и отсутствие должного благочестия. Корни же проблем, естественно, клерикалы видели во Французской революции, которая многими французами, напротив, все-таки воспринималась как справедливое восстание угнетенных. Поэтому идея искупить революционные грехи якобы благочестивым поступком свободолюбивым парижанам казалась ханжеской.
К тому же в сознании парижан франко-прусская война неразрывно связана с событиями Парижской коммуны, а она, в свою очередь, по своей идеологии была продолжением революции. Кончилась же война поражением, в частности, потому, что французское правительство отдало Париж пруссакам — чтобы те уничтожили коммунаров.
Так что, Сакре-Кер многие поняли как неуместный антинародный памятник разгрому коммуны.
Другая церковь на Монмартре, Сен-Пьер, является одной из старейших в Париже и представляет собой остаток бенедиктинского аббатства, которое основал в 1133 году король Людовик 6 по желанию своей супруги — Аделаиды Савойской. Она и была первой настоятельницей монастыря. Внутри храма, слева от алтаря, сохранились остатки надгробия Аделаиды, а также предпоследней аббатисы Катрин де Ларошфуко. Последней, 46-ой настоятельницей была Мари де Монморанси — Лаваль , погибшая на гильотине в 1794 году. Тогда же, в революционное время, имущество аббатства было конфисковано, территория разбита на участки и продана. Тогдашние предприниматели заработали деньги на этих землях, устроив шахты по добыче гипса.
Разделавшись с обитателями монастыря, революционеры устроили в церкви храм Разума. Так что, о бывшем монастырском прошлом этих мест сегодня напоминают лишь название станции метро Abbesses (Настоятельницы) на одноименной улице и еще ряд других, носящих имена бывших аббатис.
На крошечном церковном кладбище Кальвер находятся 85 могил, и для посещения оно открывается только 1 ноября, в День всех Святых (или День мертвых).
Удаляясь от бесконечного людского потока, думаешь о том, что многими своими чертами Монмартр похож на нарядную декорацию. Отчасти, это объясняется тем, что здесь сохранились бесчисленные живописные улочки. В основном, это бывшие тропинки, когда то проходившие среди виноградников, полей или связывающие маленькие деревушки, раскиданные по всему холму. Чудесный и совершенно самобытный район Парижа, который я бесконечно люблю.
