Откуда в Париже болото, и почему его всегда приходится спасть?! О, для этого нам нужно перенестись в средние века, во времена богатых и могущественных тамплиеров. Шел век XIII, и тамплиерам дарованы были очередные юридические и церковные привилегии монархом и папой римским. Орден «Бедных Рыцарей Христа» начинает расширять свои земельные владения, выходя за границу средневекового Парижа. Болота, вставшие на пути у тамплиеров, не были помехой, и основную их часть осушили. Так, исторически возник на карте города новый квартал. Французы, не придумав ничего остроумнее, назвали его «Болота» или «Марэ».
Знакомство с «Болотами» лучше начинать с Парижской ратуши, здание которой уже было упомянутомною в предыдущей заметке, как штаб Этьена Марселя. Купеческий старшина Этьен в 1357 году выкупил большой дом не берегу Сены, чтобы проводить в нем собрание парижан. За разговорами с горожанами, он как-то совершенно случайно решает в начале Столетней войны захватить власть в городе на три года. Позже в 1358 году парижане растерзали Этьена Марселя, заподозрив в предательстве, но не помнят зла: во-первых, поставили ему памятник, а во-вторых, назвали его именем улицу
Здание постепенно отстраивалось, пока в 1871 г. не было уничтожено пожаром. То, что мы можем увидеть сегодня, является результатом реконструкции, которая была завершена в 1882 г. Новую жизнь здание ратуши обрело с введением в Париже должности мэра города. Несмотря на то, что Париж является столицей Франции, долгое время он оставался единственным большим городом страны, в котором не было городского управляющего. В 1977 г. первым мэром Парижа становится Жак Ширак, ставший впоследствии президентом Франции.
Четыре фасада Ратуши украшены сотней статуй знаменитых парижан и тридцатью символическими изображениями главных городов Франции.
За зданием Мэрии как раз-таки и начинается квартал Марэ, который пережил градостроительную горячку барона Османа, благодаря чему здесь еще веет духом Средневековья.
Здесь перед нами возникает одна из старейших церквей Парижа имени Святых Геврасия и Протасия, попасть в которую можно с живописной улицы Барр.
И вот ты заходишь в церковь…и чувствуешь себя как дома. Это единственная парижская церковь, где у меня лично не было ощущения присутствия в храме. Всё просто, ты пришел в гости, в гости к …Святому Духу…Богу.
Здесь же находятся старейшие витражи, через которые так волшебно проникает дневной солнечный свет.
Внутри вас ждет настоящая средневековая готика, затейливая резьба по дереву и самый старый орган Парижа.
У северного фасада церкви по улице Франсуа Мирон сохранились два старых фахверковых дома – чудом уцелевший кусочек средневекового Парижа.
С XIII века в квартал Марэ хлынули евреи, и бывшие болота стали превращаться в Еврейский квартал. Так, здесь образовалась крупнейшая еврейская община Европы. Из проживающих 800 000 евреев во Франции, половина живет именно здесь, вокруг улицы Розье.
Мы будто попадаем в другой мир. Не зря сами евреи-ашкинази, поселившееся здесь, часто называли эту узкую улочку просто «Плетцль» — местечко. Дома в данном районе украшены яркими, совсем не парижскими, красками, а вывески даны на двух языках – французском и идише либо иврите. Вся улица Розье занята магазинчиками, где можно приобрести самые разнообразные товары, например, ювелирные изделия с иудейской символикой. В еврейских кондитерских вам предложат сытные медово-маковые сладости, а в ресторанах кошерную пищу.
Стоит сразу сказать, что улица Розье – это идеальное место для обеда. Вам предоставляется шанс отведать настоящую еврейскую кухню (правда, в ее израильском, а не восточноевропейском варианте). На этой улице можно также перекусить кошерной пиццей или отведать шаурму или фалафели (биточки из гороха-нута с различными приправами). Последние особенно радуют))) Правда, за всеми кошерными яствами стоят немыслимые очереди, особенно в заведения, отмеченные большим количеством звезд трипадвизора. Не покупайтесь на эту туристическую уловку, как правило, еда в ресторане напротив будет и дешевле и вкуснее, хотя не факт, что там тоже не окажется свободных мест…
Главная магистраль квартала Марэ средневековая улица Франк Буржуа приведет к жемчужине всего квартала – Площади Вогезов, которая до французской революции называлась Королевской.
