В Италии более 1500 озер. Большинство из них находятся на севере страны, в Альпах и их предгорьях. Здесь же находятся самые знаменитые озера Италии:
Изео, Лугано, Комо, Маджоре и Гарда — самое большое из этой великолепной пятерки. Добавлю от себя: и самое впечатляющее.
В шестидесятые годы прошлого века в СССР была весьма популярна песня про Карелию (где озёр ни много ни мало более 60 тысяч!), которую исполняла замечательная певица Лидия Клемент. Заменю в той песне одно слово и… «долго будет
Добавлю еще пару строк из этой же песни: «Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться. Как не любить несравненные эти края». Да, эти края достойны того, чтобы в них влюбиться! Тем более в их «голубые глаза». Одно из этих озер я приметил и сфотографировал из окна самолета незадолго до приземления в аэропорту Бергамо.
Дома, собирая материал для заметки, сверив изображение с google картой, выяснил, что это озеро Решен (Reschensee или Lago di Resia). Озеро это рукотворное, со своей весьма интересной историей. Главная примечательность этого озера — выступающая из воды колокольня затопленной в середине прошлого века церкви, чем озеро и привлекает сегодня многочисленных туристов.
Да, знал бы я об этом озере в то время, непременно включил бы его в свой круиз. Но, как говорят, знал бы прикуп – жил бы в Сочи. По плану было посещение озера Гарда и отклониться от маршрута все равно не позволило бы время.
Озеро Гарда было третьим по счету озером после Эндине и Изео на маршруте четырехдневного автокруиза по северной Италии. Гарда (Lago di Garda) раскинулась между Миланом и Вероной среди южных отрогов Альп. Да, перечисленных географических названий вполне достаточно, чтобы почувствовать притягательную силу этих мест.
В путеводителях и рекламных буклетах любят приводить имена мировых знаменитостей, которые почувствовали это притяжение и приезжали сюда, кто за вдохновением, кто за здоровьем, кто просто отдохнуть и потусоваться. Список длинный, приводить не буду. Отмечу лишь, что знаменитые авторы Турбины (чуть меньше, чем все) уже порадовали читателей своими заметками о поездке на озеро Гарду. Внесу и я свою лепту, не претендуя на какие-либо открытия.
К Гарде я отправился от озера Изео, расположенного в 80 км западнее от Гарды и через полтора часа неспешной езды — первая остановка и первый взгляд на озеро: город Toscolano Maderno, о котором могу лишь сказать, что погода здесь была замечательной.
Но всезнающей Википедии есть что сказать. «Первые упоминания о Тосколано-Мадерно относятся еще к эпохе Древнего Рима – именно этим периодом датируются археологические находки руин древней…» Ладно, шучу, едем дальше. А дальше виллы, отели, опять виллы, палаццо, рестораны, дворцы, марины и прочие атрибуты буржуазного мира.
Что ж, «там у них пока что лучше бытово», но сегодня этим нас уже не удивишь. Ничего выдающегоя, что заставило бы остановиться и запечатлеть на фотоаппарат, по пути не встречалось. Написал и понял, что соврал. На самом деле приходилось себя заставлять не останавливаться, столько там всего фотогеничного и заставляющего тянуться к фотокамере… но график автопробега не позволял этого делать.
Но уже со второй половины дороги SS45bis, тянущейся к северу вдоль западного побережья озера, скалы подошли вплотную к берегу, и тут не остановиться было невозможно – пейзажи завораживающие. Правда найти место, куда приткнуть свой автомобиль на узкой дороге без обочин – большая проблема.
То и дело дорога уходила в галереи, тоннели, некоторые из них были совершенно дикие (без внутренней отделки) и весьма узкие, и когда навстречу ехал автобус, это уже щекотало нервы, напрягало мозг и доставляло немалое беспокойство. Однако обошлось без инцидентов.
Впервые в жизни увидел в тоннеле развилку. Сфотографировать на ходу не представлялось возможным и, готовя этот материал, скопировал картинку у мистера Гугла.
От этой развилки дорога уходит вниз к берегу озера, где приютилась симпатичная деревушка Кампио дель Гарда (Campione del Garda) – прибежище любителей всякого рода ветродуйного спорта.
Но я – не любитель этого вида, к тому же три года ранее здесь откололся и съехал на поселок нехилый кусок скалы. Жертв не было, но восстановительные работы продолжались все последние годы. Так что – мимо. Однако сегодня booking.com делает заманчивые предложения.
Как оказалось, здесь весь скальный берег испещрен тоннелями, как на нашей даче огород — кротовыми норами. Тоннели на разных уровнях, некоторые ответвления спускаются к воде, где уединенные частные виллы с приватными пляжиками. Вот несколько отсканированных фотографий из иллюстрированного альбома «Озеро Гарда», дающих представление о работе итальянского «Автодора».
Создается впечатление, что итальянцам пробить тоннель, что для нас канаву прорыть.
Озеро закончилось и показались реальные Альпы.
И наконец отель Carlo, давший нам ночлег на следующие два дня.
Гостиничный номер был с балконом и видом на озеро. Под этот вид приятно было на закате дня потягивать из бокала итальянское вино по цене 1€ за бутылку, закусывая пармезаном и пармской ветчиной.
После заплыва — налаживание отношений с местным населением.
