В прошлый раз, исследуя 
арабо-норманнский маршрут в Палермо, мы остановились на площади у Кафедрального собора. Тогда я предлагала постараться не смотреть на классический купол, а представить себе здание собора таким, каким оно было на протяжении долгих столетий.
Теперь же наоборот, я хочу обратить внимание именно на купол и заметить, что там наверху есть люди, а значит есть возможность подняться и увидеть весь исторический центр Палермо с высоты.
Наверняка я бы ухватилась за эту возможность, не сиди в тот момент в моей голове совсем другая идея. Не самая удачная, как я теперь понимаю, но с другой стороны, "лучше раскаиваться в том, что сделано, чем сожалеть о том, чего не сделано". Так что мы с Софой договорились с таксистом, и он увёз нас из центра города... Хотите узнать, куда мы отправились?
Лет 6 или 7 назад я прочла статью об удивительном монастыре Капуцинов, появившемся в Палермо примерно в 16 веке. Монахи не хотели хоронить своих усопших братьев на общем кладбище, и стаскивали тела в подвал монастыря. Под землёй они сделали что-то вроде большого общего склепа, устраивая тела на полках вдоль стен.
Через некоторое время монахи заметили, что тела покойников не разлагаются с той скоростью, которая ожидаема в жарком климате Средиземноморья, а напротив, самопроизвольно мумифицируются. Дело, очевидно, было в особом микроклимате подземелья. Монахи рыли и рыли, расширяли и расширяли его, со временем превратив в целую сеть катакомб.
Очень скоро об этом феномене стало известно горожанам и от желающих похоронить своих близких в катакомбах капуцинов просто не было отбоя. Людей можно понять. Тогда ведь не было фотографии, на гробницу невозможно было поместить в рамочке дорогое лицо, на которое будешь потом смотреть, навещая могилу. А тут такая возможность!
Покойника укладывали в гроб с окошечком, голову устраивали на подушке, слегка повернув в сторону этого окошечка, и вот, каждый раз проведывая его, видели знакомые черты, пусть слегка иссохшие, но не истлевшие. Иногда тело дополнительно бальзамировали, что ещё более замедляло процесс разложения. Понятно, что доступно это было в первую очередь семьям знатным и богатым, но за прошедшие столетия катакомбы всё равно "ломились" от мумий. К концу 19 века их здесь набралось уже более 8 тысяч! Захоронения в подземелье были прекращены.
И всё же катакомбы в виде исключения приняли ещё одну, последнюю покойницу в 20-х годах прошлого века — маленькую девочку Розалию, тело которой предварительно забальзамировали особой смесью спирта и глицерина. За 100 лет она даже не высохла и похожа на порцелановую куклу в стеклянном гробу. Недоверие к тому, что труп может так сохраниться, заставило современных учёных пойти на проверку и просветить "куклу" рентгеновскими лучами. Сомнений не осталось — в гробу не подделка, а именно тело девочки со всеми внутренними органами, которые тоже не разложились.
Да чудо, да, всё это уникально, но сегодня катакомбы превращены в музей. Это не кладбище, а какая-то выставка смерти. Тела извлечены из гробов, разложены, даже рассажены по полкам и развешены на стенах. А гробики умерших новорожденных младенцев вскрыты и их полуистлевшие мумии, далекие от состояния малышки-Розалии, выставлены напоказ.
Конечно, я знала заранее, куда иду и что, и даже в каком виде увижу. Это не было шоком. Но я не могла ожидать, это что моя внутренняя реакция будет настолько негативной, на грани отторжения. Я даже на те фото, которые сама сделала в катакомбах, не могу смотреть. Поэтому в тело заметки их не вставляю, хотя более десятка загрузила в ленту "все фотографии".
Для тех же, кого тема заинтересовала, добавлю ссылку на подробную статью о катакомбах. И прочь отсюда, прочь!
Чем загладить неприятное чувство, возникшее внутри?
В Палермо это на удивление легко сделать, ведь у города множество лиц и ипостасей. Вот в предыдущей заметке о Палермо не было ни слова о барокко. А как же без него на Сицилии, тем более в столице?! И в городе оно, конечно есть.
Хотя, оставшуюся часть заметки целиком посвящать барокко я, пожалуй, не стану. На сей раз обо всем понемногу, при том что, боюсь, набежит в результате очень много всего.
