21 сентября 2016. Вечером этого дня я и мой друг Василий перешли пешком границу Руанды и Танзании в Русумо. С моста через реку Кагеру, по которой проходит граница, мы только слышали шум водопада Русумо, но не видели его из-за темноты.
На танзанийском пограничном пункте мы легко получили туристическую визу за 50 $ США. Правда, ещё попросили показать сертификат о вакцинации против жёлтой лихорадки.
На выходе с пограничного пункта группа местных парней решила все наши вопросы в считанные минуты. С их помощью мы выгодно поменяли деньги, купили билет на утренний автобус до Кахомы и заселились в гестхаус «Виктория». В номере всё очень просто, но чисто, если не считать огромных тараканов в туалете. А один из парней был с нами до конца, он даже пошёл с нами в кафе. Когда мы кушали, он подавал нам кетчуп и зубочистки, дружелюбно улыбаясь.
Пыльный шлях в Мванзу
22 сентября. Прямого автобуса в Мванзу не существует, только через Кахому и ехать нужно почти весь день. Это нас немного расстроило, но билеты уже куплены. За 2 минуты до отправления автобуса случился неожиданный поворот. Подъехала «тойота» и водитель предложил нам ехать в Мванзу прямой дорогой, в пути всего около трёх часов. Водитель автобуса начал злиться, но мы решили не требовать деньги за купленные билеты обратно и уехали с таксистом.
И очень правильно поступили, потому что Хасан (так звали таксиста) не только аккуратно ехал, но ещё и стал нам гидом. С его помощью по пути мы узнали много интересного. Например, мы проезжали деревню, в которой родился президент Танзании и видели школу, которую он построил там, а это большая редкость для этих отдалённых мест.
Дорога была не из лучших, чаще всего пыльная грунтовка, местами разрушенная по краям дождевыми потоками.
К концу поездки мы покрылись красной африканской пылью и о нас было уже трудно сказать, что мы белые люди. )) Встречались блокпосты и у нас проверяли документы. На одном из них Хасана хотели оштрафовать за нарушение правил. Но он дал полицейскому взятку в виде тропических фруктов и каких-то корнеплодов и тот его отпустил.
Деревни на юге от озера Виктория очень бедные, меня глубоко тронула увиденная картина. Люди живут в хижинах из веток, соломы и глины, готовят кушать на огне, а детей рожают много и те носятся полуголодные по банановым рощам. Мы даже видели мальчика со вздутым животом от голода. Некоторые мальчики собирают дрова, другие на велосипедах доставляют домой воду в жёлтых канистрах. А девочки помогают маме готовить еду или работают на огородах.
В некоторых деревнях мы видели, как мужчины подвозят на тележках большие камни, а женщины разбивают их молотками на мелкие фракции. Такое ручное производство щебня является очень тяжёлым физическим трудом. Не удивительно, что женщинам не понравилось, когда я начал их снимать на видео, они начали кричать и хотели бросать камни в машину. Видимо, здесь какое-то суеверное отношение к фотосъёмке, потому что дети пускаются наутёк при виде камеры.
Мы приехали в Камангу напротив Мванзы и в последнюю минуту успели въехать на паром, идущий в город. Нас окружали несколько сотен колоритных пассажиров перегруженного парома, а мы ели апельсин и увлечённо рассматривали озеро Виктория. Кстати, где-то здесь несколько лет назад уже затонул перегруженный паром.
Хасан тоже решил помогать нам до конца и отвёз нас на автовокзал «Бузуруга», где мы с его же помощью приобрели билеты на завтрашний рейс в Мугуму. По пути мы увидели, что Мванза — это огромный, шумный и грязный город. Затем Хасан отвёз нас в отель «Kingdom Hotel», но мы с ним увидимся снова завтра утром.
После пыльного шляха от границы до Мванзы самое время привести себя в порядок. От красной пыли вода в душе была такого цвета, как будто с меня спустили кровь. А вечером мы ели местную рыбу тилапию и пили пиво «Килиманджаро». А гулять по городу так и не решились.
Приключения в Мугуму
23 сентября. Наш друг Хасан, очень ответственный парень, приехал в 6 утра за нами в отель и отвёз на автовокзал, где помог найти автобус и проводил нас. Нас также проводил продавец билетов, который зашёл в автобус убедиться, что мы имеем сидячие места и узнать, каку нас дела. Он рассказал нам, как добраться из Мугуму в национальный парк Серенгети и пожал нам руку на дорогу.
В автобусе тоже были интересные, очень колоритные персонажи. Одна женщина зашла в автобус с огромным мачете на голове, а затем сняла и бросила под сиденье. Парень, сидящий сбоку, самоугостился моим печеньем, когда увидел, что оно заканчивается. Дети пищали всю дорогу и это было почти невыносимо.
А за окном снова проносились африканские пейзажи и бедные деревни с глиняными хижинами. Электрические провода проходят мимо этих хижин, увы. В одной деревне мужчина стоял у обочины с мачете с таким видом, как будто собирался кого-то зарезать. А в Бунде парень увидел меня в окно и пробрался ко мне через полный автобус только для того, чтобы спросить номер телефона.
