Сафари по Красному морю
на юг Египта к островам Бразерс
Хочешь - расскажу я про Красное море,
Про сгорающий в ветре прибрежный песок,
Про коралловый сад, где в волшебных узорах,
Открывается рай - яркой жизни цветок.....
Видишь - красные скалы томятся в неволе,
Даже их покорила стихия-вода,
Я хочу, чтобы ты полюбил это море,
Возвращаясь к его берегам иногда.
Арфа
НИНЕЛЬ МЕРЛИН
Подо мной качается пол Хургадского международного аэропорта словно палуба. Мой вестибулярный аппарат напоминает мне, что последнюю неделю я провела на сафарном пароходе с красивым названием «Гелен».
В такт воображаемым волнам всплывают в сознании свежие воспоминания, названные кем-то впечатлениями. Египет снова меня удивил. Я никогда не перестану повторять, что не питаю нежных чувств и не имею иллюзий относительно Египта.
И все- таки все мои пять путешествий сюда, уже сидя в аэропорту, когда мой самолет уже готовится покинуть чистое египетское небо, я отчетливо понимаю, что эта страна опять меня удивила.
Как будто нарочно, в каждую мою поездку приоткрывается та сторона Египта, которую в прошлый раз я не заметила, либо из-за своей предвзятости и предубеждения не захотела разглядеть, либо появилось что-то новое, какая-то грань, которая позволила моим впечатлениям стать ярче. Так было и в этот раз.
Кошмар на El Hadaba El Shamaleya Road
Открою Вам великую тайну египетских тур-операторов. Почти тайну черепахи Тортиллы. Если покупать просто авиа билет Москва – Хургада - Москва, то он стоит порядка 500 долларов, а если купить горящий тур-пакет с троечным мало примечательным отелем, то на этот же период, но еще с отелем и со страховкой и трансфером в отель, полет вам обойдется в 350 американских долларов. Вот такой туристический нонсенс.
Короче, чтобы сэкономить, я вылетела на день раньше, и мне предстояло провести одну ночь в отеле по такой путевке, а рано утро на следующий день присоединиться к своей группе дайверов и уже отправиться на судно, которое должно нас ждать где-то в районе Марса-Алама.
Скажу честно, если бы мне пришлось отдыхать в этом отеле более одной ночи - я бы удавилась. Но обо всем по порядку.
Самолет у моего случайно возникшего тур-оператора был действительно очень неплохой. Чистый, стюардессы молодые и относительно любезные. В общем, по сравнению с моими другими полетами в этом направлении полет прошел хорошо.
Но далее, компания, чье крылатое имя «Пегас Туристик» так порадовало меня в небе, все-таки облажалась. Не бывает в Египте без этого. В моем случае это было так.
Сопровождающая нас в автобусе девушка поспешно выпалила нам информацию о стране, минут на пять, после чего мы подъехали к моему отелю. У отеля девушка сообщает мне, что представитель от компании подойдет в мой отель завтра в три часа дня.
Я ей говорю, что уеду раньше и мне бы телефон, по которому я узнать смогу, не поменяется ли время моего вылета домой. Рейс-то чартерный, владеет авиакомпанией NORDWIND AIRLINES тот же туроператор, которого она здесь имеет честь представлять. Она мне говорит, что я могу посмотреть телефон на стенде.
Я ей говорю, что ни разу за все мое время пребывания в Египте не один такой телефон со стенда не ответил мне человеческим голосом. Дайте номер, по которому можно будет уточнить время вылета.
Тут девушка изображает из себя занятую и спешащую и говорит мне на мою вежливую просьбу, таким отвратительным резким тоном: «Это ваши проблемы, я не знаю вообще и понятия не имею, я только провожаю туристов до их отеля».
Сучка крашенная села в автобус и уехала. Ну, не тошнотворное ли поведение? Господа владельцы и HR «Пегас Туристик» - внимательнее надо персонал подбирать. Совсем таких-то отвратительных особ зачем брать?