Вечерний моцион, бар, мохито, закат.
Раннее утро, фотография показывает 7:33. Такая рань! Куда? Зачем? Да, в таких поездках, как нигде, осознаешь, что время – деньги, и пускать деньги на ветер, т.е. на сон – не резон.
Быстрый завтрак, и в путь, на север, через Рива-дель-Гарда в город Арко.
Арко — городок в 5 км к северу от озера. Позиционируется, как центр скалолазания и альпинизма. При приближении к городу становится понятно, почему «скалолазания». Скала с крепостью просматривается отовсюду в городе.
Центральная площадь с фонтаном
и непременным памятником партизанам – героям Сопротивления.
Интересный памятник. Да, мы как-то привыкли к другим памятникам героям.
Тут же памятник велофигуристу. Возможно тоже герою.
Как и везде в мире, где туристы — там и торговцы. Шапочки, шарфики, тапочки, кошёлки – вещи туристу необходимейшие. У нас такого не купишь.
Симпатичный соборчик, своей узорчатой черепичной крышей напоминающий собор св. Стефана в Вене.
На обратном пути заехали в местную достопримечательность – Водопады Вароне (Cascata Varone Grotta). Здесь ручей пробил себе дорогу в скалах и образовал грот и ряд водопадов. Вода падает с высоты 87 метров, хотя все 87 ниоткуда и не видны.
Все это красиво оформлено, построены мостки, сделана подсветка и пожалуйста – любуйтесь, сеньоры и сеньорки! И сеньоры с сеньорками приезжают и любуются. И мокнут, так как брызги от водопада летят во все стороны. Читаю в путеводителе: и кто только из знаменитостей сюда не приезжал! Каждый раз думаю – список знаменитостей прибавит ли красоты и пафосности водопаду? Нарисовал себе картину, где я стою, гляжу на падающую воду и живо представляю, как на моем месте стоял какой-нибудь Томас Манн, и в его голове рождались строки: «С оглушительным звуком каскады воды срывались вниз в глубокую и узкую расселину, состоящую из оголенных и скользких валунов». И тут же водопад заиграл красками и стал падать еще стремительнее. Ладно, напишу: «Помимо Томаса Манна водопады Вароне посещали многие другие знаменитости, среди которых были принц Франц Иосиф, Умберто II Савойский, Франц Кафка, Габриэле д’Аннунцио и др.»
Закрывая свой Олимпус от брызг, сделал несколько снимков, мало чего передающих. Но красиво. Сюрреалистично.
На следующее утро очередной аттракцион озера Гарда: подъем на гору Бальдо на фуникулере. Снова раннее пробуждение, переезд в городок Мальчезине (его описание пропущу), где располагается парковка и нижняя станция подъемника. «Маршрут разделён на 2 части: первая от берега озера до Сан-Микеле, и от Сан-Микеле до Монте Бальдо. Всего за 10 минут вы преодолеете высоту более чем 1700 метров». Туда, в заоблачную высь!.
В рекламном листке уверяют, что фуникулёр в Мальчезине не имеет аналогов в мире: на втором отрезке от Сан Микеле до Монте Бальдо кабинки вращаются на 360 градусов и благодаря этому можно насладиться великолепной панорамой и испытать ощущение полета. Но это при условии, что вам достанется место у окна, а не в центре плотно спрессованных тел. И еще при условии безоблачной погоды. Нам такая не досталась. Сразу после пересадки на вторую линию сверху опустилось облако и мы насладились неповторимой красотой альпийского тумана. Обещанные виды озера только угадывались сквозь туман.
Но кабина фуникулера пробила-таки облако и засияло солнце. Народ пошел выше в горы за солнцем и новыми видами.
Зимой здесь на склонах горнолыжные трассы. Прямо до озера?
Скульптура на верхней станции фуникулера. Судя по табличке, это некий Teresa Fusco Sica, «sul far della sera» — у которого здесь вечерняя работа? Сторож ночной?
А нам опять вниз, в туман. Но кое-что из обещанного мы все-таки на обратном пути с промежуточной станции увидели. Город Мальчезине.
И еще несколько кадров у нижней станции фуникулера.
А теперь немного о том, что было упущено в этой поездке, что пролетело мимо глаз. Уже дома, изучая карту Гарды и окрестностей, обнаружил любопытный объект недалеко от южного берега озера: Ossario di St. Martino и рядом башня della Battaglia. Оссуарий (хранилище костей) меня особо не интересует, а вот башня со смотровой площадкой — это must to see. Тем более досадно было пропустить эту достопримечательность, находившуюся всего в километре от автомагистрали Е70, по которой проехал дважды.
Да и в Оссуарий любопытно было бы заглянуть, на черепа и кости поглазеть.
Людям православным подобное святилище чуждо, а вот у католиков это в порядке вещей. В этом оссуарии выставлены останки 2619 солдат, участвовавших в кровавой битве при Сан-Мартино в 1859 году. Кроме черепов в хранилище собраны кости, выкопанные на полях сражений. Своеобразный воинский мемориал. Вот фрагмент этого "черепохранилища" с полезным советом стоматолога-юмориста.
На этой позитивной ноте ставлю точку.
P.S. Будете в тех краях — benvenuto! На всякий случай координаты парковки у башни и оссуария Сан Мартино 45.426070, 10.602775.