После Бунды началась узкая насыпная дорога, но наш улыбчивый водитель гонит по ней автобус с бешеной скоростью, разгоняя сигналом пешеходов. Мы с Васей сидим на передних местах, поэтому пассажиры, которые заходят или выходят, без стеснения опираются на моё плечо или колено. А некоторые хитрецы специально это делают, чтобы дотронуться до «музунгу». Запах тела у этих людей не самый приятный, но зато улыбки и причёски у них милые.
Наконец мы доехали до Мугуму, рассстояние в 205 километров преодолели за 6 часов и это неплохо для Африки. В этом городе белые туристы — это большая редкость. Может поэтому у нас сразу же начались новые приключения?
Недалеко от автовокзала к нам подошёл парень во вьетнамках и представился иммиграционной службой, даже удостоверение показал. Проверил наши паспорта и начал говорить, что нам нужен пермит для посещения этого региона страны. Я сделал вид, что не понимаю, что он имеет в виду и хотел уйти, но не получилось. Сотрудник отвёл нас в какое-то кафе, где нас уже ждал какой-то военный. Тот с серьёзным видом допрашивал нас о цели приезда и даже проверял обратные билеты на самолёт. Кажется, мы его убедили, что хотим попасть завтра утром в национальный парк Серенгети, находящийся рядом. И нам предложили помощь.
Эти двое посадили нас в свою машину и возили по Мугуму, куда нам было нужно и не нужно. Иногда они сами решали, куда нас отвезти, а отговорки, типа «нам туда не надо» не действовали. Перед наступлением сумерек нас наконец высадили на месте, о котором мы просили сразу — на остановке, откуда едут машины в Серонеру, находящуюся на территории парка Серенгети. Но уже никто туда не ехал в такое время. Мы поинтересовались у наших «помогал», не отвезут ли они нас в Серонеру, это около 85 км. Но они загнули цену в 100 $.
Короче, время мы потеряли и пришлось вернуться в город искать ночлег. Поселились в отеле под названием «Парк жирафов», а на номере была надпись «обезьяны» )) Мы рискнули прогуляться по вечернему Мугуму и постоянно были в центре внимания. На нас все смотрели, как на инопланетян, потому что белые люди сюда не ездят. А дети нас просто атаковали с криками «музунгу». Даже самая маленькая девочка, которая едва научилась говорить, кричала: «Музунгу, гив ми мани!», что означает: «человек без кожи, дай денег!»
Через национальные парки в Арушу
24 сентября. С утра пораньше мы отправились на поиски транспорта в Серонеру. Нашли офис продажи билетов, но автобус сегодня не едет, а таксисты ломят цену 150 $. Есть ещё вариант отправиться на сафари прямо отсюда, но цена 400 $. Мы поняли, что все туристы попадают в Серенгети с другой стороны, из Аруши, а Мугуму — это исключительно местная локация, совершенно нетуристическая.
Единственная возможность сегодня выбраться отсюда — это автобус в Арушу, который проезжает сразу через два национальных парка — Серенгети и Нгоронгоро. Что делать? Отправляемся на «сафари» в битком набитом африканском автобусе по плохим дорогам.
Вначале небольшой бусик отвёз нас за 30 км в Форт-Икому, где уже ждал большой цветной танзанийский автобус. Залезть в битком набитый автобус уже оказалось проблемой, места у нас стоячие, выбора не было. А ехать нужно 400 км, 250 из которых по грунтовке и пескам! Представили? В середине пути я присел на чью-то коробку, а бедный Василий постоял все 11 часов пути. Но нас тешила мысль о том, что в этой ужасной поездке мы увидим животных в большие окна автобуса.
Так оно и было, ведь мы проезжали через самое сердце национальных парков. Ещё до Серонеры мы увидели всех представителей «большой африканской пятёрки», кроме леопарда. По саванне ходили полчища буйволов, зебр и антилоп. Среди деревьев прятались красивые длинношеие жирафы. В реке сидели бегемоты, а у реки расхаживал лев и слон, из кустов выскочила гиена. Неоднократно дорогу перебегали носороги, кабаны и страусы. Иногда водитель сигналил, чтобы согнать с дороги стадо диких животных. Это было великолепное зрелище!
Серенгети — равнинный парк и увидеть животных очень просто, а вот Нгоронгоро большей частью горный и лесной, там животные скрыты. На одном из крутых горных спусков наш автобус зацепился со встречным джипом и поломался. Он так накренился, что мы начали волноваться о безопасности, но водители быстро отремонтировали автобус и мы продолжили путь. Ещё неприятной неожиданностью стало то, что за въезд в каждый парк пришлось платить по 70 $, несмотря на транзит. Весь автобус ждал нас, пока мы ходили в офис, местные не платят.
