Продолжая наши парижские воспоминания...
Первые три поста были про восток и центр Парижа, а также про Эйфелеву башню.
На пятый день в Париже мы отправились на запад города. Нам очень повезло, поскольку 1я ветка метро, которая пронизывает весь город, начиналась от нашего района и заканчивалась на противоположном конце города, можно было проехать весь путь без пересадок.
В Москве есть район Moscow city, в Лондоне Canary Wharf, в Париже — это район современной архитектуры Дефанс. К современной архитектуре у меня отношение двойственное. Она меня завораживает своей смелостью и гармонией крупных мазков, однако жить там не хочется, тянет к патриархальным домишкам. В таком неуверенном состоянии мы и выбрались из метро. Сначала мы просто потерялись. Одно дело смотреть картинки в интернете и совсем другое дело оказаться у подножия этих великанов. Квартал Дефанс вообще достаточно старый, строительство началось в 1955, а первое здание закончено в 1958г. Примерно в эти годы родились мои родители. Парижане, как и в случае с Эйфелевой башней, сначала обрадовались новой игрушке, которая начала разгружать деловой центр Парижа, потом огорчились, что высотки уродуют вид с Елисейских полей и, наконец, привыкли получать выгоду от того, что он у них есть. Собственно, смотреть мы ехали не весь Дефанс, мы ехали конкретно посмотреть на арку Дефанс. Арка продолжает историческую ось Парижа, начинающуюся от Луврской пирамиды через арку Карузель, Тьюильри , обелиск на площади Согласия, Елисейские поля и Триумфальную арку на площади Шарля де Голя. Собственно, это не просто арка, а здание, построенное в 1982-1989годах. Опоры арки заняты муниципальными офисами, а на верхушке находится выставочный центр с видовой площадкой. Вся арка облицована 5 сантиметровыми стеклянными плитами, что сделано для защиты от ветра. Вообще, сравнивая изящное решение Тайпея 101 с громоздким европейским решением, удивляешься, насколько в Европе все принято решать в лоб, не учитывая ни природы места, ни материалов здания. Все здание прошито огромными бетонными перекладинами и укреплено цепями. Эдакие скрытые подпорки для голиафа. Строил этого голиафа датский архитектор. У меня сложилось впечатление, что датские архитекторы предпочитают строить за границей, чтобы не уродовать родную страну. Один построил концертный зал в Мельбурне, Австралия, другой — Большую Арку Дефанс в Париже. А между тем у себя на родине они гигантизмом не страдали. Архитектор Большой Арки, Йохан Отто фон Спрекельсен, вообще жил в доме, расположенном на острове без каких-либо современных средств коммуникации и, чтобы уведомить его о том, что его проект принят, представителю французского президента пришлось плыть к нему на лодке. Выглянув из метро и быстро обежав прилегающую площадь, мы юркнули обратно в метро и отправились ближе к центру города к Триумфальной арке Наполеона.
Триумфальная Арка на площади Шарля де Голя считается одной из главных достопримечательностей Парижа и туристов вокруг нее пасется много. Саму Триумфальную арку часто называют Наполеоновской. По-моему, это самый правильный памятник гению этого Человека. На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армией, а также имена 558 французских военначальников. Арку окружают 100 гранитных тумб (в честь «ста дней» правления Наполеона), соединенных между собой чугунными цепями. В числе побед на арке можно найти и Бородино. Только искать нужно аккуратно во французской традиции Бородинская битва называется Bataille de la Moskova. Соответственно, нужно искать не "Borodino" а "Moskowa". По гамбургскому счету Бородино Наполеон все таки выиграл, поле боя осталось за ним. Другой вопрос, насколько эта победа была пирровой — это уже другой вопрос. Сам Наполеон эту арку не увидел, хотя арка была начата в 1806 году, сразу после Аустерлицкого сражения, к 1810 был готов только фундамент. Однако, на гравюре 1814 года видно, что в момент, когда русские входили в Париж, арка уже была почти закончена. Чем французы занимались следующие 22 года — непонятно, однако дату завершения строительства озвучивают 1836 год, в царствование Луи Филиппа, последнего короля из Бурбонов. Говорят, что с арки хороший вид, но мы решили, что беременной женщине подниматься на 286 ступеней не слудует, тем более за деньги. У подножия Триумфальный арки находится вечный огонь в память о неизвестном солдате, погибшем в первую мировую войну. Это старейший вечный огонь в Европе. Он горит с 1921го года.