Захожу в отель, сразу к стенду, звоню. Как обычно, трубку никто не берет и никто не брал всю неделю. Мерзкие безответственные гады – «Пегас Туристик». Я специально так часто повторяю это название, чтобы Вы его запомнили.
Ну, хватит с них. Вернемся в отель. Отель требует отдельного описания.
При входе в отель сидит охранник. Девушки на ресепшионе говорят на своем только им понятном английском, с чудовищным акцентом, есть молодой ресепшионист, который говорит сносно, но его можно увидеть только через день.
На момент моего приезда в холле отеля вели разборки русский постоялец и принимающая сторона в лице какого-то представителя отеля и туроператора. Речь шла о выезде из этого отеля «куда угодно», так как турист находил это место чудовищным. Его можно понять.
Отель неухоженный, очень грязный, затертый, работает только один лифт и тот в ужасном состоянии. К кнопкам страшно прикасаться, светящийся указатель номеров этажей, куда прибыл лифт, покосился и номер этажа в него видно почти вертикально. То есть не первый этаж, а просто такая черточка, типа тире.
В номерах все еще хуже. Кровати неудобные, белье ужасное, зеркала в вековой грязи. Зрелище не для слабонервных.
Номера большие, все в семиэтажном здании, двери выходят во внутренний двор по кругу. В номере телевизор, холодильник, ванная, туалет, телефон - все в грязи. Есть балкон с видом на бассейн и со стулом, таким грязным, что страшно сесть. Бассейн с лежаками по периметру, как Вы смогли догадаться - не самый чистый бассейн в этом городе.
Ужин и завтрак накрывают рядом, тут же на первом этаже. На ужине еда выглядела не самым аппетитным образом и, принимая во внимание общую загрязненность отеля, есть предложенное здесь представлялось опасным для жизни.
Но есть хотелось, ввиду чего я решила поесть только арбуз. Но и этого мне сделать не удалось, арбуз был порезан ножом после нарезки лука, ввиду чего и пах соответственно. Такой арбуз с запахом свежего лучка.
Надо отметить, что сама задумка постройки отеля, которую еще можно угадать за слоем грязи и потертостями, очень интересная. Судя по всему, отель задумывался, как изысканный, но недорогой в стиле французского модерна. Но что с ним стало! Я качаю головой.
Утром, так как отель не на первой линии, меня встретил печальный пейзаж на ограждения пятизвенного Marriott, пустыню и дорогу. Немедля, рано утром, не отведав и завтраку, я сбежала бегом из этого отеля навстречу своим дайверам.
Порт Galeb или место имени Николая Рубцова
Встреча в аэропорту прошла быстро и вовремя. После мы четыре часа колесили к югу по дороге от Хургады в сторону Сафаги, а потом Марс Алама до порта Galeb Marine.
Порт Galeb сам по себе лаконичен и красив, а красивые белые яхты лишь яркими украшениями разбросаны по его причальным стенкам.
Здесь можно прогуляться вдоль порта по набережной, которая приводит к пляжу фешенебельного отеля, берег которого увенчан понтоном, уходящим в чистейшее море с чумовым снорклингом и приставучими зазывалами на водные виды с порта.
С понтона открывается вид на отмель, где лежит на рифе на боку лодка. При виде которой вспоминается душевная песня на слова Николая Рубцова:
Красные цветы мои-и-и
В садике завяли все.
Лодка на речной мели-и-и
Скоро догниет совсем….
Да-да, та самая:
В горнице моей светло-о-о,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро-о-о,
Молча принесет воды.
Вечером, когда красное пустынное солнце опустилось за горы, спала жара и качающиеся на причале суда расцвели фонарями, с небес выпала роса и воспринялось это как чудо. Хотя из-за этого чуда стало невозможно сидеть на влажных уличных матрасах, кем-то заботливо предусмотренных на верхних палубах корабля.