В Карату начался долгожданный асфальт и водитель гнал автобус с бешеной скоростью. В населённых пунктах он даже не собирался сбавлять скорость, а на «лежачих полицейских» все прыгали в салоне до потолка.
Начиная с парка Нгоронгоро начались деревни народа масаи, их легко узнать по красному цвету одежды. Они были заняты своими коровами, пасли или перегоняли их и совершенно не обращали внимания на проносящийся мимо автобус.
В Арушу мы приехали уже затемно, очень уставшие и голодные. Мы прорвались сквозь толпу местных «помогал» в ближайший отель «Natron» . Сегодня мы спали, как говорится, «без задних ног».
День в Аруше
25 сентября. Сегодня воскресенье и мы по привычке посетили христианское собрание. Правда, мы ничего не понимали на языке суахили, но радостный дух прочувствовали. Мы были единственными белыми посетителями в этот день, но здесь нам были очень рады, особенно дети. После собрания нас окружили вниманием и бесконечными счастливыми улыбками.
Мы познакомились с Келвином, который согласился отвезти нас в деревню масаи. С нами также поехал представитель этого народа Пауль с двумя детками, они масаи. Нас привезли в деревню Кисонго, где мы посетили музей культуры масаи. Там нас переодели в национальную одежду, дали нож и копьё, вывели во двор и устроили фотосессию. Было забавно!
Недалеко живут масаи и мы имели возможность понаблюдать за ними в нетуристическом месте. Их хижин нам навстречу выбежали трое девочек, махали ручками, но близко не подошли. Пауль сказал, что масаи очень осторожные, но доброжелательные и никогда не сделают никому зла. На краю деревни собрались около десятка мужчин и что-то обсуждали. Пообщаться получилось с мужчиной, который ухаживал за верблюдом и с женщинами рядом с музеем. Мне лично масаи очень симпатичны, спокойные и уравновешенные люди, живущие в саванне, в основном.
После экскурсии мы обедали в ресторане и было видно, что для Пауля это очень непривычно. Скорее всего, он никогда не ходит кушать в подобные заведения. Остатки еды Пауль попросил официанта завернуть с собой, дома большая семья. Детки у Пауля очень воспитанные, Василий подарил им большую коробку конфет. Девочка из благодарности даже прослезилась.
Келвин отвёз нас в отель, где мы снова пили пиво «Килиманджаро».
Вечером гуляли по центру Аруши, но город большей частью грязный и неинтересный. В районе автовокзала снова прицепились «помогалы», хотя мы не просили ни о какой помощи. Один обкуренный пацан так пристал к нам, что мне пришлось повышать голос на него, чтобы отстал, но и это не помогало.
Кстати, недалеко от Аруши расположена самая высокая гора Африки — Килиманджаро и в хорошую погоду с некоторых позиций её даже видно. Но в этот раз мы не планируем восхождение, разве что увидим завтра по пути в Кению.
Путь в Найроби
26 сентября. Утром мы отправились на автовокзал, но уже в сопровождении сотрудника отеля, чтобы отбиваться с его помощью от назойливых «помогал». Это сработало, но возникла другая трудность — с этого автовокзала в Найроби едут только плохие автобусы и очень долго. Спасибо нашему помощнику из отеля, что он не растерялся и организовал для нас билеты на шаттл из другого места.
После завтрака этот же сотрудник отеля отвёз нас бусом к месту отправления шаттла на Найроби. Здесь тоже не всё было гладко, потому что водитель-индус пытался нам продать билеты по 60 $, написав от руки такую цифру на билете. Но мы запротестовали, зная, что билет стоил всего-то 14 $ и хотели выйти из автобуса. Но вмешался наш помощник из отеля и что-то индусу объяснил только на понятном им двоим языке. Индус перечеркнул сарую цену и написал 14 $, развод по-африкански не получился.
По пути я очень надеялся увидеть Килиманджаро хотя бы издалека, но увы, облака закрыли самую высокую вершину Африки. Когда-нибудь в следующий раз… А вот масаи радовали, из окна автобуса можно было их часто видеть посреди саванны, — спокойные, неторопливые и в красном.
На границе масаи, продающие сувениры, были не такие спокойные, они буквально окружили автобус со всех сторон, размахивая товаром. Среди них была очень запоминающаяся колоритная бабушка с оттянутыми ушами и обвешанная украшениями. Вот смотрю на этих людей из племени масаи и они мне по душе, такие милые!
Автобус привёз нас прямо в международный аэропорт имени Джомо Кеньятта. Здесь мы начинали наше путешествие вокруг озера Виктория, здесь и заканчиваем. Мы замкнули круг за 10 дней, проехав по 5 странам восточной Африки. Быстро, конечно, но такой формат всё равно помог нам получить представление об этой части мира и познакомиться с очень интересными людьми.
После этой поездки я ещё больше полюбил Африку, она многому учит. Я бы сейчас сделал такое резюме: чтобы перестать жаловаться на жизнь, вы должны хоть раз побывать в Африке. Добро пожаловать!