От Триумфальной арки к площади Согласия протянулись Елисейские поля. Трудно найти человека, который бы не слышал о них, однако романтическое представление о них напрочь не соответствует реальности. В настоящее время это просто очень широкий проспект с дорогим шопингом. До 1616 года здесь вообще было болото и короли охотились на уток. Мария Медичи пожелала проложить парк Тьюильри: три аллеи с вязами. А через полвека обозначили здесь прогулочную зону. Только в 1709г это место назвали Елисейскими полями. До конца 18го века это были опасные пригороды. Несколько гвардейских постов не меняли ситуацию принципиально. Однако, в конце века беднота уже активно использовала поля как зону отдыха. Только с приходом жесткой послереволюционной власти Наполеона и директории здесь стали появляться зажиточные парижане, которые вскоре очень полюбили эти места. Однако, эти места полюбились не только парижанкам. После взятия Парижа, именно здесь разбили свой лагерь Русские казаки. Судя по гравюрам, в выборе места не последнюю роль сыграли прогуливающиеся парижанки. Так как о том, как отдыхать в парках русским солдатам никто не говорил, то они изрядно разорили Елисейские поля. Возвращать территорию к прежнему цветущему виду было очень трудно и в 1828 году французское правительство, наконец, сдалось и решило сплавить неликвид городу Парижу, вменив ему в условия приведение зоны в благоустроенный вид. Париж нашел и деньги и желающих. С 1838 года Елисейские поля принимают почти современный вид. В таком отреставрированном виде они получают огромную популярность, тем более подпитанную тем, что всемирные выставки 1844, 1855, 1867 и 1900 годов проходили на их территории. Сейчас на Елисейских полях в Елисейском дворце проживает действующий президент Франции, только его не видно — высокий забор. Но это и имеет смысл, одной из владельцев дворца была маркиза де Помпадур, главная любовница Людовика XIV. Зачем ей себя показывать всем подряд... Один из последних штрихов в оформление Елисейских полей внес наш соотечественник Александр Николаевич Бурганов, выставивший свои работы рядом с площадью Согласия.
Площадь Согласия, которой заканчиваются Елисейские поля — это большой восьмиугольник, по углам которого стоит восемь статуй символизирующих главные города Франции: Брест, Руан, Лион, Марсель, Бордо, Нант, Лиль и Страстбург. В центре площади, по замыслу архитектора, возвели статую Людовика XVго, который собственно и финансировал постройку. Во время революции памятник Людовика поменяли на действующую гильотину, которую тоже вскоре убрали. В 1829году египетский правитель Мехмет Али, заметив любовь европейцев ко всему древнеегипетскому, подарил два обелиска французскому правительству. Один из них, который поменьше, Рамзеса II в 1833 доставили в Париж и поставили на площади поменьше. А тот, который побольше, до сих пор остается в Египте поскольку организовать доставку никак не получается уже почти 200 лет. В 1998 году обелиск, в порядке обновления, позолотили и теперь он принял вид. приближенный к изначальному. Площадь огромная и нам пришлось перебегать дорогу, чтобы не обходить огромную площадь по периметру.
Пройдя площадь и стоящее на ней колесо обозрения, мы зашли в сады Тюильри. Катюшка сказала, что Тюильри выглядят так, как по ее ожиданиям, должны были выглядеть Елисейские поля. Но Тюильри — это не только парк но и дворец. Дворец, которого больше нет, но возможно скоро его построят обратно. История парка и дворца во многом связаны и переплетаются. До 1559 года это была заброшенная территория с мелкими мастерскими, изготавляющими черепицу, т.е.по-французски -тьюиль, между королеским Лувром и городской стеной Карла V. В 1559 королева покинула Лувр, который слишком напоминал ей о любимом супруге. Однако далеко уйти она не могла, поскольку ее энергия и опыт был нужен ее детям, которые пока не достигли совершеннолетия. Екатерина постаралась воспроизвести во дворце и разбитом у его подножии парке маленькую Италию, кусочек своей родины. Во время религиозных войн сад сильно пострадал, но уже в 1589 новый король Генрих IV начал потихоньку оживлять парк. Не смотря на то, что сам Генрих никогда не жил в Тюильри, видимо хорошо помнил общение со своей тещей и в саду он отдыхал регулярно. Поставив рядом с Новым мостом водокачку "Самаритянка", я рассказывал о ней раньше, он смог запустить первый фонтан в Тюильри. Одной из идей фикс монарха было шелк. Он активно высаживал шелковые деревья и пытался разводить шелкопряда. Тюильри тоже