В общем, жители комфортабельных яхтенных кают отправляются на прогулку по променаду, а корабль мерно покачивается, как бы проверяя на прочность причальные тросы, словно рвется в море, в такт ему качается и мой горизонт и смотрят в сторону моря мои глаза.
Залегла спать на улице, так хочется после шумного и загазованного мегаполиса спать на верхней палубе:
Свет луны ночами тонок,
Берег светел по ночам,
Море тихо, как котенок,
Все скребется о причал...
Это снова Николай Рубцов, еще одно его стихотворение. Но почему же я не пишу стихи?
Светает в пустыне рано, в пять утра солнце уже уверенно поднимается красным шаром со стороны моря, не оставляя не единого шанса поспать больше. В пять утра мы уже снимали на фото рассвет. Рассвет отображался на экранах цифровых фотоаппаратов и обещал, что получиться.
День начинался с ожидания выхода в море. Мы провели здесь половину вчерашнего дня, целую ночь и утро, и гиды обещали выйти в море в девять.
Но по старой египетской традиции в девять еще никто никуда не торопился, и в десять, и в одиннадцать тоже. Наконец я начала понимать, почему вторые сутки мурчу себе под нос эту песню:
Дремлет на стене моей-е-ей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней-е-ей
Будет хлопотливый день.
Буду поливать цветы-ы-ы,
Думать о своей судьбе-е-е.
Буду до ночной звезды-ы-ы
Лодку мастерить себе-е.
Ну, честное слово, любой порт, даже самый красивый надоест за два дня, тем более, когда уже собранная снаряга стонет и спрашивает: «Ну, когда?». До такой степени хотелось в море, что строки про необходимость смастерить себе лодку приходят в голову все чаще и чаще.
Я так понимаю, та лодка, что лежит на рифе, это как раз последствия того, что какой-то нетерпеливый пассажир, как я рвущийся в море, решил, что вождение ее ему по плечу. И только этот разбитый памятник судоходству в местных краях удерживал меня от необдуманных поступков.
Шучу я, не взялась бы я за это, тем более мы тронулись. Но радость была недолгой, так как пошли мы заправляться и все наши маневры по порту составили 10 минут. Слава богу, заправившись, мы вышли, наконец, в море, за соседний мыс. Но близкая возможность нырнуть меняла все.
Отныряв чек дайвы, мы двинулись к основной цели нашего путешествия, к островам Бразерс.
Бразерс
Хочешь - я окликну мечту на просторе,
И она поспешит к нам дельфином в волне,
Разрешая ласкать, прикасаясь рукою,
Появляться и вновь исчезать в глубине.
Арфа
НИНЕЛЬ МЕРЛИН
Острова Бразерс также известны под местным названием Эль-Ахавейн - это пара небольших островов, представляющих из себя верхушки двух массивных рифовых пиков, которые, поднимаясь с глубины, возвышаются над водой.
Большой брат в длину около 400 метров и в ширину около 30 метров, увенчан тридцатиметровым маяком. Это один из четырех больших маяков на Красном море, и был он построен англичанами еще в конце XIX века.
Большой остров почти плоский и к нему протянуты и закреплены о рифовые камни множество канатов, которые словно гирлянды тянуться от острова к сафарным судам, большинство из которых дайверские.
Малый брат, расположенный в километре от Большого, меньше раза в два и имеет чуть выпуклую форму. Но и здесь яблоку меж дайверских судов упасть некуда. Сейчас трудно себе представить, что долгое время погружения на Бразерс были запрещены и только в 1999 году запрет сняли.
И теперь мы можем увидеть фантастические коралловые заросли, сотканные из мягких и твердых кораллов, начинающиеся у самой поверхности, и продолжающиеся столь же пышно далее в глубину.
А вдоль коралловой стены плавают разноцветные коралловые рыбки и особи покрупнее — хирурги, спинороги, более известные, как триггеры, попугаи все время что-то едят…
В воде столько рыб-труб, что складывается впечатление, как будто кто-то нарочно накидал у этих островов их огромное множество, словно готовиться прокладывать из них живой рыбный трубопровод. Трубы любопытные, смело подплывают к тебе, заглядывают в глаза своими открытыми крутящимися зрачками, позируют во всю длину и красоту.
