Я люблю начинать гулять по Монмартру совсем не с парадной его стороны, а вот так попрыгав у красных крыльев, нырнуть на rue Lepic и подниматься на холм оттуда, сначала исходив маленькие улочки и кружащую улицу Лепика, рассматривая любимые места, дома, кафешки, праздношатающийся люд и колоритных жителей этого района. Здесь совершенно свой особый дух и своя атмосфера, ты чувствуешь ее сразу и мне здесь хорошо. Здесь можно затеряться в маленьких улочках и не встретить ни души, ведь весь шум и толпы туристов — там, чем ближе к вершине.

Самое время вспомнить, что улица Лепик (rue Lepic) возникла на Монмартре благодаря Наполеону. Для того, чтобы увидеть новое изобретение — воздушный телеграф на церкви Святого Петра — на холм поднялся сам Наполеон Бонапарт. Именно на крыше этой церкви прямо над алтарем, в 1794 году был установлен первый оптический телеграф, который изобрел французский механик Клод Шапп. Впоследствии его система была усовершенствована другими изобретателями и сохранила свое значение до появления электрического телеграфа.


К телеграфу тогда вела одна единственная тропа, которая тогда называлась "старая дорога". Она была столь извилистой и узкой, что Наполеон вынужден был спешиться и дальше идти пешком. В результате, он принял решение проложить новую дорогу, которая была бы шире и удобнее старой. Так появилась Императорская улица, впоследствии переименованная в честь генерала Лепика, одного из защитников Монмартра от русских в 1814 году.



Столетиями тут располагалась деревенька, полная мельниц, моловших зерно на муку для столицы. В 19 веке живописное очарование местных пейзажей и невысокую стоимость жилья открыли для себя художники, писатели и музыканты. С их появлением здесь возникли полные посетителей бары, шумные кабаре и сомнительного рода бордели — все, что необходимо для богемной жизни. Расцвет Монмартра пришелся на конец 19 — начало 20 веков, когда в Бато-Лавуар ("плавучей прачечной") жил Пикассо, а в кабаре "Lapin Agile" пил абсент Утрилло.


После Первой мировой войны сюда стали приезжать туристы, и сегодня толпы посетителей устраивают паломничество на холм, собираясь на некогда главной площади селения — Тертр, и вокруг церкви Сакре-Кер, по-прежнему остающейся символом, который поражает воображение. Репутация Монмартра отчасти подпорчена (в особенности, в районе Пигаль), но в его глубине, среди маленьких площадей, вьющихся улочек и старинных кладбищ, сохранилась сельская атмосфера и очарование.


Мы доходим до «Двух мельниц» ( Café des deux moulins) — кафе-брассери в Париже, получившее известность в 2001 году благодаря фильму Жан-Пьера Жёне «Амели», действие которого происходит, в частности, в стенах кафе и главная героиня которого работает там официанткой. Название указывает на две находящиеся поблизости мельницы — Мулен Руж и Мулен де ла Галет.

После успеха фильма кафе стало одной из достопримечательностей города. В зале кафе установлена афиша фильма и фанаты фотографируются около портрета Амели.
Здесь можно выпить чашечку кофе и полакомиться традиционным десертом крем-карамель. Можно и еще чего-нибудь съесть, но цены здесь в последние годы подросли.

Там, где некогда пейзажи Монмартра украшали десятки ветряных мельниц, теперь осталось лишь две. Красивая, обшитая досками мельница Раде (Moulin de Radet) не так знаменита, как ее соседка — мельница Галет (Moulin de la Galette), по адресу:79, rue Lepic, которая была превращена в бальный зал и изображена на полотне Ренуара "Бал в Мулен де ла Галет".
В ресторане у мельницы можно пообедать, или посидеть на террасе с чашечкой кофе Большая мельничная путаница.