засадил шелковницами. Во времена Людовика XIII король уже не был единственным хозяином парка, в отсутствии короля в нем развлекались придворные. Людовик же XIV перепланировал парк из ставшего уже устаревшим ренессанского стиля в, так называемый, французский стиль. Но вскоре потерял к нему интерес и в 1669 парк был открыт для публики. Последнее добавление к парку внес Наполеон, установив в восточной его части арку Карузель — младшую сестру Большой Триумфальной арки. Но что же мы все время говорим о парке, был же еще и дворец. Не долго дворец простоял пустующим. Относительно новое архитектурное решение предоставляло гораздо больше удобств и, когда надобность в безопасности отпала, Французские короли перебрались в Тюильри. Дворец при Людовике XIII был значительно расширен и соединен с Лувром галереей вдоль Сены. Даже Людовик XIV, который весь "отдался" Версалю, нашел деньги и время чтобы расширить и украсить Тюильри, сделав его своей запасной резиденцией на случай ремонта в Версале. Людовик XVI проживал в Тюильри вместе с семьей "под домашним арестом" с 1788 по 1792. 20 августа 1792 года толпа вооруженной черни штурмом взяла и разграбила дворец. Охрану дворца осуществляла швейцарская гвардия — около 900 человек. 760 из них погибло при обороне, было вырезано ворвавшимися бандитами, умерло от ран или на гильотине вскоре после этого. Для сравнения, Зимний дворец во время Октябрьского переворота обороняло около 500 человек, из которых около 200 были женщинами. В то время, как верные королю швейцарцы умирали, король нашел убежище в национальной ассамблее. Через полгода те же люди, которые его укрыли, приговорят его к гильотине. После казни короля дворец сначала использовался под государственные службы республики и якобитского кружка, а потом был превращен в главный императорский дворец Франции Наполеоном I. С этого момента и вплоть до окончательного падения монархии Тюильри был главной королевской резиденцией. Наполеон III заканчивает объединение Лувра и Тюильри, строя галерею вдоль улицы Риволи, замыкая здания в огромный квадрат с площадью посередине. Однако, это совершенство просущестовало недолго. В 1871 коммунары отказываясь сдаваться сжигали все подряд. 23 мая 1871 двеннадцать коммунаров зажгли Тюильри. Пожар бушевал два дня и уничтожил все внутреннее убранство. Коммунары уничтожили много зданий, в том числе уже ранее упоминавшийся отель де Виль. Большинство из них были восстановлены, а Тюильри, как символ монархии, оказался не нужен новой власти и пошел на сувениры. Этих сувениров хватило на то, чтобы воздвигнуть еще один дворец на Корсике, близ Аяччо. Последние годы Лувр постоянно жалуется на то, что не может выставлять все свои экспозиции. Логичным решением этой проблемы стало бы восстановление дворца Тюильри. Сейчас вопрос еще не решен, но есть большие шансы, что строительство начнется как только соберут 300 миллионов евро народных пожертвований.
Пройдя часть Тюильри, мы свернули налево в сторону большой зеленой колонны. Колонна эта называется Вандомской и стоит на Вандомской площади. Сама площадь раньше называлась площадью Людовика Великого (т.е. XIVго) и в центре нее стоял памятник соответствующему королю. Площадь строилась во времена внука Людовика XIV — Людовика XVго и выстроена в едином архитектурном стиле классицизма. Сейчас это один из самых дорогих мест Парижа с безумными бутиками и отелем Ритц, в котором Коко Шанель прожила последние 37 лет своей жизни. Однако, именно из-за того, что площадь такая совершенная, как то не хочется о ней говорить, гораздо интереснее судьба колонны на этой площади. Видимо Наполеон серьезно считал битву при Аустерлице поворотной точкой в своей судьбе, если повелел воздвигнуть сразу две триумфальные арки, да еще и колонну, отлитую из взятых в бою русских и австрийских пушек. Колонна выполнена по образцу древнеримской колонны Траяна и, действительно, чем-то напоминает ее, только цвет у них разный. Сам Наполеон недолго на ней стоял, в 1814 ее заменили на знамя Бурбонов, зато в 1833 заново отлитую статую водрузили на место. Все было бы хорошо, но коммунары очень не любили Наполеона и особенно его не любил художник Курбе. 18го мая 1871 мирно стоящую колонну повалили и растащили. Но не долог был век коммунаров. Третья республика посчитала разрушение колонны обычным актом вандализма и высчитали из имущества Курбе стоимость по ее восстановлению. Художник умер в нищите. Отсюда вывод, хочешь вандализмом заниматься, выбирай имущество по своему кошельку.