Ошеломляющего размера наполеоны подплывают к группам дайверов, проплывают среди их плотных рядов, так что можно разглядеть тонкий сиреневый узор и знаменитую треуголку на его любопытной рыбьей голове. Кстати, именно из-за выроста, напоминающего знаменитую треуголку, их английское название - Napoleonfish.
Ее латинское название – Cheilinus undulatus, а российское – Губан, так как губы вполовину огромной головы. Кстати именно губы – деликатес и афродизиак, и еще какой дорогой - около 300 долларов за блюдо.
Несомненно, острова Бразерс обязаны такому разнообразию и плотности пелагических обитателей тому факту, что на многие мили вокруг это единственные рифы существенных размеров, и к ним, как магнитом, притягивает громадные косяки рыб, которые, в свою очередь, привлекают акул, тунцов, барракуд и других хищников.
На Бразерс нам встретилась парочка лисьих акул, прошел, красиво изгибая большое мощное тело, молот, серые рифовые акулы тоже были. А у поверхности в сопровождении красивых полосатых рыб рассекала длинными плавниками зловещая океанская белоперая акула.
На Большом брате лежат три затонувших судна. Самое известное — это Numidia, старое британское торговое судно XIX века длиной 137 метров и шириной 16,7 метров. Летом 1901 года Numidia шла из Ливерпуля в Калькутту. Это самый популярный здесь рэк, так как не очень глубокий.
Другой рэк — грузовое судно Aida. В целом, это уже глубоководное погружение, так как Aida лежит кормой на глубине 60 метров, а носовой частью — на 12-14 метрах. Конечно, на носовой части его можно посмотреть и не заморачиваясь на техническое погружение.
Надо отметить, что под водой на Большом и Малом островах Бразерс не одно погружение не похоже на другое. Но на корабле же будни и праздники очень просты и однообразны. Распорядок такой - нырялка, еда, сон. Всех трех составляющих хоть отбавляй.
А еще, пока наше судно стояло, привязавшись веревкой к Большому брату, мы наблюдали с палубы пару дельфинов, чьи волшебные плавники то появлялись, то исчезали в волнах Красного моря.
Единственное, чего действительно не хватает на островах Бразерс – это ночных дайвов. Ночью в темной, почти черной воде возле Двух Братьев ночные крупные хищники рыщут в ожидании добычи, и дайверы только смотрят с лодок на проплывающих в свете прожекторов охотников – акул или вслушиваются в всплески воды у корабля, поворачиваешься и видишь лишь молниеносные тени крупных спинных плавников, которые, мелькнув на секунду, уже что-то унесли в море.
Но наше пребывание на Бразерс закончилось, и мы двинули к новым рифам. Где ночные нырялки имели место быть.
Ночные танцоры
Взмывает алая юбка,
Хохочет дьявол в крови,
Искусство танца так хрупко,
Немного сильней любви.
Тиа Лесс
Догадались? Я хочу рассказать Вам об Испанском танцоре. Нет-нет, я не поменяла дайвинг на танцы, я о морском голожаберном моллюске.
Голожаберные моллюски - очень красочные создания, но, как правило, очень маленькие, 3-6 см, в зависимости от вида, бывают и 10-15 см. Испанский же танцор яркий, и один из крупнейших в мире, в среднем 25-30 см, а по некоторым данным исключительно редкие особи могут достигать 52 см в длину.
Итак, весьма примечательный вид Hexabranchus sanguineus, более известный под романтичным названием Испанский танцор, а поговаривают, что на самом деле "танцовщица" - самый большой из голожаберных моллюсков. Хотя моллюску все равно - он или она, так как все равно гермафродит. Но он это или она, или все-таки оно – это удивительно грациозное существо.