Свернув за кафе налево, выходим на улицу Girardon. Здесь, чтобы поймать еще одну популярную достопримечательность, важно не пропустить поворот на rue Norvins. И мы находим знаменитую фигуру Проходящего сквозь стену.
Автор скульптуры всем известный Жан Марэ, кстати, не только киноактер, но и поэт и, как видите, скульптор. Эта скульптура посвящена французскому писателю и драматургу Марселю Айме, который как раз и написал рассказ «Человек, проходящий через стену». Скульптура Жана Марэ изображает именно самого Марселя Айме. Заканчивается рассказ тем, что человек, проходящий сквозь стену, в этой стене и застрял. Грустная история...

За исключением клиентов, в богемном ночном заведении "Au Lapin Agile" ("У шустрого кролика") мало что изменилось. Вас по-прежнему ждет красивая терраса в тени большой акации, розовый фасад, увитый душистым горошком и розами, зеленые ставни и рисунок Андре Жиля в виде кролика, выскакивающего из кастрюли, благодаря которому местечко и получило свое название "Lapin à Gill" ("Кролик Жиля").
Открыто оно было в 1860 году и изначально называлось «Кабаре убийц». Спустя сорок три года его выкупил известный француз Аристид Брюан. Это кафе стало излюбленным местом людей творческих. Кто здесь только не побывал. Одним из завсегдатаев кабаре был Пикассо.

Однажды хозяин «У ловкого кролика» папаша Фреде привязал к хвосту своего осла кисточку. В результате на свет появилась картина, написанная ослом. Она получила название «Заход солнца над Адриатикой» и была куплена на аукционе за 500 франков каким-то коллекционером. Современники рассказывают, что это послужило началом нового направления в живописи. В настоящее время в этом кабаре нет шумного канкана, хотя именно здесь он и зародился. Всё гораздо скромнее. На сцене по-прежнему выступают поэты и поёт незатейливые песни шансонье, а туристы со всего мира от души ему подпевают. Здесь можно повести чудесный вечер.

Старейшее здание квартала, музей Монмартра (Musée de Montmartre) приглашает посетителей на воображаемую прогулку по страницам истории района, включая несколько интересных фотографий и реконструкцию богемного "Café de l'Abreuvoir". В 17 веке оно принадлежало Клоду де ла Розу, более известному как Роз де Розимонд — одному из актеров Мольера. По странному стечению обстоятельств актер, как и директор труппы, также умер на сцене во время представления "Мнимого больного". В 19 веке в этом доме снимали студии художники, в том числе Ренуар, Дюфи, Сюзанна Валадон (цирковая акробатка и натурщица, позднее ставшая художницей, рисовала в стиле экспрессионизма) и ее сын, Морис Утрилло, увековечивший на одном из из своих полотен маленький Розовый дом (Ia Maison Rose), по адресу: 2 rue l'Abreuvoir, здесь сейчас расположен небольшой ресторан.

Атмосфера здесь идиллическая. Так и кажется, что за каким-нибудь поворотом откроется буколический вид: деревеньки с утками, курами, коровами и простирающимися до горизонта полями.

Остановиться на улице Сен-Венсан (rue St Vincent) и посмотреть вверх, на виноградник Монмартра — один из двух сохранившихся в Париже. Виноград, посаженный в 1930-х годах по настоянию художника Пульбо, напоминает о тех временах, когда лозы покрывали весь Монмартрский холм. Ежегодно здесь производится около 700 бутылок вина "Clos Montmartre". Хотя знатоки редко стремятся приобрести этот крепкий красный напиток с заметным привкусом уксуса, в октябре, в честь сбора урожая, здесь устраивается шумный праздник.

Поднявшись по улице Плакучих ив (rue des Saules) обратно вверх до розового дома, мы сворачиваем направо, на брусчатую Водопойную улицу и доходим по ней до небольшой площади, где установлен бюст Далиды, именно в этом квартале Монмартра она и жила долгое время и добровольно рассталась с жизнью. Плавный изгиб улочек, тишина... Мы сполна насладились тихим Монмартром и начинаем подъем к площади Тертр — туда, где живет бесконечный праздник На вершине монмартрского холма.


Вернемся, когда уже на красных крыльях Мулен Руж зажгутся огни. Начинается время, когда Монмартру совсем не до сна.