С площади мы отправились искать еду и случайно нашли Парижскую оперу. Ту самую, по которой бродит призрак оперы. Призрак мы оставили бродить, а обзор здания променяли на итальянский ресторанчик, из которого уже прямой наводкой отправились в Палас Рояль или, как он оригинально назывался, в Палас Кардиналь. Изначально дворец был построен для кардинала Ришелье и, если мы вспомним, именно сюда привезли несчастного галантерейщика для приватной беседы с кардиналом. Но время шло, кардинал умер и во дворец переехала вдовствующая Анна Астрийская (ну традиция наверное была такая, чтобы вдовствующие королевы куда-нибудь уезжали). Когда Людовик XIV подрос и двор вернулся в Тюильри, дворец достался королеве Генриетте, его тете и королеве Англии в изганании (гражданская война в Англии вынудила ее искать тут убежища). Помните, как королева Генриэтта просила у короля денег в "Виконте де'Бражелоне"? Так вот, эта бедная женщина жила в Пале Рояле на содержании французской короны. Но и это не вся история и у этой женщины была дочь, принцесса Генриэтта-Анна, которая вышла замуж за брата короля Филиппа в 1660 году. В период, когда принцесса подрастала в Пале Рояле, ее постоянным другом был будующий король Людовик XIV. Это была настолько крепкая дружба, даже после замужества принцессы ходили слухи об их связи. Чтобы прекратить эти слухи Генриэтта взяла фрейлиной и свела с королем некую Луизу де Лавальер, опять таки упомянутую в "Двадцати лет спустя". После смерти Генриэтты Филипп унаследовал Пале Рояль и сделал его дворцом Орлеанской ветви Бурбонов. Сын Филиппа I Орлеанского, Филипп II, унаследовал таланты отца и после смерти короля-солнца почти 10 лет был регентом при малолетнем Людовика XV. Вообще Орлеанские вели вполне независимую политику, постоянно заигрывая с народом. Так они активно незадолго до революции открыли сады Пале Рояля для публики. А с приходом революции активно ее поддерживали. Филипп III Орлеанский стал именоваться Филиппом Эгалите и внешнюю часть дворца превратил в шопинг центр, решив этим сразу две задачи: снизил ненависть простолюдинов и заработал денег. Вообще Филипп был очень опытным дельцом. Так, кроме магазинов, он превратил части дворца в театры. Одним из этих театров была известная Комеди Франсэз. Это не могло не нравится буржуазии и народу, не случайно во время Июльской Монархии на место изгнанным Бурбонам был приглашен королем сын Филиппа Эгалите, Луи Филипп герцог Орлеанский. В начале 19го века молодой Александр Дюма, отец которого был наполеоновским генералом и потому после реставрации будущий автор "Трех Мушкетеров" смог найти работу, начал свою карьеру как мелкий клерк в этом дворце поэтому, наверное, хорошо разбирался в его устройстве. С падением июльской монархии дворец переходит государству и постепенно скучнеет. Только в 1986 году современная инсталяция "Колонны Бюрена" вернула дворцу долю былой жизнерадостности.
Выйдя из Пале Рояля мы решили рискнуть и не заканчивать нашу прогулку на Лувр Риволи, а пойти посмотреть что-то еще. Этим что-то еще стала Французская биржа и площадь Ле Аль. Биржа на нас не произвела особого впечатления. Обычное функциональное здание середины 19го века, а вот о площади можно и рассказать. На этом месте с средних века располагался центральный рынок Парижа. В 1850 году, рынок перестроили в стальные конструкции, что было безусловно прогрессивно 150 лет назад. Но к середине 20го века, со своей функцией он уже плохо справлялся. Жизнь на рынке не останавливалась ни днем ни ночью. Эмиль Золя назвал его "Чревом Парижа". Вдобавок, именно под рынком перекрещивались главные линии альтернативного Парижского метро — RER (они, в отличии от метро, выходят за пределы города и связывают его с пригородами, например, с Версалем и Диснейлендом). Такой транспортный узел требовал соответствующего обрамления. В 1971 году рынок разобрали и вынесли за пределы Парижа, а вместо него зазиял огромный котлован. Котлован постепенно застраивался и к 1977 году там разместился самый большой подземный вокзал Европы, огромный шопинг-центр, бассейн, оранжерея тропических растений и много чего еще. Я бы сказал, что это один из самых больших шопинговых районов с разумными ценами в Париже. На краю площади находится церковь святого Евстафия. Последняя готическая церковь Парижа, да и то сильно тронутая классицизмом и ренессансом. Церковь было настолько уважаемой, что в ней Людовик XIV принимал первое причастие. Кроме того, герцог Решилье был крещен в этой церкви, а Анна Австрийская наоборот отпета. Вот такой узелок получается из героев Дюма. Перед церковью стоит (громко сказанно, наверное лежит) статуя современного художника Генри де Миллера "Слушающий". С моей точки зрения скульптура очень хорошо вписалась в окружение церкви, заставляя всматриваться вслушиваться и искать в себе потаенное.
От скульптуры мы уже прямо отправились в метро Шатле и оттуда поспешили на восток к заждавшемуся нас сыну.Продолжая наши Парижские воспоминания...