Наименование Испанский танцор он получил в виду того, что его тело красного цвета обрамляет белая кайма. И, будучи в толще воды, он плывет волнообразно сокращаясь и при этом размахивая краями алого тела с каемочкой, что напоминает движения юбки танцовщицы фламенко.
Красное море, а именно рифы Сафаги - очень популярное место для встречи с ним. А некоторые имеют смелость утверждать, что тот, кто не видел испанского танцора под водой, тот не знает, насколько удивительно Красное море и красивы его обитатели.
Спектакль с танцором в главной роли возможен только ночью, в свете фонаря, в темноте, затаив дыхание от происходящего, дайверы любуются этим захватывающим зрелищем. Правда, чаще всего дайверы находят моллюска и нарочно подбрасывают его снова и снова, пока он не поплывет, а не будет падать на дно большой красной какашкой.
Но, честно сказать, зрелище с подобным насилием вызывают во мне жалость к этим несчастным и искреннее сострадание. Ведь, судя по всему, такой танец – вещь очень энергозатратная, и абсолютно неизвестны последствия этого настойчивого требования танца со стороны дайверов.
Испанский танцор красив сам по себе, а не только в танце. Во всей своей алой красоте лежит такой, сам себе моллюск на песочке под кораллом, никого не трогает, позирует для фотографий, зачем его мучить.
А еще у них спереди на месте, которое можно назвать головой, такие антеннки, как у инопланетян, слегка расширяющиеся на концах. И красивый цветочек на задней части. Такие милые элементы.
Ползет такой моллюск, антеннками шевелит, хвостиком своим колышет, изгибается. Его жалко, он такой трогательный, яркий, беззащитный. Не в цирке Вы, а в открытом море, не надо моллюсков в толщу запускать, они не воздушные шарики.
Причем всякие морские биологи, читающие днем лекции о морских обитателях, по ночам и устраивают шоу с запусканием моллюска. С их стороны это вообще непростительное варварство, не будем показывать ластой в сторону крупного дайвинг-центра, в названии которого маячит название крупного российского университета, который еще и постоянно подтапливает своих дайверов. За дайверами надо смотреть лучше, а не танцоров мучить. Но оставим живодеров, вернемся в Сафагу.
Отныряв на Бразерс, на первом же ночном дайве опускаемся, лежат красавцы, красные, крупные, и красивые, просто сказочные создания. Двух таких крупных, аленьких в юбочках - я видела, Вова показал, а ребята утверждают, что видели четырех.
На следующем ночном видели одного, но и тот забился под коралл. Но зато капитан удивил. Выходим мы с ночного, а он мне показывает в телефоне запись. Красный большой танцор машет своими юбками в зеленом маленьком ведре. Поймали они, значит, его, чисто позырить.
Честно сказать, при виде этого зрелища хотелось плакать. Все кому не лень…. бедные моллюски, чем более они популярны, тем печальнее их участь. Дорогие дайверы и все кому посчастливиться увидеть Испанского танцора, пожалейте красавчика, оставьте его в покое.
Дайверы или «Всем спасибо!»
Со мной ныряла почти половина из большой группы дайверов, прибывшей на Гелен. Расскажу о тех, с кем ныряла.
Самой примечательной парой дайверов на судне, безусловно, являлись пара близнецов, чей возраст уже почти приблизился к возрасту тинэйджеров. Миша и Максим, несмотря на возраст, уже опытные сафарийцы.
На первый взгляд отличить их совсем невозможно. Но, приглядевшись, замечаешь, что Миша более основательный, а Максим более коммуникабельный. Миша более вдумчивый, Максим более раскрепощенный. Но они умеет друг друга изображать, так что можно не обольщаться, что, заметив эти различия, ты в них не ошибешься.
Ввиду чего присматривающий за близнецами Володя, говоря с ними, пользовался такими выражениями, как «Один из Вас», «Кто-то», «Один.., другой…», «Парни», ну и прочими хитрыми выражениями.