Когда-то именно здесь находилась вторая резиденция французских монархов, а после ее разрушения — огромный пустырь. Король Генрих IV решил застроить его новыми домами и поручил разработку проекта архитектору Клеману Метезо. Зодчий выбрал простой, но очень элегантный вариант – квадратную площадь, окруженную 36 практически одинаковыми домами из красного кирпича, со сквериком в самом центре. Увы, но «веселому королю Анри» не пришлось увидеть воплощение его замысла, площадь была достроена лишь при его сыне – именно здесь Людовик XIII отмечал свое бракосочетание с испанской инфантой Анной Австрийской.
Позднее, кардинал Ришелье (который приобрел один из особняков) приказал поставить в центре площади конную статую короля. Она и сейчас стоит на этом же месте, правда оригинал скульптуры, свергнутой революционной толпой, заменила копия.
Площадь Вогезов на редкость гармонична и изящна. В небольшом парке вот уже несколько веков журчит фонтан, и играют дети
С площади аркада ведет в другой мир квартала Марэ – мир прекрасных особняков.
В XVII веке знать облюбовала Марэ, где стала строить шикарные особняки, соревнуясь в их превосходстве друг с другом. Во времена Французской революции богачей кого прогнали, кого ждала гильотина, и весь квартал уж было пришел в запустение, а особняки «плакали», вспоминая свои лучшие времена. Лишь при Шарле-де-Голле в 1962 году началась реставрация дворцов. Как, например, особняка Сюлли.
Попасть в парадный двор особняка можно через главный вход. Стены с этой стороны украшены барельефами, изображающими времена года, а вход в здание охраняют сфинксы.
Сегодня в особняке Сюлли размещается Национальный центр исторических памятников, а в тот момент, когда мы пришли взглянуть на прекрасный особняк, там располагались пугающие инсталляции «Против рака груди», подпортившие общую картину…
Практически напротив главного входа в особняк Сюлли на улицу Сент-Антуан выходит фасад церкви Сен-Поль-Сен-Луи.
Площадь под строительство церкви Сен-Луи, освященной в честь Людовика IX Святого, благодушно выделил Людовик XIII в 1619 г. Проект храма оказался столь большим, что для его сооружения частично снесли укрепленные стены Филиппа-Августа.
В реликварии до революции хранились сердца самого короля Людовика XIII и его верного сына Людовика XIV. После революции под своды Сен-Луи был радушно принят полуразрушенный алтарь церкви Сен-Поль. После этого церковь приобрела современное название.
Если каждую церковь с чем-то ассоциировать, то Сен-Поль-Сен-Луи, наверно, самая светлая и воздушная, не зря многие сравнивают ее с небом, раем…
Позади здания церкви прячется красивый фонтан, напротив которого школьная игровая площадка, окруженная 70-метровым отрезком древней стены – наиболее значимым остатком укреплений Филиппа-Августа, датирующихся 1190 г. Часть которых как раз-таки снесли для строительства выше упомянутой церкви.
Здесь, свернув в проулок можно спрятаться в тени так называемой деревни Сен-Поль, для особ непонятливых – она отмечена розовыми флажками.
Village Sant Paul напоминает о том, что здесь была резиденция королей. Позже революция всех выгнала, деревня буквально обрастала мхом, и только после восстановления в 60-х гг. прошлого века сюда вновь хлынули, ремесленники, интеллектуалы, искусствоведы, элита, а с ними вместе лица нетрадиционной ориентации.
Сейчас деревня Сен-Поль представляет собой серию мощеных булыжником двориков с мастерскими ремесленников, галерей и лавок.
Так пробираясь сквозь клетки двориков мы вышли на улицу de l'Ave Maria, которая вела нас прямиком к еще одному чудесному особняку. Это даже не особняк, это настоящий замок Санс, он является одним самых ярких памятников средневековой архитектуры, сохранившихся в Париже.
Особняк строили в 1475-1519 гг. как резиденцию архиепископов Санса. Дело в том, что до 1622 года Париж был всего лишь епископством. Архиепископ жил в Сансе, но проводил много времени в Париже, для чего пришлось построить специальный дворец.
Во второй половине XVI века кардинал Пеллеве укрепил здание, но, узнав о вступлении Генриха IV в Париж, умер от апоплексического удара. Позже Генрих передал особняк своей бывшей жене Маргарите Валуа (королева Марго), ставшей самой знаменитой обитательницей отеля. К 1605 году, когда она поселилась в особняке Санс, ей было уже 54 года, и она полностью облысела. Но это не уменьшило ее сексуальных аппетитов, а роль прически успешно выполнял парик, изготовленный из белокурых локонов ее пажей.
Пройтись по таинственным улочкам Маре, окунуться в средневековую атмосферу, полюбоваться на элегантные витрины, наконец, зайти в один из многочисленных музеев, расположенных в этом районе – что может быть лучше такой романтичной прогулки?