Первые три поста были про восток и центр Парижа, а также про Эйфелеву башню.
На пятый день в Париже мы отправились на запад города. Нам очень повезло, поскольку 1я ветка метро, которая пронизывает весь город, начиналась от нашего района и заканчивалась на противоположном конце города, можно было проехать весь путь без пересадок.
В Москве есть район Moscow city, в Лондоне Canary Wharf, в Париже — это район современной архитектуры Дефанс. К современной архитектуре у меня отношение двойственное. Она меня завораживает своей смелостью и гармонией крупных мазков, однако жить там не хочется, тянет к патриархальным домишкам. В таком неуверенном состоянии мы и выбрались из метро. Сначала мы просто потерялись. Одно дело смотреть картинки в интернете и совсем другое дело оказаться у подножия этих великанов. Квартал Дефанс вообще достаточно старый, строительство началось в 1955, а первое здание закончено в 1958г. Примерно в эти годы родились мои родители. Парижане, как и в случае с Эйфелевой башней, сначала обрадовались новой игрушке, которая начала разгружать деловой центр Парижа, потом огорчились, что высотки уродуют вид с Елисейских полей и, наконец, привыкли получать выгоду от того, что он у них есть. Собственно, смотреть мы ехали не весь Дефанс, мы ехали конкретно посмотреть на арку Дефанс. Арка продолжает историческую ось Парижа, начинающуюся от Луврской пирамиды через арку Карузель, Тьюильри , обелиск на площади Согласия, Елисейские поля и Триумфальную арку на площади Шарля де Голя. Собственно, это не просто арка, а здание, построенное в 1982-1989годах. Опоры арки заняты муниципальными офисами, а на верхушке находится выставочный центр с видовой площадкой. Вся арка облицована 5 сантиметровыми стеклянными плитами, что сделано для защиты от ветра. Вообще, сравнивая изящное решение Тайпея 101 с громоздким европейским решением, удивляешься, насколько в Европе все принято решать в лоб, не учитывая ни природы места, ни материалов здания. Все здание прошито огромными бетонными перекладинами и укреплено цепями. Эдакие скрытые подпорки для голиафа. Строил этого голиафа датский архитектор. У меня сложилось впечатление, что датские архитекторы предпочитают строить за границей, чтобы не уродовать родную страну. Один построил концертный зал в Мельбурне, Австралия, другой — Большую Арку Дефанс в Париже. А между тем у себя на родине они гигантизмом не страдали. Архитектор Большой Арки, Йохан Отто фон Спрекельсен, вообще жил в доме, расположенном на острове без каких-либо современных средств коммуникации и, чтобы уведомить его о том, что его проект принят, представителю французского президента пришлось плыть к нему на лодке. Выглянув из метро и быстро обежав прилегающую площадь, мы юркнули обратно в метро и отправились ближе к центру города к Триумфальной арке Наполеона.
Триумфальная Арка на площади Шарля де Голя считается одной из главных достопримечательностей Парижа и туристов вокруг нее пасется много. Саму Триумфальную арку часто называют Наполеоновской. По-моему, это самый правильный памятник гению этого Человека. На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армией, а также имена 558 французских военначальников. Арку окружают 100 гранитных тумб (в честь «ста дней» правления Наполеона), соединенных между собой чугунными цепями. В числе побед на арке можно найти и Бородино. Только искать нужно аккуратно во французской традиции Бородинская битва называется Bataille de la Moskova. Соответственно, нужно искать не "Borodino" а "Moskowa". По гамбургскому счету Бородино Наполеон все таки выиграл, поле боя осталось за ним. Другой вопрос, насколько эта победа была пирровой — это уже другой вопрос. Сам Наполеон эту арку не увидел, хотя арка была начата в 1806 году, сразу после Аустерлицкого сражения, к 1810 был готов только фундамент. Однако, на гравюре 1814 года видно, что в момент, когда русские входили в Париж, арка уже была почти закончена. Чем французы занимались следующие 22 года — непонятно, однако дату завершения строительства озвучивают 1836 год, в царствование Луи Филиппа, последнего короля из Бурбонов. Говорят, что с арки хороший вид, но мы решили, что беременной женщине подниматься на 286 ступеней не слудует, тем более за деньги. У подножия Триумфальный арки находится вечный огонь в память о неизвестном солдате, погибшем в первую мировую войну. Это старейший вечный огонь в Европе. Он горит с 1921го года.
