Итак, стартовав солнечным утром, мы двинулись, наконец, в сторону Липарских островов, и через час с небольшим причалили к островку под названием Салина. Это уже Липарский архипелаг.
Потом к Липари.
Погода за это время испортилась прямо на глазах, а потом и вовсе дождь пошел. Моя соседка, жительница северной Италии (где вы видели молчаливого итальянца/итальянку? - сидеть с кем-то рядом в общественном транспорте и молчать в этой стране невозможно в принципе!) - так вот, моя соседка, такая же убежденная фанатка восхождений, как и я, поделилась со мной своими огорчениями: кто-то из их группы прослышал, что на Стромболи сегодня ожидается мощный дождище (вчера как бы шел весь день), и восхождения не предвидится. В свете чего все они дружно едут на Панареа.
Насколько мне известно, там, на Панареа, у некоторых итальянских знаменитостей виллы. Место, действительно, красивое - хоть и не очень это заметно на снимке, думаю: погода не ахти, да и погнали меня, не дали толком снять. Ну, оставлю уж, для отчетности.
В общем, помахала я ей платочком, проводила в Панареа, и мысленно порадовалась, что нет со мной группы, связывающей меня коллективным мнением по рукам и ногам. Что ж, дождь так дождь. Место встречи изменить нельзя. Забегая вперед, скажу, что ни единой капли за весь день там на меня не упало.
И кораблик наш «отдал швартовы» и двинулся к конечной точке своего маршрута – Стромболи. И, чем ближе мы подплывали к острову, тем больше крепло мое решение забраться наверх. Ну, сколько смогу. Сколько разрешат, то есть. Я в этом смысле иногда прямо одержимая бываю.
Правила поведения на Стромболи предписывают подниматься без гида до отметки 400 м. Об этом вам обязательно скажут все, кого бы будете спрашивать по пути дорогу на вулкан. Последним мне об этом прокричал вдогонку хозяин ресторанчика прямо под склоном.
- Си, си! - закивала я в ответ, знаю, мол. И в который раз задумалась, как же это должно выглядеть. Может, шлагбаум этакий поперек тропы, отпираемый лишь проводником, справа-слева непроходимые кусты? Или же будка, вроде пограничной, а в ней злой на все и всех, за то, что засел один-одинешенек на этих 400 метрах, человек в форме?
Пока что, однако, я шла по вполне ухоженой дороге, по которой мог проехать и автомобиль. И даже солнце вышло из-за облаков, и на черном пляже внизу, под склоном, кто-то купался.
Надо сказать, что, за исключением того, что в мои сандальки (хоть и походные, многими сезонами проверенные, «найковские» - но все же сандальки, турботинок у меня с собой, к сожалению, не было) забивался песок,в целом подниматься пока было несложно. И очень красиво: весь склон покрыт изумительной яркости цветами - в основном, желтыми, но попадались и фиолетовые, красные, розовые... Возможно, и на яркость цвета влияют вулканические почвы, являющиеся суперплодородными. Не случайно ведь тысячелетиями народ селится вплотную к вулкану - в общем-то, отдавая себе отчет, чем это может кончиться.
Урожаи, как известно, на таких почвах отменные. Тот же городишко Пукон у подножия вулкана Виларрика в Чили, извержение которого не так давно привело к многочисленным жертвам - который раз с неизменным энтузиазмом отстраивают заново. И позиционируют его, к тому же, как один из лучших курортов Чили. В общем, не так все с ними просто, с вулканами. Кстати, насколько я знаю, в период наибольшей активности (последний раз это было несколько лет назад), население Стромболи в принудительном порядке эвакуируют на материк.
Размышляя, как будет выглядеть местный "но пасаран" , а в основном, конечно, любуясь открывающимися мне, все более великолепными видами, я забиралась все выше и выше. И совсем забыла бы, где я, если бы не одна маленькая деталь: мой подъем то и дело сопровождался отдаленным грохотом, напоминающим не то раскаты грома, не то шум сходящей лавины – вслед за чем в небе появлялся белый, а порой и черный столб дыма...
В общем, шла я себе, шла– и вышла вдруг на смотровую площадку, откуда мне открылось совершенно потрясающее зрелище. Справа от меня в обозримой близости до самого океана тянулся серо-бурый склон: это и была знаменитая Sciara del Fuoco – так сказать, в профиль. И по склону этому то и дело с грохотом скатывались вниз, исчезая в море, громадные каменюки – вулканические бомбы. Одно это зрелище, несомненно, стоило проделанного пути. Сбоку же, над устрашающе черными просторами, без устали кружили чайки.