Мне в напарники достался Юра. Волшебное совпадение, так как Юра давно увлекается фотографией, а я только купила себе Sea & Sea, в котором мы вместе разбирались. И под конец сафари, «о чудо!», я сняла таки пару фотографий, которые уже не стыдно показать. Не совершенство, конечно, но я начала понимать, как это работает. Юре и Саше за подсказки низкий поклон.
Кстати о Саше. Саша снимал происходящее тем же фотоаппаратом, что и я, но уже не первое сафари. Нырял Саша в паре с Аленой, девушкой весьма симпатичной и очень интересной и грамотной. Она еще не пьет и не курит.
Кстати, именно Саша первым идентифицировал акул лисиц. И еще нашел мне под водой белую табличку, которую мне так не хватало для правильного выставления баланса белого. На табличке была надпись: «I love Austria». Да-да, прекрасная страна и Саша, спасибо Вам обоим.
Вообще-то я ему предлагала его табличку для баланса белого поломать на двоих и отдать половину мне. На что Саша сказал, что ломать мы ничего не будем. И на следующий же дайв нырнул и достал мне буквально «со дна морского». Колдун.
В общем, компания для нырялки – супер! Никто не толкается, никто не мешается, половина людей хорошо знакомы с тем, что такое фотография, а некоторые еще и с тем, что такое еще и подводная.
Всем спасибо! Мне с Вами было очень хорошо и комфортно, и в душевном смысле тоже. Огромное и отдельное спасибо Вове за танцоров и за то, что самоотверженно дождался меня, пока я их нафотографирую, и за прочие находки.
Спасибо Игорю и всем его дайверам за отличную компанию. И за то, что Игоря всегда приятно слушать и расспрашивать. Так как он все знает и умеет обо всем правильно рассказывать в красивом тембре голоса.
А еще надо отметить команду, которая была в этот раз очень полезная. Гид первым замечал акул, баллоны забивались вовремя, помогали одеться и раздеться, раскладывали оборудование по своим местам, соку после дайва приносили, помогали в лодку забраться.
Капитан рассказывал про то, как на Бразерс погибла девушка-снорклер в неравной схватке с акулой, рассказывал как очевидец, в красках, показывал фотографии.
Брифинги проводились просто блеск. Информативно, наглядно, используя Интернет и огромный экран плазмы как вспомогательные средства. Где в реальном времени отображался наш корабль и дайв-сайт во всей своей красоте. При этом брифинг не был затянутым или нудным.
В общем, команда в целом старалась и чаевые заработала честно. Ну, конечно, иногда халявили. Ну, с кем не бывает?
Прогулке по Хургаде
Отойдя от берегов Бразерс наше сафари быстро подходило к неизбежному концу. Начавшись в Марса-Аламе, портом прибытия Gelen стала Хургада, а именно причал отеля Intercontinental.
Мы пришли к берегу к обеду, выезд в аэропорт планировался на утро следующего дня. И к вечеру желание выбраться в город, подогретое еще одним желанием – приобрести спелое дешевое и ароматное манго, заставило нас одеться и выдвинуться в сторону автодороги.
Но для начала хотелось бы сказать пару слов о Хургаде. Город был основан в начале XX века на берегу Суэцкого залива и возник из посёлка британских нефтяников-поисковиков.
С 1980 года происходит превращение Хургады из военного района в процветающее место отдыха, активно развивающегося благодаря египетским и иностранным инвестициям.
Хургада состоит из старого центра «Дахар», что по-английски звучит как downtown, нового центра «Саккала» и почти непрерывной цепочки отелей, тянущейся вдоль берега Хургады к северу и к югу от города на многие километры.
Итак, напомню, нами двигало желание манго и желание убить «нечего делать». Наталья, что более всех из нас хотела манго, называла местных не иначе, как тадж-махалы. Несмотря на то, что прототип из Индии, а не из Египта. Но были у нее и другие смешные прозвища - маджахет, хаджибей или хаджибай (в зависимости от настроения) и Мустафа, а еще можно просто - абориген.