От Триумфальной арки к площади Согласия протянулись Елисейские поля. Трудно найти человека, который бы не слышал о них, однако романтическое представление о них напрочь не соответствует реальности. В настоящее время это просто очень широкий проспект с дорогим шопингом. До 1616 года здесь вообще было болото и короли охотились на уток. Мария Медичи пожелала проложить парк Тьюильри: три аллеи с вязами. А через полвека обозначили здесь прогулочную зону. Только в 1709г это место назвали Елисейскими полями. До конца 18го века это были опасные пригороды. Несколько гвардейских постов не меняли ситуацию принципиально. Однако, в конце века беднота уже активно использовала поля как зону отдыха. Только с приходом жесткой послереволюционной власти Наполеона и директории здесь стали появляться зажиточные парижане, которые вскоре очень полюбили эти места. Однако, эти места полюбились не только парижанкам. После взятия Парижа, именно здесь разбили свой лагерь Русские казаки. Судя по гравюрам, в выборе места не последнюю роль сыграли прогуливающиеся парижанки. Так как о том, как отдыхать в парках русским солдатам никто не говорил, то они изрядно разорили Елисейские поля. Возвращать территорию к прежнему цветущему виду было очень трудно и в 1828 году французское правительство, наконец, сдалось и решило сплавить неликвид городу Парижу, вменив ему в условия приведение зоны в благоустроенный вид. Париж нашел и деньги и желающих. С 1838 года Елисейские поля принимают почти современный вид. В таком отреставрированном виде они получают огромную популярность, тем более подпитанную тем, что всемирные выставки 1844, 1855, 1867 и 1900 годов проходили на их территории. Сейчас на Елисейских полях в Елисейском дворце проживает действующий президент Франции, только его не видно — высокий забор. Но это и имеет смысл, одной из владельцев дворца была маркиза де Помпадур, главная любовница Людовика XIV. Зачем ей себя показывать всем подряд... Один из последних штрихов в оформление Елисейских полей внес наш соотечественник Александр Николаевич Бурганов, выставивший свои работы рядом с площадью Согласия.
Площадь Согласия, которой заканчиваются Елисейские поля — это большой восьмиугольник, по углам которого стоит восемь статуй символизирующих главные города Франции: Брест, Руан, Лион, Марсель, Бордо, Нант, Лиль и Страстбург. В центре площади, по замыслу архитектора, возвели статую Людовика XVго, который собственно и финансировал постройку. Во время революции памятник Людовика поменяли на действующую гильотину, которую тоже вскоре убрали. В 1829году египетский правитель Мехмет Али, заметив любовь европейцев ко всему древнеегипетскому, подарил два обелиска французскому правительству. Один из них, который поменьше, Рамзеса II в 1833 доставили в Париж и поставили на площади поменьше. А тот, который побольше, до сих пор остается в Египте поскольку организовать доставку никак не получается уже почти 200 лет. В 1998 году обелиск, в порядке обновления, позолотили и теперь он принял вид. приближенный к изначальному. Площадь огромная и нам пришлось перебегать дорогу, чтобы не обходить огромную площадь по периметру.
Пройдя площадь и стоящее на ней колесо обозрения, мы зашли в сады Тюильри. Катюшка сказала, что Тюильри выглядят так, как по ее ожиданиям, должны были выглядеть Елисейские поля. Но Тюильри — это не только парк но и дворец. Дворец, которого больше нет, но возможно скоро его построят обратно. История парка и дворца во многом связаны и переплетаются. До 1559 года это была заброшенная территория с мелкими мастерскими, изготавляющими черепицу, т.е.по-французски -тьюиль, между королеским Лувром и городской стеной Карла V. В 1559 королева покинула Лувр, который слишком напоминал ей о любимом супруге. Однако далеко уйти она не могла, поскольку ее энергия и опыт был нужен ее детям, которые пока не достигли совершеннолетия. Екатерина постаралась воспроизвести во дворце и разбитом у его подножии парке маленькую Италию, кусочек своей родины. Во время религиозных войн сад сильно пострадал, но уже в 1589 новый король Генрих IV начал потихоньку оживлять парк. Не смотря на то, что сам Генрих никогда не жил в Тюильри, видимо хорошо помнил общение со своей тещей и в саду он отдыхал регулярно. Поставив рядом с Новым мостом водокачку "Самаритянка", я рассказывал о ней раньше, он смог запустить первый фонтан в Тюильри. Одной из идей фикс монарха было шелк. Он активно высаживал шелковые деревья и пытался разводить шелкопряда. Тюильри тоже