От Хандыги пошли величественные якутские горы, среди которых особое место занимает широкий Верхоянский хребет, протянувшийся с севера на юг по всей территории Якутии.
Он расположен на границе двух крупных литосферных плит Северо-Американской и Евразийской.
Протяжённость хребта – примерно 1200 километров, он состоит из десятков разных по высоте хребтов со среднегорным (хребет Орулган) и низкогорным (хребты Кулар и Хараулах) рельефом.

Вид с самолёта из инета

Гребень хребта пересекают глубокие ущелья рек бассейна Лены. Высшая точка Верхоянского хребта, расположенная в горной системе хребта Орулган — безымянная отметка 2409 метров, отдельные вершины достигают 2000 метров в высоту.
.
Горы поражают своими природными красотами, их склоны до тысячи метров покрыты чёрными лиственничными лесами. Сибирская лиственница — выносливое неприхотливое дерево, хорошо приспособившееся к суровым северным условиям. Лиственница нетребовательна к теплу, хорошо переносит экстремально холодные местные температуры. Её твёрдый характер мы видим на примере Венеции, которая стоит на сваях этого каменного дерева.
Выше кедрово-лиственничных лесов — редколесье с низкорослыми берёзами и зелёным кедровым стлаником, ещё выше — горная тундра.


Это обширная горная страна, образованная хребтами, кряжами и отрогами на водоразделе рек Лены и Алдана с западной стороны хребта и Омолоя, Яны и Индигирки с восточной.
Своё название горный массив Верхоянский хребет получил от берущей начало на вершине его Северного склона — реки Яна. Верхоянская горная система, возвышаясь над правобережьем великой сибирской реки Лены, является естественной границей Восточной Сибири.


Следующей точкой на карте стал посёлок — Тёплый Ключ в 70 километрах от Хандыги и в 475 от Якутска. Название посёлка произошло от горячих источников в горах найденных когда-то геологами.
Население — 500 человек. Это бывший лагерный пункт, который основали для строительства трассы и инфраструктуры. Освобождённые заключённые оставались здесь как вольнонаёмные рабочие — так и образовался посёлок.

Посёлок имеет аэродром с времён Великой Отечественной войны. Здесь из США в Советский Союз перегнали около 18 тысяч бомбардировщиков. Эти самолеты восполняли огромные потери, которые понесла наша страна в первые годы войны.
На сегодняшний день аэродром в Тёплом Ключе реконструировали и он еженедельно принимает рейсы из Якутска.
Наше желание посетить Музей истории ГУЛАГа потерпело фиаско. Оказывается, чтобы доехать до места лагерей нужно свернуть с трассы на дорогу, ведущую в посёлок оленеводов Тополиное, и проехать по ней через Верхоянские горы. Это заняло бы около 4 часов езды.


На Колымской трассе прекрасные горные ландшафты на протяжении многих километров и в течение всего светового дня есть возможность любоваться ими.

Значительная часть территории наиболее дикая в глубине сказочной и суровой страны Якутии, лишь отдельные оленеводческие хозяйства редко разбросаны в предгорьях и у Ленских берегов.
Состояние дороги хорошее, так как в последние годы проводится интенсивная модернизация дороги, а дорожные службы круглогодично занимаются чисткой и ремонтом дороги.
Невысокий Томпорукский перевал, дорогу пересекает ручей Атыр-Баса, но мы не останавливаемся, гид обещает впереди более интересное место.

Шаман-ключ и Шаман-ручей никогда не замерзающий, с самой вкусной водой на всей Колыме. Со временем ручей, где водители набирают воду, превратился в якутское место силы. Теперь на этом перевале, проезжающие останавливаются не столько за водой, а чтобы "покормить" и почтить горных духов.
.

Так называемая — шуга.


Местные жители считают, что Шаман-ручей обладает силой исполнения желаний — поэтому те, кто проезжают мимо, обязательно бросают монетки, загадав сокровенное желание. Место у ручья оборудовано стоянкой, беседкой и лестницей к воде для удобства посетителей.
.

Около ручья установили коновязи-сэргэ, на которые привязывают саламу — отрезы ткани на удачу. Сэргэ — ритуальные столбы у якутов и бурят. Кроме саламы водители оставляют сигареты, деньги и еду. Самые подготовленные пекут перед дорогой или покупают в кафе оладьи — любимое блюдо старика Бай Байаная.
.

Самый интересный участок пути начинается за посёлком Развилка. Горы подходят всё ближе, сжимая дорогу — эти прижимы имеют имена: Жёлтый, Чёрный, Ласточкино гнездо (по преданию, тут было гнездо пулемётчика, расстреливавшего бегущих из лагерей зэков), серпантин с резкими поворотами — Заячья Петля.