Итак, дань интереса барокко отдадим, задержавшись ненадолго на площади Пьяцца Вильена или просто Кватро Канти, что значит "Четыре угла". Хотя углов-то здесь не четыре, а целых восемь! Всё потому, что углы четырёх зданий, выходящих на Пьяцца Вильена, срезаны.
И не просто срезаны, а ещё и вогнуты, так что эти "углы", выходящие на площадь, предстают роскошными фасадами. Все они кажутся на первый взгляд близнецами, поскольку украшены в едином стиле: сверху установлены статуи святых — Агаты, Кристины, Нинфы и Оливы, средний ярус занимают изображения королей — Филиппа II, Филиппа III, Филиппа IV и императора Карла V.
А на нижнем ярусе каждого здания расположен фонтан со статуей в виде аллегории одного из четырёх времён года.
Возможно, поэтому площадь иногда называют Временами года. Когда солнце перемещается по небосклону, поочерёдно оказывается высвеченным только один из фасадов, остальные остаются в глубокой тени. Так и сменяют друг дружку "на посту" в течение дня святые, короли и времена года.
Зрительно же этот яркий контраст света и тени невероятно усиливает восприятие всего архитектурного ансамбля в целом. Эта чудесная барочная фантазия появилась в Палермо в 1600 году. Жаль, находясь на площади, сфотографировать получается одновременно не более двух фасадов.
А теперь, буквально в двух шагах от Четырёх углов нас ждёт ещё одно чудо -маленький кусочек настоящей Флоренции. Площадь Претория (Piazza Pretoria) сегодня, наверно, самая посещаемая в Палермо, и знаменита она тем, что всю её, практически без остатка, занимает грандиозный барочный фонтан Претория — Fontana Pretoria.
Причём тут Флоренция? Всё просто — фонтан "по своему духу" оттуда и должен бы находиться там! Он представляет собой прекрасный образец эпохи флорентийского Возрождения.
В 1554-1555 году флорентийский маньерист Франческо Камильяни изготовил сей архитектурный изыск для украшения тосканской резиденции Педро Толедского (don Pedro de Toledo) — испанского вице-короля Неаполя и Сицилии. То есть фонтану предназначалось стоять в королевском парке неподалёку от Флоренции.
Однако, после смерти Педро Толедского, его сын решил продать фонтан городу Палермо за 30 тысяч эскудо. Поэтому в 1574 году разобранный на сотни частей фонтан был перевезён из Тосканы в Палермо и здесь снова собран под наблюдением сына своего создателя — Камилло Камильяни (Camillo Camilliani).
Но собрать в прежнем виде фонтан не получалось, он попросту не умещался на той тесной площади, которую для него предназначили. Даже когда для освобождения пространства под фонтан было снесено несколько зданий, места по прежнему не хватало. Пришлось четыре лестницы-моста немного приподнять, сделав конструкцию пирамидальной. Вот и представьте, каким на самом деле величественным и объёмным фонтан был задуман изначально.
Фонтан Претории более известен под другим своим названием, которое получил не на родине, а уже в Палермо — Фонтан Стыда (Fontana della Vergogna). Причины для стыда по крайней мере две. И первая лежит, как говорится, "на поверхности".
Изящная композиция из ряда бассейнов разных размеров окружена мраморными статуями, и все они — мифологические персонажи, аллегории, фантастические монстры и Вакх на верхушке, самый распущенный из олимпийских богов — предстают обнажёнными. В 16 веке такая откровенность вызывала настоящий шок у благочестивых жителей Палермо.
Мало того, фонтан расположился аккурат напротив новёхонькой церкви Санта Катерина, которую построили примерно в то же время, во второй половине 16 века, для расположенного рядом женского доминиканского монастыря. Выходя из церкви, смиренные и праведные монашки просто не знали, куда прятать глаза от такого множества срамных скульптур!
Но есть, как я уже сказала, и другая причина для стыда. И тут стыдиться нужно вовсе не фонтану, а властям Палермо. Как могли они такую по-истине достойную королей роскошь затиснуть внутри тесной площади, которая фонтану явно не по размеру? Неужели не нашлось в сицилийской столице более достойного места, где скульптурная композиция заиграла бы во всей красе или хотя бы просматривалась целиком? Ведь охватить взглядом фонтан сейчас можно, разве что забравшись повыше на ступени церкви Святой Екатерины. Это все равно, что поместить драгоценный камень в грубую металлическую оправу.