засадил шелковницами. Во времена Людовика XIII король уже не был единственным хозяином парка, в отсутствии короля в нем развлекались придворные. Людовик же XIV перепланировал парк из ставшего уже устаревшим ренессанского стиля в, так называемый, французский стиль. Но вскоре потерял к нему интерес и в 1669 парк был открыт для публики. Последнее добавление к парку внес Наполеон, установив в восточной его части арку Карузель — младшую сестру Большой Триумфальной арки. Но что же мы все время говорим о парке, был же еще и дворец. Не долго дворец простоял пустующим. Относительно новое архитектурное решение предоставляло гораздо больше удобств и, когда надобность в безопасности отпала, Французские короли перебрались в Тюильри. Дворец при Людовике XIII был значительно расширен и соединен с Лувром галереей вдоль Сены. Даже Людовик XIV, который весь "отдался" Версалю, нашел деньги и время чтобы расширить и украсить Тюильри, сделав его своей запасной резиденцией на случай ремонта в Версале. Людовик XVI проживал в Тюильри вместе с семьей "под домашним арестом" с 1788 по 1792. 20 августа 1792 года толпа вооруженной черни штурмом взяла и разграбила дворец. Охрану дворца осуществляла швейцарская гвардия — около 900 человек. 760 из них погибло при обороне, было вырезано ворвавшимися бандитами, умерло от ран или на гильотине вскоре после этого. Для сравнения, Зимний дворец во время Октябрьского переворота обороняло около 500 человек, из которых около 200 были женщинами. В то время, как верные королю швейцарцы умирали, король нашел убежище в национальной ассамблее. Через полгода те же люди, которые его укрыли, приговорят его к гильотине. После казни короля дворец сначала использовался под государственные службы республики и якобитского кружка, а потом был превращен в главный императорский дворец Франции Наполеоном I. С этого момента и вплоть до окончательного падения монархии Тюильри был главной королевской резиденцией. Наполеон III заканчивает объединение Лувра и Тюильри, строя галерею вдоль улицы Риволи, замыкая здания в огромный квадрат с площадью посередине. Однако, это совершенство просущестовало недолго. В 1871 коммунары отказываясь сдаваться сжигали все подряд. 23 мая 1871 двеннадцать коммунаров зажгли Тюильри. Пожар бушевал два дня и уничтожил все внутреннее убранство. Коммунары уничтожили много зданий, в том числе уже ранее упоминавшийся отель де Виль. Большинство из них были восстановлены, а Тюильри, как символ монархии, оказался не нужен новой власти и пошел на сувениры. Этих сувениров хватило на то, чтобы воздвигнуть еще один дворец на Корсике, близ Аяччо. Последние годы Лувр постоянно жалуется на то, что не может выставлять все свои экспозиции. Логичным решением этой проблемы стало бы восстановление дворца Тюильри. Сейчас вопрос еще не решен, но есть большие шансы, что строительство начнется как только соберут 300 миллионов евро народных пожертвований.
Пройдя часть Тюильри, мы свернули налево в сторону большой зеленой колонны. Колонна эта называется Вандомской и стоит на Вандомской площади. Сама площадь раньше называлась площадью Людовика Великого (т.е. XIVго) и в центре нее стоял памятник соответствующему королю. Площадь строилась во времена внука Людовика XIV — Людовика XVго и выстроена в едином архитектурном стиле классицизма. Сейчас это один из самых дорогих мест Парижа с безумными бутиками и отелем Ритц, в котором Коко Шанель прожила последние 37 лет своей жизни. Однако, именно из-за того, что площадь такая совершенная, как то не хочется о ней говорить, гораздо интереснее судьба колонны на этой площади. Видимо Наполеон серьезно считал битву при Аустерлице поворотной точкой в своей судьбе, если повелел воздвигнуть сразу две триумфальные арки, да еще и колонну, отлитую из взятых в бою русских и австрийских пушек. Колонна выполнена по образцу древнеримской колонны Траяна и, действительно, чем-то напоминает ее, только цвет у них разный. Сам Наполеон недолго на ней стоял, в 1814 ее заменили на знамя Бурбонов, зато в 1833 заново отлитую статую водрузили на место. Все было бы хорошо, но коммунары очень не любили Наполеона и особенно его не любил художник Курбе. 18го мая 1871 мирно стоящую колонну повалили и растащили. Но не долог был век коммунаров. Третья республика посчитала разрушение колонны обычным актом вандализма и высчитали из имущества Курбе стоимость по ее восстановлению. Художник умер в нищите. Отсюда вывод, хочешь вандализмом заниматься, выбирай имущество по своему кошельку.
