У меня с вулканами с давних пор любовь. Несколько лет назад, к примеру, я забралась на «Вулкано» на одноименном острове, тоже в составе Липарского архипелага.
Было занятно: после полуторачасового подъема показался кратер, откуда валили белые клубы, как из парового котла. Пока я любовалась этим зрелищем, прямо к моим ногам прискакал неизвестно откуда местами ярко-желтый кусок серы размером с кирпич. Он был горячим и со страшной силой пах ... ну, в общем – преисподней. Камушек я забрала с собой, и он у меня дома еще года два вовсю напоминал мне о встрече с вулканом. Потом запах выветрился немного. Но и сейчас посмотрю – и сразу все вспоминается.
В качестве иллюстрации описанного прилагаю пару фот плохого качества – дело было в эпоху съемки на пленку, а у меня технический кретинизм – так что, воспроизвела как могла, сорри. Так сказать, к истории вопроса.
Ну, в общем, вы, надеюсь, поняли: довольно неожиданно даже для самой себя я оказалась в Калабрии, а в досягаемой близости от меня оказался настоящий, огромный действующий вулкан высотой почти 1 км! Входящий в десятку активнейших мира! Описаный, к слову, еще Гомером, как дом повелителя ветров Эола!..
Именем этого вулкана, кстати, даже один из типов извержения назван – стромболианский. Эти, «стромболианцы», горячие такие ребята: постоянно извергаются, с промежутком то в полчаса, а то и в 5 минут — и так, в частности, Стромболи, уже больше 400 лет без перерыва... На нем целых три активных кратера , а также мечта туриста, Sciara del Fuoco ("Поток огня") – огромная впадина в виде подковы, образовавшаяся за многие века. К ней-то в основном и водят группы – а индивидуалам «вход на вулкан» запрещен. В принципе.
Итак, как подобраться к сему великолепию?
Существует несколько возможностей.
Первая, наиболее «классическая»: заказать, для начала, ночлег (а лучше 2) на Стромболи. Прибыть туда можно исключительно по воде: паромами и прочими судами из Неаполя, Кальяри (Сардинии), Искьи, Реджио ди Калабриа, Мессины (Сицилия).. Наверняка еще откуда-нибудь.
У подножия вулкана — милейшая деревушка; я прямо влюбилась в нее. Узюсенькие, кривые, крутые улочки, нарядные, преимущественно белые домики, лимонные, апельсиновые деревья... Бугенвилия, само собой — в невероятных количествах. Маленькие лавочки, церквушка и пиццерия на центральной площади, с панорамным видом на окружающее Тирренское море и островок с маяком. Никакого массового туризма. Мечта поэта.
Там же, на центральной площади, можно взять напрокат недостающее снаряжение для подъема на вулкан. Горные ботинки, альпенштоки, фонарик на лоб, непромокаемые брюки, теплую куртку, рюкзак, много другого всего...Даже не знаю, зачем столько всего предлагают. Вот ботинки действительно нужны – склон очень вязкий, во многих местах приходится идти по черному вулканическому песку и пеплу. Да и гид вас ни в чем другом наверх не возьмет.
Так вот: заказываете ночевку в одном из отелей на Стромболи (это недорого), по Интернету же можно заказать и восхождение в группе. Стоит около 30 евро. Одна моя знакомая немецкая пара поступила именно так. Впрочем, прямо на пристани стоит палаточка, где тоже можно это заказать. Но наверное, через Интернет надежнее: вдруг приедете, а мест уже нет, группа слишком большая?
Восхождение начинается примерно на закате, с тем, чтобы за 3 – 3,5 часов доползти до смотровой площадки над кратером. К этому времени должно окончательно стемнеть, и глазам вашим предстанет незабываемое зрелище. Я не издеваюсь, я серьезно это пишу. У меня в силу нехватки времени возможности с ночевкой не было – но, думаю, мы такую вещь через годик в рамках планируемого итальянского турне осилим. Очень уж я этой мыслью загорелась.
Вторая возможность: прибыв к полудню на Стромболи, объехать его за пару часов на прогулочном катере, и получить представление о всех его склонах. Тоже, думаю, вполне интересное и приятное времяпровождение. Потом можно искупаться на «черном» пляже и рвануть обратно. Это если без ночевки. Состав участников — без каких-либо возрастных и физических ограничений, что тоже может быть важно.
Ну, и третий вариант: заказать предлагаемую всюду на побережье Калабрии поездку: «Липарские острова: Стромболи, Липари, Вулкано». Отправляется катерок рано утром из Тропеи, к вечеру возвращается. Со всех других мест на побережье туда за разумную доплату организовывают трансфер, сама же поездка стоит до смешного мало: 35 евро. Именно так я и собиралась поступить, хотя уже заранее расстраивалась по поводу того, что на Стромболи дальше пляжа за полтора часа планируемого пребывания на нем мне не уйти. А Вулкано, как было сказано выше, я и вовсе штурмовала уже...
Однако судьба распорядилась иначе: пока я настраивалась на вариант номер три, свободные места на катере закончились. Мне предложили через пару дней – что, учитывая мое чытырехдневное пребывание в Калабрии вообще, мне, конечно, не подошло. Ну что ж. Я немного пораскинула мозгами и в конце концов вот что придумала: поеду-ка я на Стромболи сама, на кораблике. А для этого рано-прерано (в 6 утра) сяду на поезд дальнего следования, едущий на юг, и уже через полтора часа высажусь в самом крупном населенном пункте Калабрии Реджо ди Калабрия, столице одноименной провинции. От него, кстати, до Сицилии рукой подать. В смысле, только Мессинский пролив переплыть.
Городу, к слову, страшное количество лет: был основан колхидскими греками более чем за 700 с лишним лет до нашей эры. И вполне приятный приморский городок, насколько я могла судить, хотя была в нем совсем недолго: чистенький, много старых зданий. Туристы там останавливаются в основном те, кто собирается в Аспромонте, о котором я в теме про Калабрию писала, про национальные парки. И про мафию ;). Средневековый замок есть (не видела), университет (с девочкой-студенткой на обратном пути разговорились), пляжи. Широченный ухоженый бульвар, соответственно, с видом на Сицилию, через пролив. Потрясающие деревья растут на нем, с огромной, перекрученой нижней частью ствола, жаль не знаю, как называются. Может, кто опознает? – правда, снято было в прямом смысле слова на бегу, так что прошу прощения за качество.
А бежала я, как вы, думаю, догадались, в порт, на кораблик. Хотела было, ради красоты изложения, закосить на итальянские железные дороги, но уж буду честной: поезд прибыл вовремя, это я под перестук колес сладчайшим образом в нем заснула — да так, что не слышала будильник и проснулась только на «Реджо Централе» — а от него до нужного мне «Лидо» минут 25 хоро-оошим таким шагом... в общем, практически бегом. Думаю, что и не успела бы, если бы кораблик не опоздал. Ну, в крайнем случае посмотрела бы Реджо — тогда бы вместо вулкана про замок здесь рассказала. Билет туда, до Реджо, к слову, стоил 6 евро всего.
Но случилось так, что я успела...