И в то же время, ничто вокруг, казалось, не нарушало идиллии и абсолютной гармонии. Пожалуй, это сочетание потрясло меня больше всего. Такие, так сказать, рабочие будни вулкана.
Налюбовавшись на этот разгул стихии, я поползла дальше вверх, уже слегка недоумевая, когда же наконец достигну заветных 400 м – по моим оценкам, я уже должна была пройти больше. Метров через пятьдесят мне встретилась новая площадка - и внезапно я почувствовала, что здорово хочу пить. Вообще-то я в этом смысле довольно неприхотлива, вроде верблюда: есть вода – пью, нет – терплю, и особо меня это не парит. Ну, по крайней мере, так было в Альпах. Тут же, пожалуй, впервые за долгие годы, меня посетила мысль, что вот так недолго и в обморок грохнуться. А этого мне было как бы совсем не надо.
И тут на площадку из зарослей сверху вышла немецкоязычная пара – в возрасте уже, зато, в отличие от меня, экипированая что надо: в ботинках, с палками, рюкзаком и т.д. И сообщили мне, что до самого до верха осталось уже совсем немного – что я, впрочем, и предполагала. А также, что вид на кратер оттуда, сверху - совершенно незабываемый. И что там, кроме них, никого не было - а стало быть, на пути своем я не встречу ни души.
В общем, для меня так и осталось загадкой, каким образом следовало отсчитать при подъеме вверх пресловутые 400 м, чтобы не нарушить запрет. Хоть бы табличку какую повесили, что ли. Немцы перекинулись со мной еще парой слов и ушли вниз – ну, а я, вспомнив, что в сумке моей с утра томится апельсин, закусила им, и, освеженная, продолжила путь. Наверх, разумеется.
Немцы оказались правы: только они мне и встретились, больше никого...
...Буду честной, и беспощадной к себе, признаюсь: я так и не дошла до обзорной площадки над кратером. По моим оценкам, мне оставалось до нее всего каких-то метров 50- 70. Но они оказались самыми коварными. Во-первых, закончились кусты, а вместе с ними тропинка через них (впрочем, тропинкой это под конец уже тоже трудно было назвать, приходилось лезть вверх, цепляясь за корни и ветки) – но, когда кусты закончились, остались и вовсе только красно-бурые камни, за которые ни в коем случае нельзя было хвататься, потому что они тут же пытались укатиться вниз. А между камнями – противный вязкий песок, или земля, или пепел. В общем, что-то очень подозрительное.
К тому же, меня посетила мысль, что я сбилась с маршрута – и без того очень редкие маркировки белой краской на камнях вообще куда-то исчезли напрочь. Полагаю, что организованые группы ходят другой дорогой – карабкаться по этой было бы даже с проводником чересчур.
Кратер, вместе с незабываемым видом на него были так близко, совсем рядом... и тут я буквально услышала, как кто-то сказал мне: «Стоп! А ну назад! Поворачивай сейчас же.». Очень строго сказал. Кто-то сверху.
Я не знаю, кто это был.
И я его послушалась. Мне даже в голову не пришло ему возражать. У меня так уже несколько раз в жизни было: мне оттуда говорят, и я, несмотря на всю свою безбашеность, слушаюсь.
И может, именно поэтому я до сих пор жива.
А полезла бы дальше – вполне возможно, что обвалилась бы в кратер по этому нехоженому склону, вся как есть. Это (обрушение края кратера) там обычное дело, кстати.
Ну, а дальше вообще случилось чудо: как только я повернулась лицом к спуску, я обнаружила замечательную, крепчайшую бамбуковую палку – спускаться без которой, с моими коленями, было бы намного сложнее. Я клянусь, что это было именно так, как я рассказываю.
И я пошла вниз, опираясь на палку.
Скоренько так пошла - потому что вдруг осознала, что времени до отправления последнего катерка на Реджо осталось не так уж и много...
И всю дорогу вниз подбадривала себя мыслью о том, как я, наконец, достигну заветной траттории под горой и попрошу: «Аква! Грандэ!! Прего! Кон лимонэ!»
И покажу руками, какую «грандэ»...