С площади мы отправились искать еду и случайно нашли Парижскую оперу. Ту самую, по которой бродит призрак оперы. Призрак мы оставили бродить, а обзор здания променяли на итальянский ресторанчик, из которого уже прямой наводкой отправились в Палас Рояль или, как он оригинально назывался, в Палас Кардиналь. Изначально дворец был построен для кардинала Ришелье и, если мы вспомним, именно сюда привезли несчастного галантерейщика для приватной беседы с кардиналом. Но время шло, кардинал умер и во дворец переехала вдовствующая Анна Астрийская (ну традиция наверное была такая, чтобы вдовствующие королевы куда-нибудь уезжали). Когда Людовик XIV подрос и двор вернулся в Тюильри, дворец достался королеве Генриетте, его тете и королеве Англии в изганании (гражданская война в Англии вынудила ее искать тут убежища). Помните, как королева Генриэтта просила у короля денег в "Виконте де'Бражелоне"? Так вот, эта бедная женщина жила в Пале Рояле на содержании французской короны. Но и это не вся история и у этой женщины была дочь, принцесса Генриэтта-Анна, которая вышла замуж за брата короля Филиппа в 1660 году. В период, когда принцесса подрастала в Пале Рояле, ее постоянным другом был будующий король Людовик XIV. Это была настолько крепкая дружба, даже после замужества принцессы ходили слухи об их связи. Чтобы прекратить эти слухи Генриэтта взяла фрейлиной и свела с королем некую Луизу де Лавальер, опять таки упомянутую в "Двадцати лет спустя". После смерти Генриэтты Филипп унаследовал Пале Рояль и сделал его дворцом Орлеанской ветви Бурбонов. Сын Филиппа I Орлеанского, Филипп II, унаследовал таланты отца и после смерти короля-солнца почти 10 лет был регентом при малолетнем Людовика XV. Вообще Орлеанские вели вполне независимую политику, постоянно заигрывая с народом. Так они активно незадолго до революции открыли сады Пале Рояля для публики. А с приходом революции активно ее поддерживали. Филипп III Орлеанский стал именоваться Филиппом Эгалите и внешнюю часть дворца превратил в шопинг центр, решив этим сразу две задачи: снизил ненависть простолюдинов и заработал денег. Вообще Филипп был очень опытным дельцом. Так, кроме магазинов, он превратил части дворца в театры. Одним из этих театров была известная Комеди Франсэз. Это не могло не нравится буржуазии и народу, не случайно во время Июльской Монархии на место изгнанным Бурбонам был приглашен королем сын Филиппа Эгалите, Луи Филипп герцог Орлеанский. В начале 19го века молодой Александр Дюма, отец которого был наполеоновским генералом и потому после реставрации будущий автор "Трех Мушкетеров" смог найти работу, начал свою карьеру как мелкий клерк в этом дворце поэтому, наверное, хорошо разбирался в его устройстве. С падением июльской монархии дворец переходит государству и постепенно скучнеет. Только в 1986 году современная инсталяция "Колонны Бюрена" вернула дворцу долю былой жизнерадостности.
Выйдя из Пале Рояля мы решили рискнуть и не заканчивать нашу прогулку на Лувр Риволи, а пойти посмотреть что-то еще. Этим что-то еще стала Французская биржа и площадь Ле Аль. Биржа на нас не произвела особого впечатления. Обычное функциональное здание середины 19го века, а вот о площади можно и рассказать. На этом месте с средних века располагался центральный рынок Парижа. В 1850 году, рынок перестроили в стальные конструкции, что было безусловно прогрессивно 150 лет назад. Но к середине 20го века, со своей функцией он уже плохо справлялся. Жизнь на рынке не останавливалась ни днем ни ночью. Эмиль Золя назвал его "Чревом Парижа". Вдобавок, именно под рынком перекрещивались главные линии альтернативного Парижского метро — RER (они, в отличии от метро, выходят за пределы города и связывают его с пригородами, например, с Версалем и Диснейлендом). Такой транспортный узел требовал соответствующего обрамления. В 1971 году рынок разобрали и вынесли за пределы Парижа, а вместо него зазиял огромный котлован. Котлован постепенно застраивался и к 1977 году там разместился самый большой подземный вокзал Европы, огромный шопинг-центр, бассейн, оранжерея тропических растений и много чего еще. Я бы сказал, что это один из самых больших шопинговых районов с разумными ценами в Париже. На краю площади находится церковь святого Евстафия. Последняя готическая церковь Парижа, да и то сильно тронутая классицизмом и ренессансом. Церковь было настолько уважаемой, что в ней Людовик XIV принимал первое причастие. Кроме того, герцог Решилье был крещен в этой церкви, а Анна Австрийская наоборот отпета. Вот такой узелок получается из героев Дюма. Перед церковью стоит (громко сказанно, наверное лежит) статуя современного художника Генри де Миллера "Слушающий". С моей точки зрения скульптура очень хорошо вписалась в окружение церкви, заставляя всматриваться вслушиваться и искать в себе потаенное.
От скульптуры мы уже прямо отправились в метро Шатле и оттуда поспешили на восток к заждавшемуся нас сыну.