Летом прижимы расчистили техникой, взорвали скалы и проложили прямую дорогу, сделали бетонную подпорную стену, но опасные места на трассе ещё остались. Не всё сразу!
На этом горном отрезке нет ни одного населенного пункта, лишь редкие базы дорожников.
Закат застиг нас в районе метеостанции "Восточная Хандыга", недалеко от неё проходит часовой пояс 8 часов.


Не так далеко от этого места есть знаменитая гора Берилл высотой 2 924 метров и одноимённый ледник с нежным зеленоватым оттенком.
Из ледника, берёт свое начало ручей Делькю и начинает путь в Охотское море, в Тихий океан. Русло его разделяется на два потока. Первый впадает в Куйдусун, который впадает в Индигирку и течёт в Ледовитый океан. Второй течет в реку Охота и далее в Охотское море, в Тихий океан. Один ручей в два океана! Вот такое уникальное место.


"Поцелуй гор"

В предгорьях Верхоянского хребта единственный очаг жизни на пустынном 500-километровом участке до Усть-Неры — это заправка в заброшенном поселке Кюбеме, что на Развилке со старым Колымским трактом.
У нас будет обед в этом кафе "Куба" у заправочной станции в посёлке Кюбюме. Кафе очень популярно из-за вкусной еды, больших порций и невысоких цен. Кухня здесь простая, но мясные блюда готовятся из местной оленины, рыбные – из местной рыбы, выловленной в горной речке Кюбюме.

Кюбюме — посёлок с печальной судьбой. Несколько лет назад здесь закрыли дорожный участок, а по сути, и сам посёлок, остановив котельную. Самое печальное, что за два года до этого люди переехали из бараков и хибар в красивые современные дома! Пожили два года и... всё.
Кто-то уехал, кто-то вернулся обратно в хибары, которые отапливаются обычной дровяной печью.

АЗС в Кюбюме очень популярна у водителей, мы тоже заправились бензином. Не так много мест на трассе, где можно заправиться. Здесь цена почти как в Якутске, поэтому все кто едет в сторону Магадана стараются залиться здесь, дальше дороже.
Кроме того, у каждого водителя есть дополнительные баки — "Колымбак", в этих краях придумали. Позади кабины делают специальную ёмкость очень большого объёма, в которую можно залить столько солярки, что может хватить целиком на очень длительный рейс.

Развилка делит трафик на два потока — по новому и более безопасному отрезку Колымской трассы на север до Усть-Неры, и далее до Магадана и по старому историческому Колымскому трактуна на Томтор и Оймякон. Нам, почти двести километров по старой дороге на Полюс Холода.

Красочная стела обозначает границу Томпонскоо и Оймяконскоо районов Якутии.


Круглогодичное движение по трассе "Колыма" было открыто в 2008 году, после строительства нескольких капитальных мостов. При этом, даже спустя 15 лет, сквозного движения по трассе нет.
Дорога не стала более легкой и безопасной ведь даже мобильная связь встречается только в редких поселках, а это значит, что рассчитывать можно только на себя.

Летом на Колыму устремляются сотни автомобильных и вело-путешественников, а из опасностей только острые камни щебеночного грейдера, клубы пыли, пробитые колеса и медведи, то зимой всё драматически меняется и основной враг — холод!

Самое суровое и жёсткое время приходится с декабря по февраль, именно в эти три зимних месяца трещат невообразимые 50 — 60 градусные морозы. Местные же водители с наступлением темноты остаются в посёлках и сёлах, ведь сломаться в такой мороз ночью — верная гибель. Заглохший мотор не завести уже без тёплого гаража, пластик и резина ломается словно спички через 15 минут, а человек в тёплой одежде замерзает через 3-4 часа.

С открытием основной дороги на Усть-Неру и дальше в Магадан, старая Колымская трасса через Томтор стала относительно брошенной, в Магадан есть лучшая альтернатива. Первыми стали разрушаться мосты после весенних паводков и по ней уже нельзя уехать намного дальше Томтора, да и туда уже не так просто. Единственное, что держит дорогу "на плаву" — это развитие туризма.
Продолжение нашего пути по старой дороге в Томтор и Оймякон, которые расположены в 40 км друг от друга, приходится на сумерки. Прибыли в Оймякон поздно вечером.
Ужин в якутской семье с чаепитием и разговорами, там же размещение в частном гостевом доме со всеми тёплыми удобствами. Отдых. Утро вечера мудренее!