Так вот, первый встреченный, определенно маджахет, высадил в нас вместо downtown в каком-то абсолютно неизвестно районе, который мы никак не могли идентифицировать.
Второй таксист, более похожий на хаджибея, спросив, зачем нам в центр города и получив ответ, что мы в поиске манго, сказал, что отвезет нас в прекрасную фруктовую лавку. Коей оказалась грязная, замызганная фрукто забегаловка, где фрукты были разложены в деревянных ящиках, которые грозили занозами и стоили ввиду отсутствия ближайших лавок и присутствия таксиста втридорога.
Поняв, в чем подстава, мы потребовали у нашего таксиста, уже переквалифицированного в хаджибая, везти нас в центр, тот нехотя и под проклятия лавочника, у которого, конечно, мы ничего не купили, отвез нас таки на место назначения.
В центре цены оказались более демократичными и торговцы более сговорчивыми. Удовлетворив свою жажду к приобретению манго в дорогу, мы засели в ближайшем кафе удовлетворять свою жажду вином и соком опять же из свежевыжатого манго.
После гуляли по центру. Здесь ничего не изменилось, пожалуй, что только тадж-махалов стало больше. А значит, стало больше криков: «Эй, Наташа, зайди мой товар посмотри!».
У тадж-махалов все русские женщины Наташи, а все мужчины: «Русский да? Ко мне заходи». Хаджибаи стали более настойчивыми и приставучими, сказывается конкуренция.
Хургада – это огромная стройка, здесь все время что-то строится. Неумолимо растет количество отелей, туристов и обслуживающих это все хаджибеев. Вот только качество от этого не улучшается, а цена либо остается прежней, либо растет.
За день до того, как отправиться на сафари, ну, и для того чтобы сбежать на вечер из ужасного отеля, описанного мною выше, я встречалась со своей знакомой, живущей здесь на постоянной основе. Знакомая катается на кайте, водит группы на сафари и живет по возможности гламурной жизнью Хургады.
Выпила с ней бокальчик вина за немыслимые здесь деньги – 6 долларов, в кафе с лаунджевой музыкой и подсветкой, но все еще с тем же египетским обслуживанием, прогулялась по улице, где в открытую курят травку. Улица и ее тадж-махалы косят под Европу, не понимая, как это должно выглядеть на самом деле. Понимают только, что это должно быть дорого. Но за что я им заплатила дорого, я так и не поняла.
И все таки надо отдать должное таким темпам развития туризма. Кое чему местные хаджибеи могли бы нас и поучить. Например, знанию хотя бы элементарных слов для общения на основных языках приезжающих сюда туристов. А именно на английском, русском, немецком, итальянском и французском. Не так уж мало.
Умение правильно преподать товар, будь то отель или кальян. Ведь все покупают, даже те, кто никогда не помышлял об отдыхе в Египте либо о курении кальяна дома. Местные понемногу европеизируются, правда, процесс этот идет здесь тяжко, но все-таки идет.
Строятся не только отели и аэропорты, но и вся туристическая инфраструктура. Всевозможные бары, дискотеки, аттракционы, экскурсии. И этим темпам может позавидовать даже перенасыщенный нефте- и газодолларами предолимпийский Сочи. И эта не самая нефтяная страна удерживает стоимость бензина на очень приемлемом уровне. И это только то, что бросается в глаза.
Но самое обидное, что очень много здесь туристов из России. То есть наши денежки работают на благополучие этой страны, на будущее этих тадж-махалов и хаджибеев. Эти деньги навсегда остались здесь, в египетских песках, а не на курортах Краснодарского края или то же, уже зарубежного, но все еще такого родного Крыма. Вернуть их будет сложнее.
И это все при том уровне сервиса, который обеспечивают не самые ответственные туроператоры. Чьи представители могут позволить себе ни за что ни про что нахамить туристу, бросить его, ну и так далее. Другим европейцам Египет кажется более гостеприимным именно потому, что о них по настоящему заботятся их туристические компании. И нас все равно больше всех.
Ну, что на это скажешь? Браво Хургада!