Странно, что за 400 лет Фонтан Стыда так и не поменял свою "прописку", возможно, всё ещё впереди. У нас же на Палермо оставалось совсем мало времени, а мы после стольких впечатлений уже были голодны. Вопреки заведённому правилу мы не пошли искать какой-нибудь достойный ресторанчик — впервые было жаль тратить время на обед! В Палермо ещё столько всего хотелось увидеть...
Однако, голод погнал нас не к архитектурным достопримечательностям, а прямиком на рынок. Колоритных, больших и старейших рынков в Палермо целых три, и ближайшим от нас оказался рынок Капо (Mercato del Capo). По мнению многих, он самый крупный и лучший из трёх, хотя другие нахваливают рынок Балларо (Mercato Ballarò). Полагаю, они все хороши по-своему и несут общий живой задор торгового сердца Палермо.
Рынок огромный, яркий, полный аппетитных запахов и веселых зазывных криков торговцев. В узких его рядах чего только не продаётся — от свежей рыбы и морепродуктов до восточных сладостей. Он вообще очень восточный, этот рынок, занимающий целый лабиринт узких средневековых улочек. Даже тысячу лет спустя после правления на Сицилии сарацинов, здесь, в торговых рядах, ощущается не итальянская, а именно арабская атмосфера. Не зря многие туристы отмечают, будто находясь на рынке вдруг думаешь, что ты где-то в Алжире, Каире или Тунисе.
Рынок затягивает, и проходили мы внутри гораздо дольше, нежели планировали. Здесь вообще можно бродить часами... Потом мы накупили клубники, сладчайших груш и винограда, помыв это все в старинном фонтанчике прямо на рынке. Ещё затарились хлебом с хрустящей корочкой и аппетитным сыром. Взяли и нежной ветчины, и сочных помидоров. Со всем этим богатством покинули рынок и пошли искать какой-нибудь укромный уголок, чтобы присесть и всласть перекусить.
Укромный, ага. Знаете, где мы в конце концов пристроились? Держитесь! На ступенях театра Массимо! Во-первых ни одной подходящей лавочки в тени так и не нашлось, во-вторых на этих ступенях сидело полным-полно народу. При этом никто друг на друга не смотрел, всё были погружены в созерцание экранов собственных мобильников. Перекусив, я тоже глянула в телефон и поняла, что в этой зоне действует бесплатный WiFi. Кто бы сомневался! Уж никак не ради ожидания оперы они все тут засели :-)
Мы тоже не рассчитывали послушать оперу, ибо через пару часов должны были покинуть Палермо, но обойти театр и хотя бы рассмотреть само здание, конечно, не поленились. Он очень красив.
Что значит название "Массимо"? Большой театр! От "Massimo" -наибольший, величайший. Здание театра и в самом деле является крупнейшим среди оперных театров в Италии и одним из самых больших в Европе. Вообще же театр Палермо носит имя короля Виктора Эммануила II.
Строить в Палермо большой оперный театр задумали ещё в 1864 году, но лишь в 1897-ом готовый архитектурный комплекс впервые открыл свои двери для любителей оперы.
Архитекторам удалось привнести в облик здания элементы античной сицилийской архитектуры и древнегреческих храмов, хоть и построен театр строго в неоклассическом стиле. Венчает здание большой полукруглый купол, а пара рычащих грозных львов по обе стороны от широкой лестницы несут на спине аллегорические статуи "Оперы" и "Трагедии".
Вот на этой монументальной лестнице между скульптурами львов и аллегорий мы и съели прикупленные на шумном рынке вкусности. Тогда казалось, место выбрано от безвыходности, но сейчас я понимаю, что это весьма символично. В Палермо это даже уместно — такой уж это город. Многоликий, разнообразный, каждую минуту предлагающий новую картинку, смешение стилей. От швабского до арабского, от барокко и Возрождения до неоклассицизма.
...От жутких мумий в катакомбах Капуцинов до импровизированного пикника на лестнице театра Массимо 😀
